Производим ремонт генератора и замену его ремня в автомобилях Чери

Ремонт генераторов на Chery в Москве

В автомастерских ремонт генератора заказывают сравнительно часто, это популярная услуга. Починку столь сложного узла следует доверять только профессионалам, поэтому лучше обращаться в профильные мастерские. В Москве лучшие условия предлагает «Электросервис».

Принципы диагностики и ремонта генераторов Chery

Успешность ремонта напрямую связана с уровнем проведения диагностики. Наши мастера выполняют все процедуры великолепно, что позволяет им фиксировать весь спектр поломок, в том числе и плавающие дефекты, которые видны только при определенных нагрузках. Только получив и проанализировав все сведения о состоянии узла, можно предпринять верные решения по устранению проблем с неисправностью.

В ходе ремонта генератора приходится менять изношенные комплектующие компоненты. Купить их вы сможете у нас на складе. Это:

  • щетки и подшипники;
  • обмотка статора;
  • контактные кольца;
  • диодный мост;
  • ротор;
  • реле регулятора;
  • шкив.

Наша мастерская отлично оснащена, чем выгодно отличается от большинства конкурентов. В распоряжении наших мастеров – весь набор диагностической аппаратуры (тестеры, стенды, сканеры), а также полный комплект специализированного инструмента. Материально-техническую базу мы постоянно обновляем.

Нельзя не сказать о том, что у нас вы можете купить все необходимые для ремонта комплектующие компоненты. При этом, мы предлагаем как оригиналы, так и аналоги. Также в каталоге числятся новые узлы, которые вы можете приобрести и заказать их установку. В перечне – товары от:

  • Unipoint;
  • Motorherz;
  • Bosch;
  • Mitsubishi;
  • Delco Remy;
  • Valeo;
  • Mobiletron;
  • Prestolite и др.

Владельцы Чери выбирают «Электросервис»

Мы предлагаем вам не просто ремонт генераторов, а современное комфортное обслуживание – оперативное и по выгодной цене. Ознакомиться с нашими предложениями вы сможете на сайте компании. Записывайтесь к нам на прием предварительно. Для этого предусмотрен телефон +7 (495) 215-03-54, электронная почта info@electrics-repair.ru, а также специальная форма на сайте.

Мы производим ремонт генераторов на все модели Чери, включая:

  • Chery A3
  • Chery Amulet
  • Chery QQ
  • Chery Tiggo

Генератор для CHERY Tiggo

Кросс номера: AS 1016010RS; Bosch 0986045581; Cargo 112328; CAS CAL35124; HC-PARTS JA1523IR; KRAUF ALM1523; Mitsubishi A2TA5391, A2TA5391ZT, A2TB0892, A2TB5791, A2TB5791ZC, ALMT006, MD317860, MD317862, MD343416ES, MD343562, MD358607ES, MD368519; Motorherz ALM1523RB, ALM1523WA, ALM523WA; Unipoint ALT3047; Valeo 440118; WAI 1-2118-01MI, 1-3054-25W, 13751N; WPS 11053N, 13751N, 13787N, 13898N.

Применяемость: CHERY Tiggo T11 2.4 01.2005-12.2011

Напряжение: 12 В. Сила тока: 85 А.

Кол-во ручьев шкива: 4. Тип сигнала: G-S-L-DFM(FR).

Что обычно выходит из строя в этом генераторе:
коллектор генератора, подшипник генератора, диодный мост, регулятор генератора.

Генератор для CHERY A3, A5, Eastar, Tiggo

Кросс номера: CHERY B113701110BB; KRAUF ALQ1992, ALQ1992BS, ALQ7992, ALQ9992.

Применяемость: CHERY A3 1.6 [SQR481F] 2008- / CHERY A5 1.6 [SQR481F] 2006- / CHERY A5 2.0 [SQR484F] 2006- / CHERY Eastar 2.0 [SQR484F] 2003-2013/ CHERY Tiggo 5 2.0 [SQR484F] 2010-

Напряжение: 12 В. Сила тока: 110 А.

Кол-во ручьев шкива: 6.

Что обычно выходит из строя в этом генераторе:
коллектор генератора, подшипник генератора, диодный мост, регулятор генератора.

Генератор для CHERY Amulet и Fulwin

Кросс номера: CHERY A113701110B1; CHERY A153701110BA; KRAUF ALM1996BS, ALQ1996, ALQ1996RN, ALQ7996RN; Motorherz ALQ1996WA.

Применяемость: CHERY Amulet 1.5 [QR477 A515] / CHERY Fulwin 1.5 [QR477 A515]

Напряжение: 12 В. Сила тока: 90 А.

Кол-во ручьев шкива: 6.

Что обычно выходит из строя в этом генераторе:
коллектор генератора, подшипник генератора, диодный мост, регулятор генератора.

Генератор для CHERY Kimo, Indis, QQ

Кросс номера: CHERY S113701110, S113701110B1, S113701110BA, S113701110FA, S123701110BB; KRAUF ALQ2371, ALQ2371RN, ALQ8371, ALQ8371RN, ALQ9371; Motorherz ALQ2371WA, ALQ8371WA, ALQ9371WA.

Применяемость: CHERY Kimo (A1) 1.3 2008- / CHERY Indis (Beat) 1.3 2011- / CHERY QQ (Sweet) 1.0 2005-

Напряжение: 12 В. Сила тока: 75 А.

Кол-во ручьев шкива: 4. Тип сигнала: L-IG(R).

Что обычно выходит из строя в этом генераторе:
коллектор генератора, подшипник генератора, диодный мост, регулятор генератора.

Замена ремней генераторов в Москве

Чтобы начать, уточните пожелания к мастеру

Замена ремня генератора — отзывы

4,97 · 232 отзыва

Ярослав оставил отзыв

Замена ремня генератора

4,92 · 86 отзывов

Рашид оставил отзыв

Замена ремня генератора

4,97 · 142 отзыва · Очень хвалят

Филипп оставил отзыв

Замена ремня генератора

4,96 · 103 отзыва · Очень хвалят

Юрий оставил отзыв

Ремонт генератора авто, Ремонт проводки автомобиля

4,98 · 85 отзывов · Очень хвалят

Евгений оставил отзыв

Автоэлектрика, Ремонт генератора

Надир оставил отзыв

Автоэлектрика, Ремонт генератора

Юрий оставил отзыв

Никита оставил отзыв

4,93 · 42 отзыва · Очень хвалят

Сергей оставил отзыв

Заработайте на том,
что делаете лучше всех

Услуги, востребованные клиентами в этом году

Цены: от 1500 до 7000 ₽ / усл.

Смотрите также

Цены: от 1000 до 7000 ₽ / усл.

Цены: от 1500 до 8000 ₽ / усл.

Цены: от 1000 до 5000 ₽ / усл.

Цены: от 1500 до 6500 ₽ / усл.

Цены: от 2000 до 6000 ₽ / усл.

Цены: от 1500 до 30 000 ₽ / усл.

  • Замена ремней генераторов — 700 мастеров на Профи
  • 4 отзыва о специалистах по ремонту
  • Замена ремней генераторов в Москве от 499 рублей/усл.
  1. Мастера по ремонту
  2. Ремонт авто
  3. Ремонт электрооборудования авто
  4. Ремонт генераторов авто

Замена ремней генераторов

  • Новый заказ
  • Все услуги
  • Все отзывы
  • История заказов
  • Условия использования
  • Работа в Москве
  • Вход для специалистов
  • Партнёрская программа
  • Рекламодателям
  • О компании
  • Вакансии
  • Жизнь в Профи
  • Блог

Будни: с 6 до 22
Выходные: с 8 до 22

Информация, опубликованная на данном сайте, предназначена для любой аудитории, если иное не указано дополнительно в отношении отдельных материалов.

Ремонт генератора автомобиля в Москве

Сеть автомастерских ГенСтар оказывает профессиональный ремонт генераторов и восстановление любой сложности, диагностику и обслуживание как для частных клиентов, так и для корпоративных клиентов. Наши мастера выявят поломку в короткие сроки для легковых автомобилей иномарок, спецтехники, грузовиков и автобусов. При выявленных проблем с отдельными деталями генератора, проводится их полноценный ремонт или замена, в ином случае специалист предложит новый или восстановленный аппарат.

Основные неисправности генераторов или, когда необходимо обратиться в ремонт?

  • Быстро наступает разрядка аккумулятора;
  • Свет фар стал заметно более тусклым;
  • Если на холостом ходу ваш генератор стал развивать мощность на 40-50% меньше номинальной, вам пора обратиться в мастерскую.
  • Звук мотора изменился, в него примешиваются посторонние шумы.
  • Пониженная или повышенная величина зарядного тока в генераторе, а также его отсутствие являются наиболее характерными поломками.
  • При пониженной величине зарядного тока или его отсутствии, в первую очередь необходимо проверить натяжение и состояние приводного ремня.
  • Если выходное напряжение выше 14.5 В, проверить щеточный узел и все контактные группы. При необходимости следует заменить щетки и зачистить контакты, после чего снова измерить напряжение. Если значения не изменились, заменить регулятор напряжения или аккумулятор.

Признаки многих поломок достаточно трудно определить, они могут быть установлены только во время электрической проверки компонентов на стенде. Мы готовы помочь вам в короткие сроки произвести диагностику и ремонт генераторов легковых автомобилей, грузовых и спецтехники.

Автосервис GenStar предоставляет абсолютно новые автомобильные генераторы крупных производителей, как европейских, американских, так и азиатских. Дополнительно можно купить аппараты, прошедшие стадию восстановления на заводах.

На сегодняшний день наша сеть автосервисов имеет возможность предоставить свыше 700 позиций деталей и комплектующих на разнообразные иномарки, спецтехнику и грузовики практически любого производителя. Это позволяет мастерам автосервисов произвести ремонт и исправить практически любую поломку.

Цены на ремонт генераторов иномарок для легковых автомобилей

№ п/п выполненные работы Цена*, руб
1.1 Замена реле регулятора 400 — 4 950
1.2 Замена диодного моста 1 350 — 4 950
1.3 Замена подшипников (переднего и заднего) 1 350 — 2 700
1.4 Замена обмотки 1 350 — 4050
1.5 Замена щеток 400 — 675
1.6 Замена сальника 400 — 675
1.7 Замена коллекторных колец 600 — 1 200
1.8 Замена шкива-муфты 1 800 — 6 750

Цена восстановления генераторов для грузовых автомобилей и спецтехники

Ознакомьтесь с гарантийными условиями

  • Гарантийный срок составляет:
    — на восстановленные устройства – 6 месяцев;
    — на новые – 6 месяцев:
    — на замененные комплектующие – 6 месяцев.

Гарантия аннулируется в случае:
— разборки/ремонта гарантийного устройства третьими лицами;
— неправильной эксплуатации автоагрегат;
— присутствия масла, воды и/или прочих жидкостей;
— сильной коррозии;
— фиолетового цвета якоря стартера.

Гарантия не распространяется на ремонт:
— на приобретенные запчасти, устанавливаемые силами клиента;
— на незамененные комплектующие.

Все претензии по работе принимаются только с копией лицензии станции технического обслуживания, ее заказ-нарядом и актом-заключением о невозможности использования установленного генератора на автомобиле и исправности отдельных систем электрооборудования. При обнаружения дефекта, мастерская обязуется осуществить гарантийный ремонт в течение одного дня с момента обращения. В случае невозможности устранения обнаруженного дефекта, товар заменяется на аналогичный.

Снятие-установка и доставка гарантийного устройства осуществляется силами и за счет клиента.

Этапы проведения работ по восстановлению и ремонту генераторов.

Возникшие проблемы всегда начинаются с выявления неисправности. Не исключено, что потребуется всего лишь замена сальников, или полная замена устройства. Поэтому ремонт генераторов осуществляется в несколько обязательных этапов.

  1. Полная диагностика — проверка на электрическом стенде. Неисправный аппарат разбирается на составные, которые далее тщательно прочищаются. Это гарантирует максимальную эффективность.
  2. Диагностика состояния деталей устройства. Каждый элемент тестируется для установления явных и скрытых повреждений.
  3. Согласование стоимости. По результатам диагностики специалисты могут предложить восстановление, ремонт неисправных деталей или полную замену автогенератора.
  4. Выполнение ремонта. На данном этапе устраняются все выявленные дефекты, устанавливаются новые детали и заменяются неисправные комплектующие.
  5. Сборка и диагностика результата. Проверка работоспособности проводится на специальном стенде, который имитирует работу автомобиля.

Если вы являетесь владельцем мототехники, оснащенной генератором по типу автомобильного, у вас есть возможность обратиться к нам. В наших силах перемотать статор мотогенератора при условии сохранения изоляторов на сердечнике. Работы по перемотке занимают не более 3 рабочих дней.

Ремонт автомобильных генераторов в Москве, а так же замена, обслуживание и восстановление.

Мы оказываем полноценное обслуживание генератора для автомобиля, в том числе для корпоративных клиентов. В обслуживание входит диагностика на стенде, полноценный профессиональный ремонт специалистами, замена генератора на новый или восстановленный.

Лицензии и сертификаты

Акт оценки сертификации

Техническое обслуживание и ремонт генераторов

Ежедневное техническое обслуживание генераторов заключается в проверке наличия зарядного тока и измерении его величины амперметром. При выявленных неисправностей делают восстановление.

При ТО-1, которое рекомендуется проводить через каждые 10-15 тыс. км пробега, осуществляется проверка натяжения приводного ремня и крепления.

Каждые 60 тыс. км пробега проводят ТО-2. Разбирают генератор, очищают его, проверяют состояние щеток, контактных колец.

Для подготовки к зимнему сезону ремонтные работы и обслуживание включает в себя следующее: проводят диагностику его технического состояния, разбирают его, проверяют состояние узлов, обмоток, заменяют смазку подшипников, продувают внутреннюю полость. Проводят испытание на стенде.

Каждое второе ТО-2 проверяют регулятор напряжения. При средней частоте вращения коленвала, включенном дальнем свете и аккумуляторе напряжение должно быть 13.7 — 14.5 В, в зависимости от марки.

Как самостоятельно поменять ремень и генератор на китайском кроссовере Chery Tiggo

Chery Tiggo — это неплохой китайский кроссовер, который смог приятно удивить многих скептиков в своё время. Машина получилась добротной, достаточно надёжной и со сборкой достойного уровня.

Да, определённые проблемы и неисправности заложены ещё с завода. Но есть и объективно сильные качества.

Эксплуатация Chery Tiggo непременно связана с необходимостью поддерживать в рабочем состоянии всех узлы. В их числе генератор, а также его ремень.

Нет ничего приятнее звука стабильно работающего и налаженного мотора. У Tiggo он звучит приятно. Но как же меняется настроение водителя, когда он слышит свист, пыхтение, жужжание и скрежет.

Свист — это характерная особенность неисправности генераторного ремня. Иногда его достаточно просто подтянуть. В иных ситуациях ремень идёт под замену. Бывает и так, что приходится менять весь генератор.

  1. Признаки износа ремня
  2. Натяжка ремня генератора
  3. Замена ремня в комплектации с кондиционером
  4. Замена без кондиционера
  5. Как поменять генератор

Признаки износа ремня

Стоит акцентировать внимание на том, что китайский кроссовер может идти с кондиционером в комплектации, и без него. Если кондиционер есть, тогда натяжка ремня вспомогательных агрегатов будет выполняться автоматически. При отсутствии кондиционера натяжка производится генератором.

Если ремень изнашивается, это приводит к обрыву ременной передачи. Да, это не так страшно, как поломка ремня ГРМ, из-за которого гнёт клапана. Но при разрыве генераторного элемента не будет работать сам генератор, а также ГУР и кондиционер.

Замена ремня — процедура не сложная. Это стандартная работа при сервисном обслуживании. Потому многим по силам сделать это своими руками.

Специалисты советуют проводить осмотр состояния ремня раз в год. Можно и чаще.

Признаками износа являются такие симптомы:

  • на поверхности элемента появилось масло;
  • видны трещины;
  • имеются следы разрывов.

Также замене подлежат те ремни на Chery Tiggo, которые растянуты до своих предельных значений. Тут уже натяжитель не способен компенсировать растяжку, и появляются провисания.

Часто владельцы китайского кроссовера сталкиваются с ситуацией, когда генераторный ремень начинает свистеть. Посторонний звук указывает на то, что происходят проскальзывания. Вместо того, чтобы проворачивать шкив, ремень скользит по канавкам. Обычно это следствие растяжения, либо попадания масла, что мешает нормальному зацепу.

Проще всего избавиться от свиста с помощью специального спрея. Это очистители, размягчающие затвердевшую резину. Но такая мера носит временный эффект. Спрей лучше наносить в ситуации, когда возможности поменять ремень, либо натянуть его должным образом нет.

Натяжка ремня генератора

Важно понимать, что генераторный ремень также непосредственно связан с гидроусилителем руля и кондиционером. Вот почему элемент называют ремнём вспомогательных агрегатов. Он обслуживает сразу несколько узлов.

Если кондиционера на китайском кроссовере нет, то натяжка выполняется генератором. На нём предусмотрен специальный болт регулировки. Вручную натянуть можно по такому алгоритму:

  • Получить доступ к нижней части автомобиля. Это позволит ослабить нижний болт генерирующего устройства. Поэтому тут потребуется смотровая яма, либо эстакада, куда следует загнать машину.
  • Далее открывается капот и снимается защитно-декоративная накладка с двигателя.
  • Теперь следует ослабить натяжение верхнего крепёжного болта от генератора. Чтобы это сделать, нужен обычный гаечный ключ на 10. Полностью откручивать нет необходимости. Обычно достаточно открутить на несколько витков. Ослабление крепления позволяет придать генератору подвижность, когда будет регулироваться натяг.
  • Снова перебирайтесь под машину, чтобы снять защиту картера. Здесь нужно ослабить натяжение нижнего крепёжного болта генерирующего устройства. Причём так же, как и верхний, буквально на 2-4 витка. Этого хватит для создания нужной подвижности для натяжки.
  • Теперь откручивается контргайка. Она удерживает натяжитель в заданном положении. Это делается ключом на 13.
  • Далее нужно вкрутить болт регулировки натяжителя. Делать это следует с максимальной осторожностью, иначе при излишнем перетягивании ременная передача моментально оборвётся. За один заход нужно вкручивать на 0,5 оборота.
  • Остаётся плотно затянуть генераторные болты, а затем запустить двигатель.

Если свист остался, тогда нужно ещё 0,5 оборота и повторить процедуру. Продолжается настройка до тех пор, пока свист окончательно не пропадёт.

Замена ремня в комплектации с кондиционером

Ознакомившись со схемой ремня генератора на Chery Tiggo, мастера справедливо приходят к выводу, что провести его замену будет проще в комплектации, где есть кондиционер.

Ранее кроссовер продавался без него в базовых дешёвых комплектациях. Все новые модели и модификации даже в простейшем оснащении уже идут с кондиционером.

Чтобы замена ремня генератора на кроссовере Chery Tiggo Т11 прошла успешно, важно действовать строго по инструкции.

Но переживать не стоит. Работу вполне можно выполнить своими руками.

Поэтому далее будет подробно описана замена ремня генератора на машине Chery Tiggo T11 в комплектации, где предусмотрен кондиционер.

  • Работа требует доступа к генератору, а также ремню под автомобилем. Поэтому лучше проводить такое мероприятие на эстакаде, подъёмнике или смотровой яме.
  • Двигатель нужно остановить и заглушить. Важно дождаться, чтобы мотор остыл. При горячем агрегате работать опасно, есть риск получить ожоги.
  • Поднимите капот и снимите накладку с моторного отсека. Иначе добраться до ремня будет проблематично.
  • Параллельно снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Это, скорее, для перестраховки, но всё равно важно.
  • Теперь, чтобы заменить ремень от генератора на автомобиле Chery Tiggo, потребуется ослабить ременной натяжитель. В случае с кондиционером в комплектации натяжитель будет автоматического типа. Он создаёт нужный натяг, и участие специалиста здесь не требуется. Натяжение происходит за счёт пружины.
  • Если нужно ослабить натяжение, тогда следует потянуть натяжитель в направлении часовой стрелки. Используется ключ на 14. Под некоторые комплектации идёт шестигранник на 10.
  • Далее ремень скидывается. Сделать это нужно, когда вы отвели натяжитель в сжатом состоянии. На этом этапе необходимо изучить состояние ремня. Если он изношен, то проводить настройку бессмысленно. Тут проводится уже замена.
  • В завершении устанавливается новый ремень, соответствующий характеристикам автомобиля. Ремень длинный, из-за чего самостоятельно заводить его сложно. Желательно заручиться поддержкой помощника. Один будет держать ремень под натяжением, а второй начнёт постепенно накидывать деталь в канавки.

Среди мастеров пользуется популярностью другая схема установки нового ремня генератора на кроссоверы Chery Tiggo. Для этого работы по монтажу проводятся через демонтированное правое колесо и правый подкрылок.

Но если владелец не хочет использовать домкрат, тогда можно набросить деталь снизу, через смотровую яму или эстакаду. Но в такой ситуации придётся предварительно снять ещё и защиту картера.

Установив новый ремень, обязательно выполните тестовый запуск двигателя. Если всё сделано верно, то передача будет работать тихо и ходить плавно.

Замена без кондиционера

В некоторых случаях требуется заменить ремень от генератора на автомобиле Chery Tiggo, у которого в комплектации не предусмотрено наличие кондиционера.

В модификациях, где кондиционера нет, натяжка генераторного ремня осуществляется за счёт самого генерирующего устройства.

Чтобы ослабить, снять и натянуть ремень, от мастера потребуется сделать следующее:

  • Ослабить болт фиксации. Проблема в том, что до него сложно добраться. Лучше это делать под автомобилем, сняв подкрылок.
  • Чтобы ослабить ремень, регулировочный болт нужно начать постепенно выкручивать. При натяжке проводится обратная процедура.
  • Снять старую деталь, проверить состояние узла.
  • Натягивая новую запчасть, следует закрутить полностью, до упора, болт фиксации. Если это забыть сделать, то крепление генерирующего устройства попросту оторвётся по причине повышенной вибронагрузки.

Ремень генератора, который предназначен для Tiggo без кондиционера в комплектации, имеет меньшую длину в сравнении с предыдущим вариантом. При этом специалисты уверены, что он работает дольше, то есть срок его службы внушительнее.

При ручной натяжке ремня обязательно нужно следить за степенью натяжения. Оптимальным считается натяг, при котором ремень с трудом можно провернуть восьмёркой, на 90 градусов.

Как поменять генератор

Если генерирующее устройство, то есть генератор, вышел из строя, то восстанавливать разъём, разбираться с тем, какая там распиновка, либо пытаться отремонтировать девайс на Chery Tiggo, почти бессмысленно.

В такой ситуации самым правильным решением будет снятие старого изношенного генератора со своего кроссовера Chery Tiggo, и установка нового оборудования.

Для работы распиновка не нужна. А вот подготовить пару ключей на 10 и 13 стоит.

Процедура демонтажа выполняется в такой последовательности:

  • заглушить двигатель и дождаться, пока он полностью остынет;
  • скинуть минусовую клемму с аккумуляторной батареи;
  • снять декоративную пластиковую накладку с моторного отсека;
  • открутить крепёжную гайку, которая удерживает наконечник от силового провода;
  • отключить провод генератора;
  • с вывода на генерирующем оборудовании снять шайбу, которая монтируется под наконечником от силового провода;
  • сжать фиксаторы, после чего отключить от девайса колодку с проводами;
  • снять приводной ремень;
  • открутить сначала верхний, а затем нижний крепёжный болт;
  • вытянуть генератор.

Последующая установка выполняется в обратной последовательности.

Нельзя сказать, что процедура сложная. Но соблюдать технику безопасности здесь нужно в обязательном порядке.

Ремонтировать генератор или нет, дело лично каждого. Вообще это не лучшее решение. Ремонт может дать временный результат. Отказ произойдёт в любой момент. Плюс требуется определённый опыт и знания, чтобы реанимировать изношенный генератор. А услуга по восстановлению слишком дорогая. Добавив немного денег к этой сумме, будет выгоднее уже взять новый оригинальный девайс.

Приходилось ли сталкиваться с проблемами со стороны генератора и его ремня? Какая комплектация Chery Tiggo у вас? Кто и как натягивал, менял ремень или демонтировал генератор? С какими трудностями столкнулись в процессе работы?

Ждём ваших ответов.

Подпишитесь, оставьте комментарий, задайте вопрос и расскажите о нас друзьям!

Генераторы: как они устроены, и как их ремонтируют

Уважительное «геннадий» или панибратское «гена» неспроста написаны с маленькой буквы! Это не имя автослесаря, а шутливо-жаргонное прозвище электрогенератора – одного из важнейших узлов автомобиля, практически не изменившего свою конструкцию за несколько десятилетий. Давайте познакомимся с «геннадием» поближе, изучив его сильные и слабые стороны и поняв, с каких фронтов можно ждать сюрпризов по электрической части автомобиля.

«Дитя света»

А втомобильный генератор в современном понимании порожден любовью человечества к электрическому свету. Машины эпохи зари автомобилизма имели лишь простейший узел под названием «магнето» – миниатюрный генератор, совмещенный с прерывателем зажигания, интегрированный в корпус двигателя и выдающий исключительно высоковольтные импульсы для работы свечей. Ни лампу, ни какой-то иной потребитель электроэнергии к магнето подключить было нельзя, поэтому машины XIX века освещали дорогу карбидными лампами, в которых горел ацетилен – от двигателя внутреннего сгорания помощи ждать не приходилось.

Однако достаточно скоро стало очевидно, что двигатель автомобиля должен порождать больше электричества: не только для собственной работы, но и для работы внешних потребителей – фар, клаксона, измерительных приборов передней панели, зарядки батареи и тому подобного. Поэтому рядом с высоковольтной «искровой» обмоткой магнето появилась дополнительная обмотка – низковольтная, дающая бортовое напряжение. МАГнето + ДИНамО-машина = магдино. Так стали называться первые генераторы.

Но поскольку магнето и магдино традиционно встраиваются непосредственно в двигатель, мощность их ограничена небольшими габаритами. И как только стало ясно, что рост мощности генераторов неизбежен, «гена» стал внешним – он переехал на кронштейн на блоке цилиндров и вращение стал получать от внешней передачи – ременной, а иногда цепной или шестеренчатой.

Первые генераторы вырабатывали постоянный ток, однако после развития в середине ХХ века полупроводниковой промышленности и появления мощных выпрямительных диодов генераторы стали производить переменный ток, который затем выпрямлялся до постоянного диодными мостами. Смена типа тока позволила скачкообразно в несколько раз и понизить габариты и массу генераторов, и поднять их мощность.

Собственно, современный генератор практически идентичен тому, что стоял на машинах, разработанных и 10, и 20, и 30, и более лет тому назад. Двигатели и КПП год за годом усложняются, а едва ли не главный внешний электроагрегат остается практически неизменным. Его конструкция неидеальна, но являет собой золотой баланс свойств и стоимости. Появляются, правда, дополнительные узлы и усовершенствования – например, вместо элементарного шкива для ремня на генератор может устанавливаться обгонная муфта, как в стартерном бендиксе, или в обмотке статора увеличивается количество катушек и усложняется диодный мост, но большинство генераторов все же по-прежнему обходятся классической конструкцией.

Как устроен генератор

Две половинки корпуса, отлитые из алюминия, образуют «бочонок» и стянуты друг с другом болтами. Внутри «бочонка» расположена кольцевая обмотка – катушка статора, с которой мы снимаем переменное напряжение. Снаружи к этой обмотке подключен диодный мост, прикрытый пластиковой защитной полукрышкой и делающий из переменного напряжения постоянное. Через корпус генератора проходит ось – вал, вращающийся на двух подшипниках и приводимый в движение за шкив ремнем от коленвала двигателя.

На валу генератора установлен и вращается вместе с ним ротор с катушкой внутри – электромагнит. Через пару скользящих контактов и угольные щетки на него подает управляющий ток регулятор напряжения, следящий за тем, чтобы генератор выдавал на выходе 14 вольт – без регулятора величина напряжения будет зависеть от оборотов и способна достичь нескольких десятков вольт, опасных для 12-вольтового автомобильного электрооборудования.

Неисправности генератора

Генератор на большинстве машин достаточно прост по конструкции, и благодаря этому количество разновидностей его неисправностей невелико, а диагностика несложна. «Плавающих» проблем, которые затруднительно выловить и локализовать, в нем практически никогда не бывает.

Самые слабые узлы генератора – не механические, а электронные: это диодный мост, состоящий из шести мощных диодов, объединенных в три группы на алюминиевой пластине-радиаторе, и регулятор напряжения. Выходят из строя они из-за перегрузки (из-за систематической работы с перегрузкой от нештатных потребителей тока, если прикуривать чужую машину, не заглушив свой двигатель, или из-за короткого замыкания в банках аккумулятора), из-за появления микротрещин от постоянной смены подкапотной температуры в широких пределах и проникновения в трещины влаги, а также иногда и вовсе без видимых причин – с электроникой это случается… В регуляторе напряжения еще вдобавок со временем стачиваются графитовые щетки. При этом и диодный мост, и регулятор напряжения в сборе со щетками могут быть заменены на новые.

На втором месте по выходу из строя – подшипники. Их в генераторе два — более мощный и массивный передний, а также задний – меньших габаритов. Страдает чаще всего передний, поскольку на него приходятся и нагрузка от туго натянутого ремня, и проникновение пыли и влаги извне. Подшипники проявляют себя гулом и визгом, который исчезает, если завести мотор при снятом ремне генератора. Они также могут быть заменены новыми.

На третьем месте – более неприятные неисправности, хотя и, к счастью, более редкие. Могут сточиться до основания два медных колечка на валу – контакты для питания обмотки ротора, по которым скользят графитовые щетки регулятора напряжения. Колечки эти достаточно долговечны, поскольку пружины щеток слабенькие, но, отработав несколько комплектов щеток, кольца с годами могут прийти в негодность. В качестве запчастей встречаются не всегда, и для конкретной модели генератора их можно не найти… Если же купить удалось, то снимаются с вала они единым блоком (залиты в пластик), и одним блоком же ставятся новые.

Еще от старости может произойти разрушение изоляции проводов обмотки статора и возникнуть короткое замыкание между витками. Как правило, такое ремонтировать невыгодно, хотя в принципе перемотка возможна. Неисправности типа разрушения корпуса рассматривать, наверное, не стоит, хотя и они, безусловно, случаются, и, как ни странно, некоторые отечественные производители генераторов поставляют в розничную продажу половинки «бочонка».

Ремонт генератора

Теперь рассмотрим ремонт генератора на живом примере. Автомобиль ВАЗ-2115 приехал на сервис с проблемой отсутствия зарядки аккумулятора. Электрик, к его чести, не приговорил, не глядя (как это часто делается), диодный мост и регулятор скопом, а сперва проверил проводку к генератору, затем (не снимая генератор с машины) извлек из него регулятор напряжения и проверил его при помощи внешнего источника напряжения 15-16 вольт и нагрузочной лампы, сымитировав штатную работу – регулятор оказался исправен. Целыми оказались и щетки регулятора, контактные кольца на валу и обмотка ротора. После этого мастер посветил фонариком на диодный мост, увидел обугленный диод, сделал вывод о неисправности моста… и предложил полную замену генератора!

Почему? Все просто: на наш генератор, рожденный Ржевским заводом автотракторного электрооборудования ЭЛТРА, модели 5102.3771, устанавливается 80-амперный диодный мост МП13-80-3-2, который стоит в магазине… 909 рублей, и меняется он не так, как, скажем на старой-доброй «девятке», где это делалось при помощи отвертки и без снятия генератора с машины. В нашем случае мост меняется с использованием мощного паяльника, и генератор для этого, по-хорошему, должен лечь на верстак. Это изрядная возня, требующая к тому же определенной аккуратности. Мастер не захотел связываться с этим менее, чем за 2 000 рублей, и намекнул владельцу, что стоимость запчасти и ремонта почти в 3 000 рублей на генератор 2006 года выпуска выглядят бледно на фоне цены нового генератора в сборе в 4 450 рублей. Иначе говоря, можно за 3 000 починить, а можно за дополнительные 1 500 рублей к цене ремонта получить нового «гену» на гарантии, с новыми подшипниками, обмотками, гарантированно лишенными усталостных трещин лака, и так далее. Владелец согласился с такими доводами, и генератор был заменен на новый.

Вот такой неожиданный исход… Мы хотели понаблюдать за недорогим восстановительным ремонтом, а столкнулись с крупноузловой дорогостоящей заменой. Впрочем, ремонт уже завершен, машина восстановила подвижность и уехала, и у нас появилась возможность в спокойной обстановке внимательно взглянуть на генератор изнутри, изучить конструкцию и разобраться, прав ли был мастер. Более того, нам никто не запрещает починить его самостоятельно.

Генератор изнутри

Разборку генератора начинаем со снятия шкива с вала: 6-ручьевой шкив под поликлиновый ремень аккуратно зажимаем в тисках через алюминиевые прокладки и откручиваем гайку пневмогайковертом. Легкие следы замятия на шкиве не страшны, если они контролируемы и прогнозируемы – ни канавки, ни кромки не деформированы.

На валу виден паз под шпонку, однако шпонки самой нет, как нет и паза для нее в шкиве. На данном генераторе шкив крепится трением – затяжкой гайки с гровером с упором во внутреннее кольцо подшипника, а через него – в ротор.

Снимаем пластиковую «полукрышку», под которой прячутся диодный мост и регулятор напряжения. Видим, что мост неисправен – пробит как минимум один диод из шести. Это заметно даже без проверки тестером – видно, что диод обуглен.

Регулятор напряжения снимается легко – откручиванием двух гаек М8. Электрически его уже проверяли, визуально тоже видно, что щетки изношены незначительно. Продуваем, вытираем и откладываем в сторону.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: