Самостоятельно меняем цепь ГРМ на автомобиле Мазда 6

Самостоятельно меняем цепь ГРМ на автомобиле Мазда 6

Обсуждение вопросов, связанных с автомобилем I поколения…

Отчет о замене цепи 2.3

Expandel Вт, 18 авг 2015, 15:01

Все началось с того, что авто начало подтраивать, из глушителя появился запах бензина, при сбросе на нейтраль, двигатель иногда глох. Со временем симптомы усиливались. Пока в один прекрасный день я не услышал под капотом такой звук:
https://www.youtube.com/watch?v=g7WOeE6UfTU
Заказывал:
Цепь — L30512201
Натяжитель — LF0112500A
Сальник коленвала — L3G610602
Два 203 подшипника
Шайбы коленвала 2шт — L3K911407
Болт коленвала — LF0111406
Последние два пункта желательны к замене !

Как выяснилось после вскрытия накрылся натяжитель, цепь перескочила на пару зубчиков, но к счастью клапана не загнуло.
Теперь по порядку:
1. Снимаем катушки зажигания. отсоединяем фишки от датчика коленвала и клапана VVT
2. Откручиваем КК:

Затем нам нужно добраться до боковый крышки, для этого нужно:
1. Снимаем правое колеса, и откручиваем защиту, что бы был доступ к шкиву маховика.
2. Откручиваем шкив, по правильному надо использовать стопор для шкива. Я откручивал при помощи стартера, тут уже как говориться на свой страх и риск!
3. Снимаем натяжитель и паразитный ролик ремня доп оборудования.
4. После чего приступаем к снятию опоры двигателя. Под поддон подкладывал толстый брусок.
5. Снимаем фишку с ДПКВ
6. Откручиваем болты боковой крышки.

После наблюдаем такую картину:

Для того что бы снять цепь, надо зафиксировать натяжитель в начальное положение, для этого в отверстие 1 вставляет тонкую отвертку, и утапливаем шток и фиксируем скрепкой натяжитель.

При надавливании на успокоитель, храповой механизм натяжитель не должен возвращаться назад.
https://www.youtube.com/watch?v=44nyRGy79wc

Приступим к сборке. Перво наперво нужен инструмент для выставления распредвалов и коленвала.
Для коленвала использовал болт (М10-1.5). Для удобства установки срезал миллиметров 10 резьбы.
Чтобы установить стопор, привод снимать не нужно! Достаточно открутить привод от блока, что даст нам где-то пол сантиметра, вполне достаточно для установки.

При установки цепи, цепь должна быть натянута между двумя звездочками распредвалов, провисать она ни в коем случае не должна!

После установки цепи одеваем боковую крышку. Затем одеваем шкив коленвала и синхронизируем:

Наверное самый ответственный момент это затяжки коленвала. Тянуть надо с очень хорошим усилием т.к. на коленвалу нету шпонки, и держится все за счет силы трения.

После сборки первое что заметил двигатель стал работать ровнее, пропали вибрации по кузову, с выхлопа перестало вонять бензином, тяга улучшилась во всем диапазоне.

Re: Отчет о замене цепи 2.3

dream-deam Вт, 18 авг 2015, 15:13

Re: Отчет о замене цепи 2.3

stasilok Вт, 18 авг 2015, 15:23

stasilok Почетный маздавод Сообщения: 2791 Благодарности:366 шт. —>Благодарности: 366 шт. Регистрация: Чт, 07 фев 2013 Откуда: Рига, Латвия Машина: M6 2.3i 5MT 2002

  • Сайт

Re: Отчет о замене цепи 2.3

Expandel Вт, 18 авг 2015, 16:07

Re: Отчет о замене цепи 2.3

74region Вт, 18 авг 2015, 16:51

Re: Отчет о замене цепи 2.3

serij Ср, 19 авг 2015, 07:12

Автору респект! Какой пробег на момент замены цепи и натяжителя?

serij Ветеран движения Сообщения: 6045 Благодарности: 297 шт. —> Благодарности: 297 шт. Регистрация: Пт, 28 июн 2013 Откуда: Томск Машина: М6 2,5АТ 2011 LB

Re: Отчет о замене цепи 2.3

stasilok Ср, 19 авг 2015, 08:31

serij писал(а): Автору респект! Какой пробег на момент замены цепи и натяжителя?

stasilok Почетный маздавод Сообщения: 2791 Благодарности:366 шт. —>Благодарности: 366 шт. Регистрация: Чт, 07 фев 2013 Откуда: Рига, Латвия Машина: M6 2.3i 5MT 2002

  • Сайт

Re: Отчет о замене цепи 2.3

74region Ср, 19 авг 2015, 16:04

serij писал(а): Автору респект! Какой пробег на момент замены цепи и натяжителя?

Re: Отчет о замене цепи 2.3

serij Ср, 19 авг 2015, 16:12

serij Ветеран движения Сообщения: 6045 Благодарности: 297 шт. —> Благодарности: 297 шт. Регистрация: Пт, 28 июн 2013 Откуда: Томск Машина: М6 2,5АТ 2011 LB

Re: Отчет о замене цепи 2.3

Kayfusha1201 Пн, 07 сен 2015, 20:23

Re: Отчет о замене цепи 2.3

74region Вс, 13 сен 2015, 12:37

Re: Отчет о замене цепи 2.3

zotkinmitia Пт, 03 июн 2016, 15:52

zotkinmitia Влившийся в движение Сообщения: 20 Благодарности: 0 шт. —> Благодарности: 0 шт. Регистрация: Пт, 25 сен 2015 Машина: Mazda 6 GG 2.3 US

Замена цепи ГРМ Мазда 6 1.8 поколения GH

Газораспределительный механизм – важный узел в каждом автомобиле. Одна из его основных деталей – привод. В некоторых автомобилях применяется ременный привод в некоторых – цепной. По мнению многих, цепь гораздо надежнее ремня. Это можно с уверенностью утверждать хотя бы потому, что цепь не рвется, она лишь способна растягиваться. Цепь, как и ремень, является расходным материалом, поэтому подлежит замене. Здесь мы будем говорить о том, как самостоятельно заменить цепную передачу на Мазда 6 1.8 GH.

Очень важно определит момент, когда цепь уже износила свой ресурс и подлежит замене. На ремне сразу же видны износа, и определить их нетрудно. Цепь в этом смысле сильно отличается от ремня, и обнаружить на ней наличие повреждений бывает не так-то просто. Обнаружить растяжение цепи можно при помощи прибора, который называется – осциллограф. Для этого придется посетить станцию технического обслуживания. Но можно определить наличие данного дефекта в цепи и самостоятельно. Сделать это можно по наличию шумов. Если цепь стала стучать, значит она растянулась. В этом случае можно попытаться ее натянуть, и если это не дает результатов – ее нужно менять. Кроме этого, на цепи могут присутствовать и внешние повреждения – трещины и сколы. При их наличии цепь может даже оборваться. До этого лучше не доводить, а заменить цепь при появлении первых признаков износа.

Регламент замены

А вообще, производители регламентируют срок службы цепной передачи на своих автомобилях. У Мазды – это примерно 200 000 км. Но замена может потребоваться и гораздо раньше. Такая необходимость возникает в следствие обнаружения вышеозначенных дефектов. Цепь растягивается от повышенных нагрузок. Если вы эксплуатируете ваш автомобиль с прицепом, то это может стать причиной более раннего растяжения цепной передачи. Тогда ее надо сменить, а не дожидаться, когда цепь сойдет со звездочек. Растянутая цепь вполне может совершить сход или даже оборваться. А это уже чревато серьезными проблемами. Синхронизация движения валов перестанет выполняться, и клапаны ударятся о поршни. От этого пострадают и те, и другие. Вот почему так важно периодически осматривать механизм ГРМ, и выявлять дефекты на ранней стадии.

Меняя цепь, следует обратить внимание и на другие расходные материалы. Речь идет о натяжителе и успокоителях. Если натяжитель не всегда нуждается в замене, то пластмассовые успокоители менять следует обязательно.

Подумайте сразу, а сможете ли вы сами справиться с задачей замены цепи? Не лучше ли вам обратиться за помощью к специалистам? Конечно, данную процедуру нельзя назвать чрезвычайно сложной, и многие автолюбители справляются с ней сами, но если у вас нет должного опыта, тогда будет лучше, если вы позовете опытного помощника. Если вы решились производить ремонт сами, тогда начинаем. Прежде всего, нужно обзавестись новыми расходными материалами и приготовить необходимые ключи. ИЗ расходников вам потребуется цепь, успокоители и, возможно, натяжитель. Набор ключей подойдет стандартный, который есть в гараже каждого автолюбителя.

Самостоятельная замена цепи

1. Обесточиваем машину путем отключения клеммы от аккумулятора.
2. Нам будет сильно мешать расширительный бачок, поэтому его необходимо снять.
3. Вывешиваем автомобиль на домкрате и снимаем правое колесо. Подставляем опору.

4. Снимаем защиту двигательной системы и брызговик.
5. После этого демонтируем воздушный фильтр.
6. Снимаем катушку зажигания, предварительно отсоединив от нее все провода.
7. Приводной ремень тоже нужно будет снять. Оцените, в каком состоянии он находится. Возможно, его придется заменить.
8. Снимаем масляный насос вместе с патрубком. Чистим его от грязи и нагара.

9. Теперь снимаем гидроусилитель руля. Вместе с ним демонтируем все патрубки и шланги.
10. Настала очередь снять генератор. Он крепится при помощи винтов, которые придется открутить. Также нужно снять все подведенные к генератору провода. Снимаем генератор и отводим его в сторону.
11. Теперь приступаем к демонтажу водяного насоса. Когда он будет снят, слева будет виден трос акселератора. Он крепится при помощи кронштейна. Вот его-то нам и нужно будет снять.
12. Снимаем патрубок вентиляции. Отсоединяем проводку управляющего клапана.
13. На этом подготовку можно считать законченной. Приступаем к непосредственному снятию цепи ГРМ. Снимаем кожух двигателя. Демонтируем, расположенный на коленвале, диск, отвернув крепящий его болт.
14. Снимаем роликовый диск.
15. Снимаем натяжитель и вынимаем масляный щуп. Натяжитель обязательно очищаем от грязи, если, конечно, нет необходимости заменить его на новый.

Читайте также  Как заменить салонный фильтр на Фольксвагене Поло седан

16. Снимаем рычаг натяжителя и направляющую.
17. Теперь можно демонтировать цепь. Снимается она вместе за звездочкой шкива распредвала. Обратите внимание на метки, которые расположены на старой цепи. Их нужно будет перенести на новый расходник.
18. Теперь устанавливаем новую цепь и все остальные детали.
19. Теперь включаем двигатель и слушаем, как он работает. Если будут слышны посторонние шумы, это явный признак того, что что-то было сделано не так, и процедуру установки цепи придется повторить.

Ремень или цепь ГРМ Mazda 6

Все силовые агрегаты, которыми оснащаются Mazda 6, отличаются большими сроками эксплуатации. И хотя цепной привод ГРМ считается более надежным компонентом, чем ременная передача данного узла «шестерки», периодически необходима и его смена. Как происходит замена приводов ГРМ разных типов, когда это необходимо делать, и какой ремень или цепь выбрать, об этом и пойдет речь в этой статье.

По поводу замены приводного элемента системы ГРМ важно прислушиваться к заводским рекомендациям. Если ресурс ременной передачи на Мазда 6 составляет примерно 100-120 тыс. км, то в случае с цепью ГРМ на этом автомобиле, регламент предписывает ее менять не реже, чем через каждые 200, а лучше даже через 170 тыс. км. Необходимость замены приводного элемента ГРМ раньше срока, может потребоваться и в следствие обнаружения различных дефектов.

В случае с ременной передачей это могут быть следы масла на ремне, наличие дефектов или повреждений. Все это может способствовать преждевременному выходу из строя не только ремня, но и самого газораспределительного механизма.

Растянутая от повышенных нагрузок цепная передача ГРМ вполне может оборваться в самый непредвиденный момент. А это также чревато серьезными проблемами. Вот почему так важно периодически осматривать газораспределительный механизм, и выявлять дефекты еще на ранней стадии.

Демонтаж ремня ГРМ

Перед установкой нового ремня ГРМ своими руками, необходимо демонтировать старую деталь. Снятие отслужившего свой срок ремня на Mazda 6 происходит нижеописанным способом.

  • Поднимите передок машины и поставьте под задние колеса упоры для безопасности.
  • Снимите правое переднее колесо и его брызговик.
  • Демонтируйте бачок стекольного омывателя и верхнюю крышку ДВС.
  • Поддомкратив двигатель, снимите правую опору агрегата и верхнюю крышку ремня ГРМ.
  • Теперь снимите ремень привода агрегатов и крышку шкива коленвала.
  • Открутите болты шкива и снимите его.
  • После удаления нижней крышки ГРМ, снимите синхронизирующий шкив датчика коленвала.
  • Проверните коленвал до совмещения меток с реперами.
  • Зафиксируйте шкив ТНВД двумя болтами М8×1.25.
  • Аккуратно и не полностью заверните такой же болт в шкив распредвала.
  • Теперь снимите ролики и сам ремень ГРМ.

Перед установкой нового ремня, нанесите метки для обозначения направления его вращения.

Установка нового ремня ГРМ

  • Для начала проверьте плавность вращения роликов.
  • Далее – проверьте метки с реперами, а также надежность фиксации шкивов ТНВД и валов.
  • Надевать ремень следует двигаясь против часовой стрелки, начиная от коленвала.
  • По окончании монтажа надо выкрутить болты, фиксирующие валы.
  • Установите натяжитель. Толкатель должен выступать из корпуса на 12.9-14.6 мм.
  • Затяните болты крепления от руки, а болт самого натяжителя с моментом 19-25Нм.
  • Удалите фиксатор толкателя, и медленно проверните коленвал по ходу часов на два оборота.
  • Снова проверьте метки с реперами.
  • Соберите все в обратном порядке.
  • Затяните крепеж опоры ДВС моментом 75-105Нм, а болты крепления шкива коленвала – с моментом 23-32Нм.

Снятие цепи ГРМ

  • В первую очередь сливаем масло.
  • Далее – откручиваем кронштейн подвесного подшипника правой полуоси.
  • Ключом на «10» выкручиваем заглушку из БЦ.
  • Теперь снимаем ремень агрегатов и ставим под ДВС домкрат, после чего откручиваем правую опору.
  • Откручиваем насос гидроусилителя руля.
  • Скидываем с помпы шкив. Чтобы застопорить его, используем отвертку.
  • Откручиваем паразитный ролик.
  • Выкручиваем свечи, снимаем катушку зажигания и раскручиваем клапанную крышку.
  • Поршень первого цилиндра выставляем в ВМТ при помощи фиксатора коленвала. Для этого вращаем коленвал до тех пор, пока отверстие на шкиве не будет направленно вниз, после чего вставляем фиксатор КВ в отверстие в блоке. Затягивать не надо. Теперь докручиваем коленвал по ходу часов пока он не упрется в преграду.

  • Стопорение распредвалов следует делать при помощи планки-фиксатора.
  • После выставления валов по меткам, можно снимать крышку ГРМ.
  • Чтобы вжать натяжитель цепи потребуются какой-нибудь крючок и отвертка.
  • Далее выкручиваем болт звезды выпускного распредвала и вместе с ней снимаем цепь.
  • Выкручиваем болт муфты VVT-i и снимаем башмак натяжителя.
  • Откручиваем сам натяжитель и успокоитель; отводим пружину натяжителя цепи маслонасоса в сторону от болта-держателя;
  • Откручиваем натяжитель и успокоитель цепи масляного насоса;
  • Снимаем цепь маслонасоса и звезду коленвала;
  • Откручиваем звезду маслонасоса при помощи спецключа (как для малой болгарки) и ключа на «10».

Установка комплекта цепи ГРМ

Собираем все в обратной последовательности.

  • Звезды распредвалов и муфту VVT-i раньше времени не затягивать.
  • После того, как цепи, натяжители и успокоители будут на месте, проверяем все пару раз.
  • Натянув цепь можно приступать к затяжке распредвалов с моментом 75Нм.
  • Перед установкой крышки, удаляем все следы формирователя и меняем сальник коленвала, после чего наносим новый формирователь.
  • Как только крышка установлена на свое место – оперативно, но предельно аккуратно вкручиваем болты.

  • Перед установкой шкива коленвала, пробуем довернуть вал по ходу часов, после чего ставим и фиксируем шкив болтом М6×1.0 и затягиваем его с моментом 104Нм, а затем доворачиваем еще на 90°.
  • Теперь выкручиваем болт из шкива и стопор из блока.
  • Прикручиваем обратно датчик коленвала и убираем фиксатор распредвалов.
  • Ставим на место все, что снимали с ДВС, кроме свечей, перед установкой которых необходимо немного погонять двигатель стартером, чтобы к моменту запуска в муфте VVT-i было масло.
  • Вкручиваем свечи, надеваем провода и заводим двигатель.

Какой ремень/цепь ГРМ лучше выбрать

Какую цепь или ремень ГРМ лучше выбрать для «шестерки» Мазда? Для этого используйте уточняющую информацию со следующими данными: мощность и объем ДВС, его тип (например, бензиновый), и модель, а также код двигателя. Еще в данном вопросе следует обращать внимание на тип привода и дату выпуска автомобиля.

Современные ремни для газораспределительной системы Мазда 6 в основном производятся из неопрена или полихлорпрена, с усилением прочными нитями из стекловолокна, нейлона и хлопка.

Самыми востребованными комплектами ремней ГРМ для Мазда 6 считаются наборы от следующих компаний: ContiTech (артикул – CT1145K1, средняя цена – 7500 рублей); Sat (артикул – TK-MA140, цена аналогичная); SKF (артикул – VKMA94619, от 6000 рублей) и комплект от бренда Gates (артикул – K015630XS, со средней стоимостью в РФ – 8500 рублей).

В максимальный комплект цепи ГРМ, помимо самих цепей, натяжителей и успокоителей, могут входить шестерни и звезды, а также другие сопутствующие детали для двигателя. Стоимость таких полных комплектов может достигать серьезных чисел.

Рассмотрим наиболее популярные на отечественном рынке комплекты для замены цепи ГРМ НА Мазда 6 которые предлагают следующие бренды: MasterKit (артикул – 77B0082FK, стоимость – от 6500 рублей); BGA (артикул – TC5410FK, средняя цена – от 9500 рублей); и LYNXauto (артикул – TK0061, средний ценник – 8500 рублей).

Стоимость замены ремня ГРМ на Мазда 6 начинается от 4000, а цепи – от 9000 рублей.

Замена цепи ГРМ Mazda 6

Замена цепи ГРМ оперативно и по честной цене! Приезжайте к нам, если заметили признаки износа цепи:

  • подошёл регламент замены цепи (если он предусмотрен автопроизводителем)
  • стуки в подкапотном пространстве при работающем ДВС (со стороны привода ГРМ)
  • увеличение расхода топлива
Читайте также  Как осуществить замену топливного фильтра на дизеле самостоятельно?

Мы оперативно проведём замену цепи ГРМ, а по необходимости – моторного масла и фильтра, диагностику двигателя и системы газораспределения.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЦЕПИ ГРМ

Цепной привод ГРМ Mazda 6 является частью газораспределительного механизма и участвует в передаче крутящего момента от коленчатого вала к распределительному. Цепь может соединять их напрямую или участвовать в работе косвенно, объединяя например распределительные валы между собой, если их два, при этом функциональное предназначение ее остается неизменным.

Контроль состояния цепи ГРМ, замена «успокоителей» и натяжителей, является частью планового технического обслуживания автомобиля и играет важную роль в работе двигателя транспортного средства. Производить контроль состояния газораспределительной системы необходимо регулярно, так как это напрямую влияет на мощность автомобиля, чувствительность при подаче газа и расход топлива.

ОСОБЕННОСТИ ЗАМЕНЫ ЦЕПИ

В большинстве моторов старых моделей автомобилей, для передачи крутящего момента использовались цепи с роликовыми звеньями, часто составляющие шли в два-три ряда, это делало цепь ГРМ очень надежным, практически вечным механизмом, не нуждающемся в постоянном техобслуживании. Часто автомобиль проходил до 300 000 км. и цепь механизма получала лишь боковой люфт, а самое страшное что могло произойти с газораспределительным механизмом это перескакивание звеньев, обрывы были крайне редки. С течением времени, тенденцией в создании автомобилей стали производственная цена, экономичность, экологичность и вес мотора автомобиля, влияющий на его мощность. В этих условиях производители стали стремиться к замене цепи ГРМ, на более легкий, дешевый и простой в техобслуживании ремень ГРМ. А те моторы, в конструкции которых сохранились цепи, роликовые составляющие были заменены на легкие пластинчатые звенья, более надежные чем ремни ГРМ, но все же не такие прочные, как роликовые цепи.

Цепь газораспределительного механизма Mazda 6 обладает рядом особенностей, кардинально отличающих ее от ремня ГРМ.

1. Цепь является прочным механизмом, износ ее происходит значительно дольше, чем ремня ГРМ, обрывы случаются, но значительно реже, чем у двигателей с ременным приводом.

2. Обрыв цепи газораспределительного механизма происходит достаточно редко, а значит и поломка двигателя, требующая дорогостоящего капитального ремонта, возникает не часто.

3. Цепи ГРМ достаточно шумны, но при современном уровне шумоизоляции автомобиля, этот параметр становится не очень важным.

4. При изнашивании цепи происходит ее люфт и поперечное биение, это свидетельствует о необходимости замены старой цепи на новую. Так как деталь металлическая провисание и поперечное биение сопровождается сильным шумом, не заметить и не придать значение которому просто невозможно. Шум под капотом будет являться первым «звонком» свидетельствующим о необходимости проведения техобслуживания автомобиля.

5. Главным минусом замены цепи ГРМ Mazda 6 является то, что она располагается внутри блока цилиндров и осуществить оценку ее состояния, не имея подготовки и опыта достаточно сложно. Кроме того, демонтаж и замена, при таком устройстве, процесс длительный и трудоемкий, а значит дорогостоящий.

6. В работе цепи ГРМ участвуют натяжители и успокоители – это расходные детали, которые быстро изнашиваются и нуждаются в более частых заменах, чем сама цепь ГРМ.

ВИДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. У цепей ГРМ, при полной исправности наблюдается естественный ход, который компенсируется натяжителями, при подаче давления масла. Неисправностью считается сильное боковое биение цепи ГРМ, которое появляется при растягивании звеньев. Определить реальную степень растяжки цепи можно только при квалифицированном осмотре газораспределительного механизма.

2. Люфт – это непосредственное растяжение цепи, которое наблюдается при длительной эксплуатации, может приводить к перескакиванию звеньев цепи и сбою в работе газораспределительного механизма, это приводит уменьшению чувствительности мотора при нажатии педали газа и увеличению расхода топлива.

3. Обрыв цепи ГРМ Mazda 6 – является самым опасным для двигателя повреждением, в случае цепного привода мотора встречается не часто, но имеет место быть. В случае возникновения такой неисправности распределительный вал перестает быть связанным с коленчатым валом и может остановиться совершенно произвольно в таком положении, при котором какой-либо из клапанов газораспределительного механизма будет открыт. В этом случае поршень, двигаясь вверх, может столкнуться с клапаном, что приведет к его деформации и двигателю автомобиля грозит серьезный ремонт. Необходимо отметить, что обрыв цепи ГРМ не происходит неожиданно, практически всегда это сопровождается изменениями в работе транспортного средства, уменьшению его мощности, изменению потребления бензина и возникновением посторонних шумов.

Для предупреждения и профилактики работы газораспределительного механизма необходимо периодически производить дефектовку цепи ГРМ, это сохранит мотор автомобиля от поломки, предупредит преждевременный износ двигателя и увеличит срок его эксплуатации.

ПРИЧИНЫ ИЗНОСА

1. Эксплуатация автомобиля Mazda 6 в экстремальных условиях. Частая езда по грунтованным дорогам, буксировка прицепов, тяжелых грузов, передвижение на повышенных скоростях приводит увеличению нагрузки на коленчатый вал, раскручиванию его до максимальных оборотов, что приводит к растяжению цепи ГРМ.

2. Так как цепь ГРМ располагается внутри блока цилиндров, она полностью омывается моторным маслом и как следствие очень чувствительно относится к его качеству. В случае использования качественного синтетичного масла обладающего в своем составе специализированными моющими присадками, срок службы цепи ГРМ значительно увеличивается

3. В работе цепи ГРМ участвуют детали, которые регулируют натяжение цепи, они являются расходными и нуждаются в периодической замене. Во время техобслуживания автомобиля необходимо проверять степень износа натяжителя и «успокоителя», несвоевременная замена данных деталей может привести к растяжению цепи и перескакиванию звеньев.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

1. Увеличение потребления бензина автомобилем;

2. Уменьшение мощности двигателя; 3. Появление лязга и шума под капотом автомобиля при заведенном моторе;

4. Полная остановка автомобиля на ходу, при попытке запуска мотор не заводится, а стартер вращается легче обычного;

5. Неустойчивая работа двигателя Mazda 6 на холостом ходу и в движении;

6. Возникновение выстрелов в ресивере инжектора и выхлопной трубе.

Все эти неполадки могут свидетельствовать о сдвижении фаз газораспределения и ослабления натяжки цепи. Если на своем автомобиле вы заметили один или несколько признаков и этого списка – немедленно обратитесь в СТО, для проведения осмотра.

КАК ЧАСТО НУЖНО ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ ЦЕПИ ГРМ

Частота замены любых расходных материалов для автомобилей Mazda 6 зависит от стиля вождения и режима эксплуатации машины. При экстремальном стиле вождения и агрессивном использовании транспортного средства производить замену цепи ГРМ необходимо по мере ее разбалтывания и износа.

В нормальных условиях эксплуатации необходимо производить замену цепи ГРМ в плановом режиме, каждые 100 — 150 000 км. пробега. Если на вашем автомобиле установлен аналоговый ремень, замену необходимо производить чуть раньше срока рекомендованного производителем транспортного средства.

Доверяйте свой автомобиль только профессиональным специалистам способным произвести грамотную дефектовку цепи ГРМ, оценить боковое биение и люфт, произвести замену и корректировку работы натяжителей, «успокоителей» цепного привода и замену цепи ГРМ Mazda 6.

© 2017 Автосервис Mazda 6 «Крутящий момент». Ремонт автомобилей любой сложности в сертифицированном автотехцентре. Адрес: г. Екатеринбург, ул. Халтурина 43А, тел: +7 (343) 268-08-48 .

Проблема в двух болтах: ремонт и обслуживание Mazda 6 GJ

«Шестёрка» от Мазды пользуется довольно большой популярностью. Причём в свой гараж её желают получить, казалось бы, совсем уж разные категории водителей: и те, кто хочет без проблем и лишних трат ездить по выходным в гипермаркет за недельным запасом продуктов, и те, кто по ночам страстно сжимает подушку, увидев во сне Хонду Аккорд. Конечно, универсального автомобиля не существует, поэтому угодить абсолютно всем Mazda 6 не сможет. Впрочем, как и Ferrari F12 Berlinetta или G 500 4×4: все они хороши, но каждому – своё. Ну а мы отбросим всякие предубеждения и посмотрим, как дорого обойдётся содержание Мазды. Или, может, наоборот – дёшево.

Чуть-чуть истории

С 1978 по 2002 годы в Японии выпускался автомобиль под именем Mazda 626. 24 года и пять поколений – дальше уже некуда, пора придумывать что-то новое. И тогда на свет появилась новая модель – Mazda 6, она же – Mazda Atenza у себя на родине, а заодно и в Китае. В России старт продаж начался в 2003 году, и почти сразу уже более-менее технически подкованные граждане нашей страны признали в ней Форд. Отчасти так всё и есть – платформа у той Мазды и Ford Mondeo была одной и той же.

Читайте также  Особенности проверки и замены датчиков системы управления на Шевроле Ланос

Уже в 2007 году Мазда показала второе поколение «шестёрок», но на своей собственной платформе. В 2008 году машина поступила в продажу, сменив Мазду 6 первого поколения, которую, однако, китайцы выпускают до сих пор. В 2006 году показали рестайлинговую «шестёрку». Что приятно порадовало потенциальных покупателей, так это тот факт, что японцы не ограничились заменой фар, части пластика, сидений и приборной панели. Модернизации были очень серьёзные, причём и в моторах (появилась система изменения фаз газораспределения), в коробках передач (и «механика», и «автомат» получили по одной дополнительной передаче – по шестой и пятой соответственно), и в ходовой части. В линейке моторов появились и дизели, которые по каким-то сугубо японским причинам до России не дошли.

Прошёл только год после премьеры рестайлинга, а производители из страны Восходящего солнца уже подготовили второе поколение Мазды 6. В продаже этот автомобиль появился в 2008 году. Он ещё чуть подрос, повзрослел и похорошел. Но российский потребителей в очередной раз ждал удар по самолюбию: теперь нам не дали не только дизели, но ещё и новые моторы с непосредственным впрыском топлива. Стиснув зубы, наши автолюбители продолжали ездить на машинах со старыми моторами 1,8 л (120 л. с.), 2,0 л (147 л. с.) и 2,5 л (170 л. с.).

В 2012 году мир замер от счастья: на Московском автосалоне Мазда презентовала третье поколение «шестёрки» с индексом GJ, прямо как у знаменитой марки джинсов. Как раз такой автомобиль мы и будем сегодня смотреть, но заметим, что в 2015 году третье поколение также пережило рестайлинг. Но наша сегодняшняя машина – 2014 года выпуска, её пробег составляет 45 400 километров. А копаться в автомобиле и пытать мастера Алексея Карасева вопросами мы поедем в сервис РОЛЬФ Лахта Mazda – туда, где про эти машины знают всё и готовы поделиться опытом и довольно хорошей статистикой, накопленной в процессе обслуживания и ремонта этих автомобилей. Итак, приступим к осмотру.

Двигатель

Под капотом нашей машины атмосферный двигатель SKYACTIV-G, его объём – 2 литра, мощность – 150 л. с. Только на первый взгляд Мазда 6 выглядит чуточку неприступно и слишком дорого, на самом деле этот мотор технически не слишком сложный, а значит – не капризный и не дорогой в обслуживании. Хотя есть, конечно, и неприятные моменты.

Начнём с моторного масла. Дилерам предписано заливать 0W20, естественно, оригинальное, под брендом Mazda. Требуемый объём – 4,2 литра. Стоит это удовольствие 4 300 рублей. Многим эта сумма не даёт по ночам спокойно спать, поэтому переходят на другое масло, допущенное производителем, – 5W30. Его стоимость составляет 2 600 рублей, что, согласитесь, звучит более гуманно. Для самостоятельной замены обязательно понадобится яма или подъёмник, иначе добираться до фильтра и сливной пробки будет сложно. На нашей машине стоит дополнительная защита поддона картера, поэтому её придётся снимать, но в штатной защите есть отверстия под фильтр и пробку, поэтому её трогать нет необходимости. Оригинальный фильтр стоит 600 рублей, на что при современном уровне цен грех жаловаться.

Воздушный фильтр меняется очень просто, его крышка держится на защёлках, но нужно быть осторожным с воздушным патрубком. Его длина и эластичность позволяют заменить фильтрующий элемент без отсоединения, но слишком его теребить тоже не стоит. Вот оригинальный воздушный фильтр несколько дороговат – 1 300 рублей. Правда, можно найти аналог за 400-500 рублей, притом довольно легко. Сама замена на СТО обойдётся в 350 рублей.

Гораздо более редкая операция – замена свечей. Хорошо, что срок службы их большой (75 тысяч километров), плохо, что стоят они по 1 700 рублей за штуку. К тому же их легко «убить» некачественным бензином. Если не заправляться на сомнительных заправках, то свой срок эти свечи отрабатывают без проблем. На каждой свече стоит своя катушка зажигания, поэтому тут придётся работать очень аккуратно. И не потому, что работа эта слишком сложная, а только из-за того, что одна запоротая неумелой рукой катушка обойдётся в 7 200 рублей. Но если работать без шила в мягком месте, то вполне можно справиться и самому: снимаем защёлку разъёма катушки, откручиваем болт, фиксирующий катушку, снимаем катушку и выкручиваем свечу. Главное – не нервничать.

От регулировки зазоров клапанов владелец «шестёрки» освобождён по умолчанию – тут стоит гидрокомпенсаторный механизм.

Теперь давайте возьмёмся за руки и пропоём коротенькую «аллилуйю» создателям надёжного цепного привода ГРМ этого мотора. Мастер не смог вспомнить машину, у которой бы этот механизм прослужил менее 150 тысяч километров. Мало того, встречались машины, цепи которых прослужили до 400 тысяч. Это уже очень и очень достойный результат! Но есть и обратная сторона медали: сколько же стоит замена механизма? Тут аллилуйя отменяется. Если поменять цепь с натяжителем без замены механизма регулировки фаз, то обойдётся это в 56 000 рублей. А если менять всё – то в 92 000. Недёшево, зато и ресурс не мал. Да и вряд ли первый, а иногда даже и второй хозяин столкнётся с необходимостью менять цепь.

Теперь осталось посмотреть, как менять сервисные ремни. Их тут два: один идёт на генератор и компрессор климатической установки, другой – на помпу охлаждения. В рулевом механизме используется электроусилитель, поэтому и насос гидроусилителя отсутствует. Итак, ремень генератора стоит 2 050 рублей. Скажу сразу, лазить своими руками здесь неудобно. Тем более, что за натяжение ремня отвечает механизм натяжения, а не кронштейн генератора, поэтому придётся заменить ещё и ролик натяжителя. Каждый раз его менять не надо, он «переживает» два ремня. Ролик стоит 2 тысячи рублей, но если менять весь механизм, то придётся выложить сразу 6 500 рублей.

Ремень помпы дешевле – всего 1 200 рублей. Радует, что сами помпы стоят надёжные, поэтому их не приходится менять «через раз» вместе с ремнём. Ресурс обоих ремней – тысяч 60-70 километров. В целом мотор и его навесное оборудование надёжны и не должны тревожить владельца Мазды по пустякам. Поэтому закрываем капот и поднимаем машину на подъёмнике.

Ходовая часть

Основное преимущество ходовой – это задняя многорычажная подвеска, делающая управление машиной очень и очень приятным. Но начнём с передней – с классического Макферсона.

С чем можно расстаться на машине – это с шаровыми опорами. Нельзя сказать, что они плохие, при нормальной эксплуатации служат по 100 тысяч. Но иногда их приходится менять чуть раньше, а они запрессованы в рычаги. Конечно, по регламенту положено менять рычаг в сборе. Стоимость рычага – от 12 до 14 тысяч рублей. Дороговато, поэтому шаровую можно перепрессовать. В этом случае придётся покупать только опору (около трёх тысяч рублей), а в сервисе платить за перепрессовку. Для этого нужно в любом случае снимать рычаг, поэтому замена одной шаровой обойдётся в две с половиной тысячи рублей, а если ставить новый рычаг – в две. И в любом случае придётся установить углы развала и схождения, что увеличит сумму работ ещё на три тысячи вечнодеревянных (за обе оси).

Кстати, если речь зашла и о задних колёсах, найдём, наконец, к чему придраться. Козлами отпущения в этот раз станут два болта развальных сайлентблоков. Они безбожно ржавеют, отчего при ремонте их приходится срезать. Но на этом все недостатки ходовой части и заканчиваются: комфортное вождение на шестой Мазде отлично сочетается с выносливой ходовой частью, что встречается не так уж часто.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: