План действий, если автомобиль не тянет после замены ремня ГРМ

незамерзайка

  • Форум
  • ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ (РЕМОНТ, ТЕХ ОБСЛУЖИВАНИЕ)
  • Мастерская
  • Двигатель, топливная группа
  • S — Серия
  • после замены грм машина потеряла в мощности ?

И снова закупка незамерзайки сезон 2021-2022г.

Тема: после замены грм машина потеряла в мощности ?

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • после замены грм машина потеряла в мощности ?

    всем доброго вечера ! поменял помпу и все ремни и куда то пропал прием ?? до 120 вроде разгоняю педаль упирается в пол а машинка не едет.как ездила до этой процедуры ?? больше ничего не делали .бензин тот же. на что думать не знаю ?! может ошиблись на зубчик при установке грм . а если так .то должен ли гореть чек в этом случае ?! у меня не горит. заводится хорошо. холостые держит, не греется, может кто чего посоветует а ?уважаемые клубни .

    А что еще делали? Информации надо больше — тогда диагноз точнее будет.

    болье ничего- только ремни и помпа .

    После замены помпы антифриз залили, а систему прокачали? По непрогреву после замены антифриза — думаю, ток воздух в системе.

    Резкая потеря динамика после ста характерна ещё и если забит воздушный фильтр. Но в там же всё окейно. Или тебе подменили клёвый на колхоз?
    Причинов ещё куча:
    1. Потеря мощи в АКПП;
    2. А обороты ДВС на малых скоростях отлично крутит?

    а у движка 5SFe тоже ГРМ я думал там цепка? если ГРМ то скорее всего с зубьями могли обшибится.

    Если с зубьями ощиблись — может тогда чё нить с чем нить встретилось бы? :cry: Например клапана с поршнями? :cry: Или нет? Вроде ездит — значит не встретились :P

    если на пару зубьев, то поидее не должны встречаться, а вот работа скорее всего ухудьшится.

    только когда будеш снимать ремень поставь его в том же направлении вращения, что ставили ранее, так по крайней мере рекомендуют делать.

    На S-ках даже при обрыве ремня в самом худшем случае загибает 2 клапана. У тебя скорее всего неправильно выставили по меткам ремень. А детонацию не слышно? А зажигание потом выставляли?

    У меня была такая фигня: после замены ремня ГРМ и всех роликов разгоняюсь до 80-100, а дальше все, приехали, не тянет. Потом глохнуть начала. Поехал туда, где меняли, диагноз: датчик положения распредвала подкис (код 19300-74010 в экзисте), почистили — машинка поехала. Но я думаю, они его просто задели, когда меняли ремень, или вставили не до конца.

    Возможно неправильно поставили ремень ГРМ, надо проверить метки. Кстати это распространенная ошибка.

    В тему про ГРМ. Я на SF катаюсь очень давно и многj. Так вот у меня после замены, тысячь через 20 появился сверчёк в моторе(всё облазили,всё в норме!),остался ГРМ,поменял ролики и ремень!Пропал сверчёк. А тут через 25 тыс. сново появился. Не люблю лишнии шумы,снова начал рыть Всё в норме. Позвонил в сервис в Вишняках,там ребята занимаются Тойотами лет 15(раньше только Карины брали).И мастер сходу по тел. сказал что это ремень ГРМ растянулся,менять не надо,просто подтянуть При вскрытии ремень сильно болтался. В общем приговор. ремни стали делать слабенькие,так как таких как я со сверчками появилось не мало!!

    Надо оригинальные ремни ставить! а не жлобиться и покупать ремни типа поставщиков оригинала на конвейер. Оригинальные не растягиваются, и не рвутся на 70 000 км.

    Тема: забрал авто с СТО после замены ГРМ — НЕ ЕДЕТ!

    Опции темы
    • Версия для печати
    • Отправить по электронной почте…
    • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме
    Оценка этой теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • забрал авто с СТО после замены ГРМ — НЕ ЕДЕТ!

    авто 1.9 tdi, заменили ГРМ, помпу,термостат. Выехал с СТО Машина не разгоняется, нету мощи, до 40 км/ч. Что с машиной?

    че за дилер?
    как вариант ошиблись на зуб при установке ремня грм

    Сообщение добавлено в 17:26, предыдущее сообщение было в 17:21

    Уроды бл. сьездил блин на дачу с семьёй, до конца улицы не доехал. Приехал на СТО никого нет блиа. Завтра выходной. Вот попадос.

    Раз такое дело что именно после замены ГРМ, то возможно скорее всего при замене ГРМ неправильно выставили метки, возможные симптома плохо заводится теряется тяга, небольшая детонация.

    Надо было сразу назад на СТО возвращаться ,если сразу не тянула а не кататься на дачу!Можно двигатель запороть.Если ошиблись на зуб-пару зубьев двигатель может дымить,расход увеличится ну и тянуть не будет.

    Юр@, Это называется—проверяй не отходя от кассы. когда был союз—написано было везде и все помнили..возможно и не ремень.

    тнвд может из-за корявой установки залипнуть.

    У него, как и у меня, НФ. .

    Решили вопрос за 5 минут. Патрубок воздушный, который на турбину идёт, он выскочил(по их словам»У вас хреновое крепление, выработка») , поставили новую прокладочку, вставили обратно, закрепил как положено(Эти бараны не до щелчка скобу одели) .
    Вот если бы не заметили этот патрубок, снимали бы грм, разбирали бы всё ещё .
    Да по теории они этот патрубок не должны были вообще трогать, он никакого отношения не имеет к замене ГРМ. Трудно щас найти толковую станцию тех. обслуживания, машинку жалко отдавать садистам.

    прежде чем поносить механиков попробуй сам поменять грм не снимая патрубков выписка из автодаты 4 Remove
    o Turbocharger inlet hose что впереводе снимите шланг с турбокомпрессора
    o Fuel filler DO NOT disconnec! pipes
    o Fuel filler brackel
    o Windscreen washer reservoir filler neck
    o Coolanl expansion lank DO NOT disconnecl hoses
    o Auxiliary drive bell Use lool No T10060A

    Юр@, Слова подтвердились. оказывается виноват владелец..не смотрел за крепежом..просто так совпало..а попало ПОЧИНКЕ-незачто. удачи в понимании немов. и следите за крепежом—это дизель.

    Они этот патрубок снимали, а потом не зажали его, скобу поставили не правильно. В этом виноват владелец .

    Патрубок при замене грм надо снимать т.к.он мешает.Владелец тут не причем.Приехал же на исправной машине.Вина СТО очевидна.Элементарная невнимательтность и спешка.

    Возможные проблемы в двигателе после замены ремня ГРМ

    После замены ремня ГРМ нередко наблюдаются проблемы в двигателе. Ремонт может приводиться в мастерской, но авто отказывается ехать. Могут наблюдаться такие поломки: мотор троит или греется, низкие обороты или повышенная вибрация. Также авто может вообще не заводиться. У некоторых наблюдается замедленный старт.

    Принцип работы ремня ГРМ

    Если разбирать принцип работы ремня привода, то он отвечает за газораспределительный механизм. Основная задача — это синхронизация работы вала и распределительной коробки. Вследствие износа или механического воздействия ремень ГРМ выходит из строя. Этому могут способствовать:

    • скошенные направляющие;
    • деформация кольца;
    • слет шкива;
    • износ распредвала.

    Проблемы с резиной начинаются после износа кольца. На внутренней его части имеются зубчики, которые со временем стираются. Направляющие должны строго подходить под деталь. В противном случае происходит перекос.

    Читайте также  Находим и меняем предохранители на автомобиле Тойота Королла самостоятельно

    Вследствие этого мотор троит или вообще поддерживает минимальные обороты. Основная задача — обеспечить плавность хода и убедиться в цельности всех узлов.

    Подробнее о замене ремня ГРМ

    Замена ремня осуществляется по инструкции:

    1. Снятие кожуха.
    2. Высвобождение фильтра.
    3. Снятие цилиндра.
    4. Ослабление ролика.
    5. Отсоединение шкива.
    6. Замена детали.
    7. Обратная сборка.

    Процесс замены ремня ГРМ начинается с защитного кожуха. В разных марках авто он фиксируется на одном или нескольких болтах. Чаще всего для отсоединения детали не требуется специальный инструмент.

    Для ремонта нужно запастись набором ключей и загнать авто на яму. Когда защитный кожух отсоединен, время переходить к цилиндру. На этом этапе надо придерживаться определенных правил:

    • фиксация в мертвой точке;
    • совпадение по маске;
    • высвобождение головки;
    • проверка шкива.

    Первый цилиндр ставится в мертвую точку. На шкиве надо проверить положение метки. Далее останется оценить состояние головки и переходить к коленвалу.

    Нюансы при снятии ремня

    Чтобы избежать ошибок при установке нового ремня, целесообразнее разобраться во всех тонкостях:

    • контроль положения шкива;
    • проверка натяжения;
    • фиксация ролика.

    Новички часто спешат с установкой ремня, поэтому допускают фатальные ошибки. Лучше заранее перепроверить положение шкива и выводить все крепежи. Речь идет о коленвале и распределительной коробке. Когда ремень находится на месте, важно вновь подсоединить защитный кожух.

    Риск для авто

    Автомобилисты порой игнорируют проблему с ремнем ГРМ, поэтому не обращают внимание на проделки двигателя. Вместе с тем есть несколько уровней сложности при замене детали. Для оценки тяжести повреждения уточняется информация касательно газораспределительного механика. При износе мотора клапана работают несинхронизированно.

    Если троит мотор, скорее произойдёт износ детали. Часто затачиваются зубчики, и происходит проскальзывание. Еще наблюдаются ситуации с деформацией цилиндров. У поршня меняется положение и уменьшатся его ход. Первым страдает распредвал, и в моторе появляется повышенная вибрация. Если ситуация запущена, авто вообще не будет заводиться.

    Услуги мастерской

    Если нет желания самостоятельно возиться, можно прицениться и выбрать хорошую мастерскую, где заменят ремень ГРМ. За замену ремня специалисты берут примерно 25 тыс. руб. Сам ремень ГРМ при этом стоит обо 5 тыс. руб. При замене детали часто обнаруживаются попутные неисправности:

    • треснутое кольцо;
    • изношенный вал;
    • нагар на запчастях.

    Если полностью менять кольца и прокладки, стоимость увеличится до 60 тыс. руб.

    Износ ремня ГРМ

    Срок годности ремня ГРМ измеряется в пройденном километраже. Для советских авто этот параметр стартует от 70 тыс. км.

    Если рассматривать современных производителей, таких как Audi, Volkswagen и другие, он увеличивается до 110 км. Автокомпании в инструкции дают четкие правила по замене ремня привода газораспределительного механизма. Все пометки видны в сервисной книжке.

    Внеплановые замены

    Когда водитель внезапно обнаруживает, что мотор троит, возможно, потребуется внеплановая замена ремня. Процедура проводится в случаях, если наличествуют:

    • трещины;
    • полный износ ремня;
    • громкий звук;
    • выпуклости на зубиках.

    Также должны насторожить дефекты ремня в боковой части. Если края выглядят истрепанными, возможно, потребуется неплановая замена. На внутренней поверхности детали также могут быть разрывы и царапины.

    После замены ремня грм может случиться следующее

    Вибрация двигателя причины

    Машина заводится после замены ремня грм с вибрациями, хотя до этого такого не случалось. Откуда образовалась вибрация на ХХ, ощущаемая в салоне, а особенно после 2200 оборотов в минуту, после замены ремня грм? Что делать? Попытаемся ответить на все эти вопросы, как можно яснее.

    Про вибрацию

    Вибрация силового агрегата, это одна из распространенных проблем, поджидающих автолюбителя на определенной стадии его деятельности. Ощущения водителя и его пассажиров, когда вибрация показывает себя в полной силе, мягко говоря, неприятные. Ездить в автомашине, дрожащей как осенний лист в ветреную погоду, никому не понравится.

    Эксперты утверждают, что появление неожиданной вибрации в салоне, это признак какой-либо неисправности автомобиля, может и не слишком серьезной. С другой стороны, это также может свидетельствовать о полном выходе из строя определенной детали или узла машины.

    Почему вибрирует мотор после замены ремня грм

    Вибрация бывает и непостоянной, возникая только на конкретном режиме работы силового агрегата. Известна вибрация на ХХ, на ДВС непрогретого и т.д. Причины возникновения всегда таинственны, но если был заменен ремень грм, и вибрации появились после, тут можно сделать определенные выводы.

    В большинстве случаев, появление вибраций после замены ремня свидетельствует о неправильно поставленных метках ГРС механизма. И вовсе не так важно, кто проводил замену. Сегодня и в больших автосервисах могут работать дилетанты, так что проблем не избежать и в этом случае.

    Кроме того, вибрации могут быть связаны также со следующими причинами:

    • Выход из строя коленвала, что происходит не так часто, но, все же. Вибрация в этом случае ощущается в машине со всей силой.
    • Вибрация, опять же, связанная с коленвалом. Если последний был заменен, то должно была быть проведено грамотное его симметрирование с маховиком и КПП. Если делал дилетант – вибрации неизбежны.
    • Дрожание из-за троения двигателя. Как правило, мотор троит по причине не функционирующего цилиндра, возникшего дисбаланса в работе и т.д.
    • Проблема, возникшая после ремонта своими руками. Например, если в дороге произошла оказия, связанная со стуком мотора. Рядом автосервиса нет, приходится известными способами ремонтировать мотор на месте, чтобы доехать хотя бы до пункта назначения. Все получается, до места автомобиль довозит без проблем, про стук забывается, через некоторое время начинается вибрация.
    • Некоторые автопроизводители ставят на модели авто добавочные валы – балансировочные. Их задача минимизировать количество вибраций. Однако случается, что данное решение полностью оправдано, но если валы приходят в негодность, мотор будет не просто вибрировать, а «танцевать» латино-американские танцы. Лучшее решение в этом случае – демонтировать валы и выбросить, как это сделал Челлентано в фильме «Укрощение строптивого».
    • Дрожание по причине моторных фиксаторов, выполняющих роль крепежей. Еще одна их задача – гасить вибрации, издаваемые силовым агрегатом. Как известно, фиксаторы изготавливаются из прочной резины и металла. В некоторых особых случаях данные фиксаторы могут выходить из строя, например, при стачивании резины. Теряя плотное соединение с кузовом, двигатель начинает, естественно, вибрировать.
    • На уровень вибрации могут влиять также особенности конкретного мотора и количество его цилиндров. К примеру, если это оппозитный силовой агрегат, то он априори подвержен довольно высокой степени вибраций.

    Примечание. Один из таких моторов установлен на автомобили Субару. Но инженеры и конструкторы этой фирмы настолько хорошо все рассчитали, что уровень вибраций этой машины не сильно отличается от вибрации автомобиля с обычным двигателем.

    Фазы ГРС механизма

    Фазы ГРС – это именно то, благодаря чему двигатель автомобиля функционирует симультанно, без нарушений. Если эти самые фазы сбиваются, то или поршень не будет доходить до ВМТ в нужное время, или клапан отстанет, одним словом, проблемы неизбежны.

    Читайте также  Замена воздушного фильтра в Шкода Октавиа А5

    Фазы ГРС всегда устанавливаются по разметкам, благодаря чему достигается четкая и синхронная работа мотора.

    Фазы ГРС механизма

    Если надо выставить метки грм правильно, придется снимать ремень. Запастись придется ключами, отвертками и всеми теми инструментами, которые облегчат работу. Например, вороток для накидных головок – таким удобно цеплять гайку практически в любом месте.

    Каждый эксперт подтвердит, что фазы ГРС должны устанавливаться с завода. Но в процессе активной эксплуатации двигателя, ремонта и т.п, фазы сдвигаются, машина начинает плохо тянуть, мотор вибрировать.

    Алгоритм проведения операции по диагностике правильности меток:

    • Снимается верхняя крышка-защита ремня.
    • Скоростная коробка переключается на 4-ю.
    • Автомобиль толкается вперед до совпадения метки риски вала с разметкой крышки (нижней).
    • Теперь надо будет заглянуть под капот.
    • Здесь найти картер сцепления, вынуть из него резиновый запор, закрывающий доступ к отверстию, через которое хорошо просматривается метка на маховике.

    Примечание. Данная метка в обязательном порядке должна сойтись с прорезью картерного щитка (он треугольного типа). Если метки не совпадают, значит, фазы ГРС смещены. Если совпадают, и при этом еще совпадает риска на распредвале, ничего делать не нужно.

    Колебание оборотов мотора

    После замены ремня грм может наблюдаться также колебание оборотов двигателя. Особенно это становится заметным при нажатии на педаль газа после прогрева мотора. Обороты набираются с хлопком, проваливаются, а затем вновь нарастают. После того, как мотор заглушается, и заново запускается, двигатель либо не проворачивается, либо на панельке появляются посторонние звуки.

    Плавающие обороты силового агрегата

    Такое случается, как правило, если ослабевает ролик-натяжитель ремня. Да, замену провели, но ремень натянули не основательно, неправильно, одним словом. Безусловно, можно проверить версию проблемы, натянув ремень самостоятельно.

    Это можно сделать без специнструмента, например, на отечественных Вазах. Вот, что надо будет сделать.

    • Коленвал провернуть ПЧС так, чтобы риска на звездочке распредвала переместилась вниз от метки задней крышки на два зубца.

    Примечание. Диагностика ременного натяга связана с тем, чтобы первая ветка ремня повернулась на 90 градусов при оказании небольшого усилия в 1,5-2 кгс. Проверка осуществляется пальцами руки.

    В данном случае рекомендуется отталкиваться от следующего:

    • Если ремень чересчур перетянут, то никакими пальцами его не прокрутишь на 90 градусов.
    • Если он недотянут, то будет болтаться и биться об пластиковый кожух. Такое уже не допустимо, следует натянуть до тех пор, пока звук не исчезнет при нажатии на педаль акселератора и на ХХ.

    Еще один признак, указывающий на то, что натяжение осуществлено правильно, подразумевает колебание длиной ветки ремня от оси в пределах одного сантиметра.

    Натяжение следует проводить с помощью спецключа. Ролик-натяжитель регулируется и с помощью инструмента, сделанного из подручных средств. Например, из 2-х гвоздей с отверткой, установленной между ними. Неплохо подойдет для этого дела и столовая вилка, у которой обламывается два центральных зуба, крайние укорачиваются.

    Как выставлять метки грм

    Коленвал следует повращать в сторону хода на 2 витка, а затем вновь диагностировать совмещение меток. Если натяжение проверяется в средней части ветки между распредвалами, прогиб ремня должен составить 5,4 мм (плюс/минус 0,2 мм) под нагрузкой в 10 кгс.

    Чтобы провести усилие в 10 кгс, можно воспользоваться 2-я способами:

    • Первый подразумевает работу с 10-киллограммовой гирей и линейкой. Рулетка ставится на ремень между звездочками распредвалов (16-клапанный ДВС), а гиря – на нее. Замеряется прогиб, который не должен превышать 5 мм.
    • Второй способ – это работа с безмен-весами. Крючок их фиксируется по середке ремня между звездочками, а затем тянется вверх до момента, равного 10 килограммов. Теперь замеряется расстояние, на которое отклонился ремень. Опять же, отклонение должно быть в пределах 5,4 мм.

    Система зажигания после замены ремня грм тоже может начать «заедать». Двигатель тянет уже не так, как раньше, падает его мощность, он легко глохнет на ХХ, а при резком нажатии на педаль газа, глохнет и тахометр падает на 0.

    • Первое сомнение мгновенно падает на трамблер. Провод внутри может истереться об рычаг ВКМ корректора. В результате этого появляется КЗ на массу.
    • Пробой датчика при неисправных СЗ.
    • Выход из строя катушки зажигания.
    • Проблемы с регулятором, вызывающим скачки стрелки в диапазоне оборотов 2,5-3 тыс. оборотов.

    Причины связаны бывают также и с другим. Например, с питанием 12в на коммутатор. Вполне возможно неправильное искрообразование. Чтобы проверить это, надо соединить какой-нибудь защищенный кабель с помощью предохранителя на батарею и через вход питания на коммутаторе. Таким образом, исключаются все промежуточные звенья питательной цепи СЖ.

    Риски и метки ГРМ

    Еще одна причина: отсутствующий контакт в питании. Его может не быть в реле зажигания, клеммных соединениях или блокировщике сигналки. Чтобы проверить данную неисправность, придется отключить коммутатор и вместо него соединить фару с настроенными ближний/дальний. Проблема выступит мгновенно в самом слабом месте, что легко определяется по падению вольтметра. Решение: замена, пропайка или зачистка.

    Чтобы убедиться в неисправности катушки:

    • Пройтись по клеммам, проверить.
    • Поджать контакты разъемов жгута.
    • Почистить массу.

    Сегодня часто пишут о том, что замену ремня грм желательнее проводить в качественном автосервисе, чтобы работой занимались квалифицированные мастера, заботящиеся также о последствиях.

    Самостоятельная замена несет в себе много рисков. Дело в том, что не все разбираются с грамотной установкой распредвала. Если сбиваются метки, потом вернуть все на место будет ой как сложно. А если это еще и иномарка, тут вообще лучше без квалификации ничего не трогать.

    Почему растягивается ремень ГРМ и что с этим делать

    • Признаки, что ремень ГРМ пришел в негодность
    • Возраст
    • Падение мощностей двигателя
    • Дым из выхлопной трубы
    • Стучит мотор
    • Течь из-под кожуха привода ГРМ
    • Износ ремня ГРМ
    • Стартер крутит в холостую
    • Чем грозит неисправность
    • Менять или подтянуть
    • Самостоятельно или на сервисе

    Если на автомобиле растянулся ремень ГРМ, то это значит, что он потерял свои изначальные свойства или сбились настройки натяжения. Вообще, мягкий привод газораспределения любого современного движка имеет небольшой ресурс — 50–100 тыс. км пробега. Поэтому ничего удивительного в этом нет, и на подержанных машинах деталь нужно заменять или натягивать.

    Признаки, что ремень ГРМ пришел в негодность

    Все мастера на СТО определяют износ детали по нескольким характерным симптомам. Рассмотрим признаки растянутого ремня ГРМ более подробно.

    Возраст

    Выше было написано, что ресурс привода определяется возрастом (пробегом автомобиля).

    К тому же, имеет значение и возраст самого изделия — использовать можно ремни, которым не больше 5 лет. Иначе они теряют свою мягкость, дубеют и трескаются, независимо от проделанных машиной километров. Получается, что даже если водители редко ездят — мягкий привод ГРМ все равно изнашивается со временем.

    Из этого следует, что в первую очередь надо проверить состояние детали и определить время эксплуатации. Наличие трещин и потертостей на детали однозначно укажут на необходимость замены.

    Читайте также  Как поменять ремень ГРМ на Киа Спортейдж 2 самому?

    Падение мощностей двигателя

    Порядком потрепанный или ослабленный ремень ГРМ не в состоянии синхронизовать работу зажигания. По этой причине процесс нарушается — топливная смесь воспламеняется не в свое время. Из-за этого осложняется запуск, двигатель начинает сильно вибрировать. Это не только вызывает дискомфорт от вождения, но и грозит другими, более серьезными поломками.

    Дым из выхлопной трубы

    Из-за неправильной работы системы зажигания, топливо сгорает не полностью. Часть горючего проникает в выпуск, что повышает температуру в глушителе. В результате оплавляется и разрушается катализатор, а выхлоп начинает сильно дымить черным нагаром. Также при этом наблюдается хлопающая работа мотора.

    Стучит мотор

    Вернее сказать, что он шоркает или тикает, как часы. И чем сильнее обороты силового агрегата, тем громче и чаще звуки. Однако они не всегда бывают связаны с самим ремнем — нередко причиной становится неисправность смежных узлов.

    Течь из-под кожуха привода ГРМ

    Масляные подтеки в зоне привода ГРМ — еще один характерный симптом описанной проблемы. Тут это уже не следствие, а причина износа. На резину однозначно попадет масло, а это выведет деталь из строя. Поэтому, если заметили течь, ремень нужно проверять и в 90% случаях, менять.

    Износ ремня ГРМ

    Как и говорилось выше, износ удастся определить на глаз. Надо вывесить одно из колес, вытащить свечи зажигания, после чего начать медленно прокручивать коленвал и осматривать ремень. Любые признаки износа — трещины, разлохмачивания — повод для осуществления замены.

    Подробнее о том, что можно выяснить при визуальном осмотре:

    • надрывы и разлохмаченность (выступающие нити) — ремень ослаблен;
    • большое количество трещин, мелких и больших — указывают на старение изделия;
    • истирание между зубьями — неправильно проведено натяжение;
    • сильные потертости на торце — привод перекошен, нужно отрегулировать.

    А еще можно послушать, как работает привод. Если ремень свистит, то это укажет на его перетянутость или недотянутость. Необходима срочная регулировка во избежание скорого обрыва.

    Стартер крутит в холостую

    Это означает, что двигатель не получается завести. Уже ситуация вышла боком, и поздно махать кулаками. Сам по себе стартер крутится бодро, но мотор не хочет запускаться, так как нет реакции. Данный признак означает потерю компрессии, что вызывается разрушением агрегата. Что делать — единственный вариант, окончательно убедиться в неисправности, а затем отправить ДВС на свалку и купить новый. Можно, конечно, попытаться отремонтировать движок, но целесообразнее приобрести контрактный агрегат в хорошем состоянии.

    Выше были представлены все известные симптомы растянутого ремня ГРМ.

    Чем грозит неисправность

    Заменить потрепанный ремень ГРМ следует как можно скорее, чтобы не только синхронизовать процесс зажигания с работой ДВС, но и в профилактических целях. Если произойдет обрыв, это грозит серьезной поломкой элементов движка и требует сложного, дорогого ремонта.

    Проскок ремня происходит не только на шестернях, но и на коленвальном шкиве и звездочке распредвала. Зажигание обязательно смещается в сторону позднего, что требует незамедлительного исправления. А конкретно величина изменения настроек зажигания зависит от количества зубьев. Допустим, если их 100, то смещения одного зуба вызывает трансформацию в 3,6 градуса.

    Что происходит с двигателем:

    • повышается расход горючего;
    • затрудняется запуск двигателя, особенно по утрам;
    • увеличивается дымность выхлопа;
    • падает тяга.

    А если перескакивает несколько зубьев, то работа мотора становится критической. Двигатели некоторых автомобилей, оснащенных электронным управлением, вообще не заводятся, так как ЭБУ автоматически отключает мотор во избежание поломок. Но если компьютера, предохраняющего двигатель, нет, последствия станут очень плачевными.

    Менять или подтянуть

    Заменять ремень ГРМ в срочном порядке нужно, если визуальный осмотр дал следующую картину:

    • сильно разлохмачен один из краев изделия;
    • гладкая, внешняя сторона изделия имеет следы прижогов, истерта;
    • на внутренней стороне подрезаны зубья;
    • есть трещины.

    Если же состояние ремня хорошее, но произошло его ослабление (перескок на один или несколько зубьев), нужно проверить работу натяжных устройств.

    Проверяется степень натяжения следующим образом: за привод цепляют весы и тянут до 10-килограммовой отметки. Не ослабляя хвата, замеряют отклонение привода от «спокойного» положения. Укажет на слабую натяжку отклонение более чем на 5,5 мм. В противном случае, виновников перескока становится само изделие, которое и надо менять.

    Самостоятельно или на сервисе

    Натянуть ремень ГРМ удастся и самостоятельно, если под рукой будут нужные инструменты. В частности, специальный регулировочный ключ и базовый набор гаечных ключей. Ниже подробно о том, как самостоятельно это сделать.

    1. Поставить машину на ровную площадку, обесточить аккумулятор.
    2. Открыть капот, демонтировать защитный кожух с ГРМ.
    3. Ослабить крепление натяжного ролика.
    4. Осуществить процедуру натяжения, используя регулировочный ключ. Надо вставить в специальные отверстия на гайке рожки ключа. Затем провернуть инструмент против часовой стрелки.
    5. После натяжения зафиксировать ролик, завернув гайку крепления.
    6. Проверить степень натяжения с помощью весов. Если что-то не так, повторить процедуру.

    Однако выполнить данный процесс удается не всегда и не у всех. А при отсутствии опыта, можно легко повредить смежные элементы ГРМ. Нужно действовать максимально осторожно или сразу доверить натяжку ремня специалистам.

    Натяжение ремня ГРМ — процедура сложная, она имеет свои нюансы. Инструкция действий может отличаться, в зависимости от модификации автомобиля. На некоторых моделях ролик выполняет двойную функцию — не только просто натягивает, но и улучшает сцепление зубьев в определенном месте, а также показывает индикацию.

    Еще для нормальной регулировки крайне важно выкрутить свечи зажигания, так как вращение распредвала при наличии компрессии в ДВС очень вредит ремню. Да и вообще, крутить за болт распредвала не рекомендуется! Лучше это делать путем проворота водяного насоса — в частности, на Опелях и автомобилях, где присутствует эксцентрик.

    Другая сложность — перетягивание ремня. Оно настолько же вредно, как и слабое натяжение. Ресурс изделия сокращается в этом случае почти втрое. Но и это еще не все. Одновременно большим нагрузкам подвергается помпа и ролик, так как из-за перетяга увеличивается температура и сила противодействия.

    Вот что конкретно может произойти из-за перетягивания:

    • уменьшается ресурс привода ГРМ;
    • изнашивается ролик и натяжное оборудование;
    • повреждается водяной насос;
    • загибается шпилька, выполняющая функцию опоры ролика.

    Естественно, могут повредиться и другие системы автомобиля. Например, может нарушиться компрессия.

    Как проводить регулировку, если вытянулся ремень ГРМ — самостоятельно или в СТО, решать вам. При наличии должного опыта, конечно, можно провести эту операцию. В иных случаях лучше не рисковать, а сразу отвезти машину в проверенный автосервис.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: