Особенности замены подшипников на автомобиле Фольксваген Гольф 3

Замена переднего ступичного подшибника без сбития схождения без снятия абс

Шумел левый подшипник, но менять дак оба, сначала купил один.
начинаем замену:
1. Срывает ступичную гайку на 30.

2. Ослабляем болты колесные 4*17

3. Поддомкратил за порог, не хрустит, живой)

4.Я начал с рассухаривания съемником наконечника рулевой тяги.
5.откручиваем шестигранником на 6 вроде, не помню. Суппорт. и крепешь тросика тормозного болтик на 10, я положил его на защиту.

6. снимаем тормозной диск, открутив болтик.

7.Осталось открутить тягу 3* 13

У меня не сбился, так же в мурзилке написано, что развал не настраиваеться!

8. Вынимаем во внутрь шруз и в сторону.

У кого есть снимаем фишку с ABS
9.Откручиваем опорный подшипник (внутри звездочка G45, и накидной ключ на 22)
10. Сняли стойку со ступицей.
11.Снимаем оба стопорных кольца (если закисли то вд льем и сбиваем чтобы провернулся)
12.положили ступицу и ударили, головка на 32, внутренняя обойма со ступицей вышла, выколотили внешнюю обойму, потом все почистив перед установкой нового подшипника. смазать маслом.

13. Мы бы сняли но не было ударной отвертки) поэтому выколотили и запрессовали так.
И так как сверху болгаркой не пропилить, мешает, пропилили вдоль, сверху, и ступица целая, и обойма снята!)

Сборка.
Чистим все, смазываем, ставим кольцо штопорное, там как удобно заколочивать.
Сначала забили сам подшибник в по внешнему диаметру, потом подложив вниз внутренную часть старого подшибника, сверху заколотили ступицу.
В обратном порядке собрали, покрутили от руги, затянули ступичную гайку и т.п . Ничего при этом не нарушив!))) Фоткал мало, так как делали поздно и хотелось домой!)

Volkswagen Golf 1992, двигатель бензиновый 1.6 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Volkswagen Golf, 1996

Volkswagen Golf, 1996

Volkswagen Golf, 1994

Volkswagen Golf, 1997

Комментарии 11

Развал golf mk3

это, простите, как?!
в рычаге отверстия болтов шаровой опоры — овальные. И сдвигая по ним опору развал меняется «на ура»
Я понимаю, если бы палец шаровой вынули из поворотного кулака…

Нет круглые, все только на свое место, если покупаешь рычаг в сборе, там шаровая может и на заклепках идти может на болтах. развала нет на гольфе, там метки на стойках, только схождение.

зачем постить картинки из интернета? Если отталкиваться от фото в Вашем отчёте
a.d-cd.net/8d151eds-960.jpg
то мы говорим о рычагах Г3, в которых ВСЕГДА отверстия были овальными. И никогда шаровая не бывает на заклёпках, если говорить опять же конкретно о Г3. Мне не сложно снять рычаг и «ткнуть носом», но предлагаю другое? отпустите болты крепления шаровой опоры, и потяните колесо на себя, а потом затолкните обратно. И очень удивитесь

virus777dima

Нет круглые, все только на свое место, если покупаешь рычаг в сборе, там шаровая может и на заклепках идти может на болтах. развала нет на гольфе, там метки на стойках, только схождение.

вот, нашел в архиве

это, простите, как?!
в рычаге отверстия болтов шаровой опоры — овальные. И сдвигая по ним опору развал меняется «на ура»
Я понимаю, если бы палец шаровой вынули из поворотного кулака…

Если были бы овальные, тогда выпрессовываем шаровую опору с рычага.

рычаг на этой фотографии — от Гольф 4. И не смотря на то, что тут отверстия с менее ярко выраженным овалом, не раз и не два после откручивания шаровой опоры от рычага и вставления обратно без регулировки руль менял своё положение

Значит тогда, выпрессовывать буду, сегодня второй буду менять, сниму шаровую, а не болтики, все равно поеду на развал. посмотрю у себя на лапе и своткаю, сделаю метки. Спасибо за совет. Вот посмотрел по вину по каталогу, это мой рычаг, ты когда меняешь опору в сборе, не настраеваешь же развал!

спасибо, что прислушался:-)
а то недавно наоборот, приходилось доказывать, что развал регулируется в большей степени именно положением кулака относительно стойки. Меня убеждали в обратном. Пришлось делать показательные фото.
В общем, рекомендую таки своими глазами убедиться, и впредь быть вооруженным знаниями.
Я тоже регулирую развал стойкой, но вытаскивание шаровой из рычага немного, но сбивает его же. Достаточно, что бы руль кривел и машину тянуть начинало

Да посмотрю сегодня лично, спасибо, не знал, буду впрессовывать шаровую с колеса, так не собью)

спасибо, что прислушался:-)
а то недавно наоборот, приходилось доказывать, что развал регулируется в большей степени именно положением кулака относительно стойки. Меня убеждали в обратном. Пришлось делать показательные фото.
В общем, рекомендую таки своими глазами убедиться, и впредь быть вооруженным знаниями.
Я тоже регулирую развал стойкой, но вытаскивание шаровой из рычага немного, но сбивает его же. Достаточно, что бы руль кривел и машину тянуть начинало

«6. Присоедините шаровой шарнир к рычагу подвески и закрепите новыми болтами, установив болты в соответствии с ранее сделанной маркировкой. Не допускайте повреждений защитного чехла шарового шарнира.»
да верно, Сбивается(но у меня машину не повело, повезло значит, но потом развал лучше сделать)

Замена подшипника передней ступицы (для применения на моделе VW Golf 3)

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Volkswagen Vento , ходовая часть автомобиля Volkswagen Vento , передняя подвеска Volkswagen Vento , задняя подвеска Volkswagen Vento , ремонт передней подвески Volkswagen Vento , ремонт задней подвески Volkswagen Vento , ремонт ходовой части Volkswagen Golf III , ходовая часть автомобиля Volkswagen Golf III , передняя подвеска Volkswagen Golf III , задняя подвеска Volkswagen Golf III , ремонт передней подвески Volkswagen Golf III , ремонт задней подвески Volkswagen Golf III

#подшипник_ступицы #передняя_подвеска #VW_Golf_3 #Фольксваген_Гольф_3

Подшипник передней ступицы

Примечание:
Ниже описана замена подшипника передней ступицы с правой стороны. Замена с левой стороны выполняется аналогичным образом.

Снятие

1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).

2. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.

3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40).

4. Ключом с головкой на 19 отворачиваем гайку крепления наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку. Гайку удаляем в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.

5. При помощи специального съемника, выпрессовываем наконечник рулевой тяги из поворотного кулака.

Примечание:
При отсутствии съемника наконечник рулевой тяги можно выбить резкими ударами молотка по торцу бобышки поворотного рычага, нанося удары вдоль оси рычага.

6. Ключом с шестигранником на 6 отворачиваем два направляющих пальца тормозного суппорта.

7. Далее слегка перемещаем поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра. Для этого вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозной колодкой и диском и опираясь ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем самым поршень в цилиндр.

Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.

8. Отсоединяем тормозной суппорт в сборе с тормозными колодками от поворотного кулака и затем подвешиваем его при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.

Внимание:
— Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.
— При снятых тормозных колодках или тормозном суппорте, не нажимайте на педаль тормоза, иначе поршень может полностью выйти из колесного цилиндра.

9. Крестовой отверткой отворачиваем винт крепления и снимаем тормозной диск.

Примечание:
Если диск “прикипел”, слегка обстукиваем его резиновым или полимерным молотком, чтобы сбить с посадочного места на ступице.

10. Удерживая одним ключом на 18 верхний болт крепления амортизаторной стойки, вторым ключом с головкой на 18 отворачиваем верхнюю гайку крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.

11. Таким же образом отворачиваем нижний болт и гайку крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.

12. Удерживая одним ключом на 17 болт крепления шаровой опоры, вторым ключом с головкой на 17 отворачиваем гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.

13. При помощи выколотки подходящего размера и молотка извлекаем болт крепления шаровой опоры.

Читайте также  Меняем ремень ГРМ на Фольксваген Пассат Б3, Б5 и Б6 самостоятельно

Примечание:
Перед извлечением постарайтесь запомнить установочное положение болта.

14. Ключом с головкой на 30 отворачиваем гайку крепления ступицы (чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания, удерживайте ее монтировкой или монтажной лопаткой, заправленной между двумя вкрученными колесными болтами). Удаляем гайку в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.

Примечание:
Гайку крепления ступицы можно ослабить еще при установленном тормозном диске и суппорте, для этого необходимо нажать на педаль тормоза, чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания.

15. При помощи молотка слегка выбиваем (“срываем” с посадочного места) приводной вал из ступицы. Также извлекаем шайбу с приводного вала.

Примечание:
— Соблюдаем осторожность, чтобы не повредить пыльник приводного вала.
— Во избежание повреждений хвостовика наружного шарнира приводного вала, между молотком и валом подставляем деревянный брусок.

16. Извлекаем болты крепления и отсоединяем поворотный кулак от амортизаторной стойки (при необходимости воспользуйтесь отверткой).

Примечание:
Перед извлечением постарайтесь запомнить установочное положение болтов крепления.

17. Аккуратно наносим резкие удары молотка по нижнему рычагу передней подвески и извлекаем тем самым палец шаровой опоры из поворотного кулака. После этого извлекаем приводной вал из ступицы и снимаем поворотный кулак в сборе со ступицей и подшипником.

Внимание:
Приводной вал не должен свешиваться вниз. Свободное вывешивание валов сразу же выведет из строя их шарниры.

18. Удобно располагаем поворотный кулак, как показано ниже, и резким ударом молотка выбиваем ступицу, используя оправку подходящего диаметра (например, торцовую головку).

Примечание:
При необходимости снимите со снятой ступицы внутреннюю обойму подшипника (воспользуйтесь для этого молотком).

19. При помощи специальных щипцов или отвертки поддеваем и затем снимаем наружное и внутреннее стопорные кольца подшипника. Кольца удаляем в отходы, поскольку повторное их использование недопустимо.

20. Располагаем поворотный кулак на прессе, как показано ниже, и при помощи оправок подходящего диаметра выпрессовываем из него подшипник. Удаляем старый подшипник в отходы.

Примечание:
При отсутствии пресса, выпрессовать подшипник из поворотного кулака можно при помощи специального комплекта съемников и оправок. В качестве альтернативы выпрессовать (выбить) подшипник из кулака можно при помощи молотка и оправки подходящего диаметра. В данном случае кулак предварительно фиксируем в тисках.

Установка

1. Аккуратно чистим отверткой канавки под установку стопорных колец. Ветошью чистим посадочное место подшипника в поворотном кулаке, а также сам новый подшипник.

2. При помощи специальных щипцов устанавливаем новое наружное стопорное кольцо подшипника. Проверяем посадку стопорного кольца.

3. Переворачиваем поворотный кулак, как показано ниже, и наносим смазку на посадочное место подшипника в поворотном кулаке. Затем устанавливаем новый подшипник на поворотный кулак…

… и легкими постукиваниями по периметру подшипника слегка запрессовываем его.

Внимание:
— Посадочные поверхности должны быть чистыми от грязи.
— Следим за тем, чтобы подшипник устанавливался без перекосов.

4. Располагаем поворотный кулак на прессе, как показано ниже, и при помощи оправок подходящего диаметра запрессовываем подшипник до упора. В качестве верхней оправки можно использовать старый подшипник ступицы.

Примечание:
При отсутствии пресса, запрессовать подшипник в поворотный кулак можно при помощи специального комплекта съемников и оправок. В качестве альтернативы запрессовать подшипник можно при помощи молотка и оправки подходящего диаметра. В данном случае кулак предварительно фиксируем в тисках.

5. При помощи специальных щипцов устанавливаем новое внутреннее стопорное кольцо подшипника. Проверяем посадку стопорного кольца.

6. Чистой ветошью протираем ступицу и наносим на нее смазку.

7. Располагаем ступицу и поворотный кулак на прессе, как показано ниже, и при помощи оправки подходящего диаметра запрессовываем ступицу в кулак.

Примечание:
При отсутствии пресса, запрессовать ступицу в поворотный кулак можно при помощи молотка и оправки подходящего диаметра. В данном случае кулак предварительно фиксируем в тисках.

8. Проверяем плавность вращения ступицы и установку подшипника.

9. Вставляем в ступицу приводной вал, одновременно с этим отводим нижний рычаг передней подвески вниз и вставляем до упора палец шаровой опоры в поворотный кулак (при необходимости воспользуйтесь молотком через деревянную проставку). Отпускаем рычаг.

Примечание:
— Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить пыльник приводного вала.
— Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить защитный чехол шаровой опоры.

10. Вставляем болт крепления шаровой опоры, соблюдая при этом его правильное монтажное положение (при необходимости воспользуйтесь молотком).

11. Вставляем шайбу и наживляем новую гайку крепления ступицы.

12. Заводим поворотный кулак в проушины кронштейна амортизаторной стойки и вставляем болты крепления, соблюдая при этом их правильное установочное положение.

13. Наживляем и затем затягиваем гайки крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку с моментом затяжки в 95 Н·м, удерживая при этом болты от проворачивания.

14. Наживляем и затем затягиваем гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку с моментом затяжки в 60 Н·м, удерживая при это болт от проворачивания.

15. Затягиваем гайку крепления ступицы с моментом затяжки в 265 Н·м (чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания, удерживайте ее монтировкой или монтажной лопаткой, заправленной между двумя вкрученными колесными болтами).

Примечание:
Гайку крепления ступицы можно затянуть уже при установленном тормозном диске и суппорте, для этого необходимо нажать на педаль тормоза, чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания.

16. Вставляем наконечник в поворотный кулак и наживляем его новую гайку крепления. Затем затягиваем гайку крепления наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку с моментом затяжки в 45 Н·м.

17. Устанавливаем тормозной диск на ступицу и затягиваем винт крепления с моментом затяжки в 4 Н∙м.

Примечание:
Перед установкой тормозного диска очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочное место диска на ступице, а также наносим на ступицу медную смазку. Это позволит в будущем избежать “прикипания” тормозного диска к ступице.

18. Устанавливаем тормозной суппорт в сборе с колодками на поворотный кулак, следя за тем, чтобы тормозной шланг не был перекручен. Затем затягиваем направляющие пальцы тормозного суппорта с моментом затяжки в 28 Н·м.

Внимание:
На поверхности тормозных колодок и тормозного диска не должно быть следов смазки и масла.

Примечание:
При установке тормозного суппорта сначала вставляем в направляющую колодок поворотного кулака его нижнюю часть так, чтобы выступы суппорта и колодок вошли в зацепление с разных сторон направляющей.

19. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.

20. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.

21. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.

22. После всех работ проверяем и при необходимости регулируем углы установки колес.

Коленчатый вал и коренные подшипники
Бензиновый двигатель. Ремонт двигателя. Фольксваген Гольф 3

1 — крышки коренных подшипников
2 — винты крышек, 65 Нм
3 — вкладыш коренного подшипника №3
4 — упорная шайба для крышки коренного подшипника
5 — игольчатый роликоподшипник
7 — упорная шайба для блока цилиндров
8 — вкладыши коренных подшипников в крышках подшипников
9 — коленчатый вал
10 — вкладыши коренных подшипников в крышках подшипников

Демонтаж коленчатого вала

Для демонтажа коленчатого вала нужно демон тировать двигатель.

Открепите коробку передач г двигателя. Снимая коробку передач, не изогните вал сцепления.

Придерживая зубчатый венец сцепления отверткой отсоедините винты сцепления. Чаще всего винты можно отсоединить также с помощью накладного гаечного ключа, тогда не требуется придерживать сцепление. Для этого приставьте кольцевой ключ под прямым углом и постучите рукой по концу ключа. В большинстве случаев винты отсоединяются благодаря постукиванию.

Перед демонтажем сцепления ударьте кернером по нажимной плите и маховику, чтобы по метить обе детали вместе, с передней стороны двигателя отсоединяйте винт ременного шкива коленчатого вала до тех пор, пока можно удержать маховик.

Отсоедините головку цилиндров вместе с всасывающим каналом.

Отвинтите ременной шкив от водяного насоса и нижней крышки, защищающей зубчатый ремень.

Отметьте направление движения зубчатого ремня краской с наружной стороны.

Ослабив зажимную гайку, снимите зубчатый ремень с маховиков и устройства для натяжения ремня. Теперь не поворачивайте распределительный вал.

Отвинтите масляную ванну.

Демонтируйте масляный насос.

Если нужно демонтировать только коленчатый вал, поршни и шатуны могут остаться в блоке цилиндров. В противном случае демонтируйте. В противном случае демонтируйте поршни и шатуны. Если поршни останутся в блоке, поочередно отметьте и снимите крышки шатунных подшипников и держите их вместе с вкладышами. Не забывайте, что использованные податливые винты следует заменить в случае их повреждения.

Стрелочный индикатор со стойкой поместите с передней стороны блока цилиндров таким образом, чтобы измерительная лапка была надета на концевую цапфу коленчатого вала. Отверткой отожмите коленчатый вал вбок, поставьте индикатор на ноль и отожмите вал в другую сторону. Индикатор показывает осевой зазор коленчатого вала. Это показание следует зафиксировать для последующей сборки, если оно превышает 0,25 мм, надо учесть это при монтаже. Средние вкладыши подшипников снабжены упорными полушайбами. Упорные полушайбы воспринимают осевое давление коленчатого вала.

Читайте также  Как поменять фильтр салона на Дэу Матиз самому?

При отсутствии стрелочного индикатора можно с помощью толщиномера измерить зазор также на среднем подшипнике между фланцем подшипника и поверхностью коленчатого вала.

Отсоедините крепежные винты уплотнительного фланца на передней стороне двигателя и снимите фланец вместе с уплотнением.

Снимите промежуточную плиту двигателя, отсоедините винты фланца уплотнительного кольца и снимите фланец вместе с уплотнительным кольцом. Направляющими промежуточной плиты двигателя служат пригнанные втулки.

Равномерно, крест-накрест отсоедините винты крышек подшипников коленчатогс вала и поочередно снимите их. проконтролируйте, чтобы номера крышке были хорошо видны. Крышка №1 находится со стороны ременного шкива.

Снимите с опорных цапф вкладыши подшипников и сложите их вместе с соответствующими крышками подшипников.

Достаньте оставшиеся вкладыши из картера и сложите из вместе с другими вкладышами и крышками. Эти вкладыши подшипников снабжены смазочными канавками, при сборке их снова надо вставить в картер. Снимите нижние упорные полушайбы. размещенные на среднем подшипнике. В случае, если будут установлены опять те же упорные шайбы, следует надежно хранить их. чтобы не повредить рабочие поверхности. В противном случае выбросьте шайбы.

Проверка деталей коленчатого вала

Тщательно проверьте, не поврежден ли коленчатый вал: точно измерьте цапфы коренных и шатунных подшипников. Цапфы коренных подшипников коленчатого вала и шатунные пальцы можно дополнительно шлифовать до трех раз. поэтому вал можно смонтировать вместе с негабаритными вкладышами подшипников.

Зажмите коленчатый вал между упорными центрами токарного станка (или вставьте обе наружные опорные цапфы в призмы) и с помощью стрелочного индикатора, установленного на средней опорной цапфе, проверьте наличие у нее биение. Биение не должно превышать 0,06 мм. В противном случае замените вал.

Измерьте рабочий зазор в коренных и шатунных подшипниках.

Хорошо очистите вкладыши подшипников и вставьте их в отверстия под подшипники в блоке цилиндров или в шатуны.

Обмотайте все цапфы коренных подшипников пластиковой полоской «Пластигедж» и насадите все крышки коренных подшипников с вложенными вкладышами подшипников. Винты затяните до момента затяжки, равного 65 Нм. Не поворачивайте больше вал.

Для контроля зазора шатуна установите шатун против шатунной шейки и положите на верхнюю сторону шатунной шейки «Пластигедж». насадите крышку подшипника вместе с вкладышем и затяните гайки до момента затяжки, равного 30 Нм. Так как вал нельзя больше проворачивать, поводят контроль соответственно двух шатунных подшипников. находящихся в нижней мертвой точке.

У коренных подшипников отвинтите крышку, у шатунных подшипников поочередно отвинтите обе крышки.

С помощью калибра, поставленного в комплекте «Пластигедж», измерьте самый широкий участок расплющенной полоски «Пластигедж». Если размер составляет более 0,17 мм для коренных подшипников или 0,12 мм для шатунных подшипников, следует использовать новые вкладыши подшипников; при этом нужно учитывать, были ли уже до этого подшлифованы опорные цапфы.

Если проверку проходит рабочий зазор шатунных подшипников, проверните коленчатый вал и обследуйте обе другие цапфы шатунных подшипников, измерив их, как было описано выше.

Монтаж коленчатого вала

Протрите глухие отверстия и вложите вкладыши подшипников, снабженные смазочными канавками, так, чтобы направляющие выступы вкладышей вошли в выемки глухих отверстий. Хорошо смажьте вкладыши.

На среднем подшипнике разместите обе используемые в блоке упорные полушайбы в случае, если вкладыши подшипников не заменялись.

Осторожно введите коленчатый вал во вкладыши подшипников. Если шатуны еще находятся в блоке цилиндров, шатунные подшипники нужно установить на шатунные шейки.

Вложите нижние вкладыши подшипников коленчатого вала (выступы в пазы) и хорошо смажьте поверхности, если они смонтированы, приставьте к крышке обе другие упорные полушайбы. Смазочные канавки подходят к коленчатому валу.

Посадите крышки на картер и постучите резиновым или пластмассовым молотком.

В несколько этапов затяните винты крышек (перемещаясь от центра к наружной части) до момента, равного 65 Нм. После затяжки крышек несколько раз проверните коленчатый вал. чтобы определить теперь места защемления.

Еще раз проверьте осевой зазор.

Смонтируйте поршни и шатуны.

Установите оба маслоуплотнительных кольца.

Используя шпонку, смонтируйте маховик коленчатого вала.

Смонтируйте управляющий ремень.

В автомобилях с коробкой передач смонтируйте маховик. Винты всегда следует заменять. Резьбу винтов смажьте средством для предохранения резьбы D6. Момент затяжки равен 100 Нм. Зафиксируйте коленчатый вал. вставив между щекой коленчатого вала и стенкой картера деревянную колодку.

Смонтируйте маховик и сцепление.

Смонтируйте масляный насос.

Прилепите новое уплотнение масляной ванны с помощью жирового вещества и установите масляную ванну. Затяните винты с шестигранной головкой до момента, равного 20 Нм.

замена переднего ступичного подшипника

Если вы не желаете после смены подшипника ехать на регулировку развал/схождения, можно снять всю стойку целиком.

—Итак, самым первым делом необходимо стронуть с места и открутить ступичную гайку.

—Поднимаем машину на подъёмник (или поддомкрачиваем нужную сторону), снимаем колесо.

—отвинчиваем суппорт, снимаем его и колодки, отвинчиваем скобу суппорта, снимаем тормозной диск.

—очищаем грязь с резьбы рулевого наконечника и болта крепления шаровой опоры, откручиваем их

—с помощью съёмника отстёгиваем палец рулевого наконечника

—вынимаем болт фиксации пальца шаровой опоры, для лёгкого выхода пальца из клеммы можно вставить широкое зубило в прорезь клеммы и пару раз несильно стукнуть

-через оправку из алюминия или меди вертикальными ударами опустить рычаг вниз

—отводим рычаг вниз, тянем стойку на себя, выводим шлицевую часть ШРУСа из ступицы

—теперь откручиваем верхнюю гайку, придерживая стойку

-и вынимаем стойку всборе из кузова

—теперь надо выбить саму ступицу. Для этого нужно использовать круглую оправку, максимально близкую по диаметру ко внутреннему диаметру подшипника. Зафиксировав кулак на устойчивых опорах, или в тисках, парой/тройкой сильных ударами можно извлечь ступицу.

Обратите внимание, если ступица вывалилась легко, и на ней не осталась одна из внутренних обойм подшипника – скорее всего её (ступицу) придётся поменять.

—что бы извлечь остатки старого подшипника, необходимо вынуть стопорные кольца . Прежде чем брать в руки съёмник колец, «подготовьте почву», старые кольца сильно закисают в кулаке, съёмник можно просто сломать, не достигнув результата.

Для этого необходимо конец тупой отвёртки или зубила вставить в дырку в стопорном кольце, и постучать в сторону прорези, пока кольцо не зашевелится . Повторить со вторым концом, и с обратной стороны так же

-затем можно подходить и со съёмником

в принципе, можно ограничиться и одним стопорным кольцом, если второе прилично выглядит.

—почистить карчёткой часть кулака, через которую будет выходить подшипник, снова зафиксировать поворотный кулак на устойчивых подставках, можно или выбить остатки подшипника любой оправкой, подходящей по размеру , или воспользоваться прессом

—теперь необходимо удалить внутреннюю обойму с самой ступицы. Зажимаете ступицу в тисках, и вгоняя зубило между телом ступицы и обоймой, сдвигать её «к выходу».

Обычно для облегчения этой задачи на ступицах выполняется два паза, куда и надо вставлять зубило. Если их, пазов, нет, можно сделать самим,воспользовавшись болгаркой.

Ещё проще, если под рукой есть специальный съёмник.

Обратите внимание на рабочую поверхность ступицы: она должна быть ровной и гладкой. Если есть явное деление на две половины, ступицу следует заменить.

—прежде чем приступить к запрессовыванию нового подшипника, необходимо зачистить все поверхности и канавку для стопорного кольца

—слегка смазать или поверхность самого подшипника, или внутреннюю часть кулака смазкой, типа Литол,

-для запрессовывания желательно иметь или оправку, которая на пол миллиметра будет тоньше, чем сам подшипник, или можно использовать старый подшипник, обточив на наждаке примерно 10 мм с краю

-у многих производителей один край наружной обоймы подшипника имеет «заход»

его нужно ориентировать внутрь кулака.

-кладём на подставку оправку (или старый подшипник), на него — новый подшипник, и «накрываем» поворотным кулаком

запрессовываем с постоянным контролем, что бы не случилось перекоса. Убеждаемся, что подшипник упёрся в стопорное кольцо, с обратной стороны канавка видна полностью, вставляете второе стопорное кольцо

—кладём теперь ступицу на подставку, сверху наживляете поворотный кулак, оправку положить строго только на внутреннюю обойму! и запрессовывать. Убедится, что ступица вращается легко, без перекатов

—теперь можно собирать в обратной последовательности

—надеть колесо, наживить ступичную гайку, опустить машину, затянуть ступичную гайку необходимым усилием.

Сняв машину с подъёмника (домкрата) не забудьте несколько раз нажать на педаль тормоза, что бы подвески колодки к дискам.

Ремонт и техническое обслуживание Фольксваген Гольф 3, Венто. Volkswagen Golf III / Vento (с 1991 по 1997 год выпуска)

В отличие от предшественника, третье поколение Golf имело значительно большее число модификаций к традиционным 3- и 5-дверным хэтчбекам и 4-дверному седану (Vento) прибавились 5-дверный универсал Variant и открытый кабриолет. Такое расширение семейства, в первую очередь, было вызвано тем, что у главного конкурента — Opel Astra — уже имелись подобные модификации.

Читайте также  Как своими руками поменять стеклоподъемники Туарег на автомобилях Фольксваген?

Поклонники VW Golf всегда ценили его за практичность и функциональность. Так, при необходимости в автомобиле можно перевозить довольно громоздкую поклажу, чему способствуют трансформируемые задние сиденья. Сложив их, можно значительно увеличить объем багажного отделения. К примеру, у хэтчбека в «походном» состоянии он составляет 330 л, а при сложенных сиденьях возрастает до 1162 л! Хотя, конечно, для частых перевозок грузов как нельзя лучше подойдет универсал Variant — при сложенных задних сиденьях объем его багажника достигает 1425 л! Кстати, у хэтчбеков был исправлен досадный недостаток Golf-II, на который частенько жаловались его владельцы, — большая погрузочная высота багажника. У «тройки» же пятая дверь доходит до верхней кромки заднего бампера.

Кузова семейства достаточно крепки и выносливы, более того, «вольфсбургцы» давали даже 3-летнюю гарантию на лакокрасочное покрытие и 6-летнюю — от сквозной коррозии.

Модификации на любой вкус
Интерьер Golf/Vento выглядит почти современно и сегодня, да и качественные отделочные материалы достойно выдерживают испытание временем. К тому же, семь модификаций (CL, GL, GT/GTD, GTI/GTI 16V и «нафаршированная» VR6, отличающиеся между собой двигателями и наличием тех или иных опций) позволяют легко подобрать вариант отделки салона по своему вкусу.

Внутри автомобиля достаточно просторно — на «галерке» могут комфортно разместиться трое пассажиров. При этом места для ног вполне хватает и колени не упираются в спинки передних сидений. Справедливости ради надо отметить, что 3-дверные модификации менее удобны при посадке на задние сиденья.

Традиционно для автомобилей VW 90-х годов выпуска, щиток приборов в недорогих модификациях вместо тахометра оснащен большими стрелочными часами. На одометре конструкторы решили не экономить — все версии имеют электронный счетчик пробега. Хотя при покупке не стоит оболь-щаться и полностью доверять показаниям прибора — отечественные умельцы научились «скручивать» и его.

Из недостатков стоит отметить не очень хорошую обзорность у 3- и 5-дверных хэтчбеков, ограниченную массивной задней стойкой.

«Заряженные» моторы могут быть «убитыми»
Линейка силовых агрегатов Golf/Vento широка и состоит из 11 двигателей: девяти бензиновых мощностью от 60 до 190 л.с. и двух дизельных — 63 и 90 л.с. Все они достаточно надежны, при своевременном обслуживании и использовании качественных масел способны выдержать пробег в 350-400 тыс. км до замены колец.

Кстати, впервые в истории модели создатели дополнили линейку 4-цилиндровых моторов двумя 6-цилиндровыми VR6 — 2,8 л (174 л.с.) и 2,9 л (190 л.с.), превратив таким образом небольшой городской автомобиль в грозного покорителя пространства и времени. К примеру, 174-сильный мотор разгоняет почти однотонный автомобиль до первой «сотни» всего за 7,6 с! Хотя при этом он крайне «прожорлив» — расходует в городском цикле на 100 км пути около 13 л дорогостоящего 98-го бензина. Тем же, кто предпочитает активный стиль вождения, но при этом не хочет особо тратиться на бензин, можно порекомендовать достаточно динамичную версию GTI 16V мощностью 150 л.с. — она разгоняется до 100 км/ч также довольно быстро — за 8,3 с, а вот бензина потребляет около 10 л, и не 98-го, а 95-го. Однако зачастую двигатели, трансмиссия и ходовая часть большинства спортивных модификаций Golf — GTI, GTI 16V и VR6, пребывают в изношенном состоянии, поскольку эти машины, как правило, приобретают поклонники быстрой езды. Поэтому перед покупкой облюбованного экземпляра стоит провести его квалифицированную диагностику на фирменной СТО.

Если вам по душе дизель, специалисты рекомендуют остановить свой выбор на атмосферной версии 1,9 л (63 л.с.). Она не столь резва, как турбированная, зато проста и неприхотлива в эксплуатации. Вследствие больших нагрузок версия с турбонаддувом имеет меньший моторесурс, нежели атмосферная. К тому же, следует знать, что в среднем турбина (и Golf здесь не исключение) служит около 200 тыс. км, и это при условии своевременной замены воздушного фильтра. А делал ли это предыдущий хозяин, известно только ему самому. Кроме того, в этом моторе иногда случаются утечки масла через передний и задний сальники коленвала.

Газораспределительный механизм всех 4-цилиндровых двигателей приводится в действие зубчатым ремнем, который на «бензинках» необходимо менять вместе с натяжительным роликом через каждые 90 тыс. км, на дизелях — 70 тыс. км. А вот на VR6 вместо ремня установлена цепь ГРМ, которая, как правило, выхаживает весь срок эксплуатации двигателя. Головка блока цилиндров всех агрегатов оснащена гидрокомпенсаторами тепловых зазоров клапанов, которые при своевременной замене масла в среднем служат около 200 тыс. км. Характерный металлический стук при работе мотора свидетельствует о том, что компенсаторы приказали долго жить.

Golf-III стал первым в модельном ряду автомобилей, на бензиновых версиях которого уже не использовались карбюраторы. Подачу топлива осуществляют системы распределенного и моновпрыска. Последняя, к слову, часто грешит выходом из строя электрорегулятора холостого хода, при этом в системе нередко прогорает прокладка между впускным коллектором и моноинжектором.

Слабое место системы охлаждения — пластиковые фланцы, находящиеся на стыке резиновых патрубков с двигателем, они иногда трескаются. А вследствие пересыхания уплотнительных колец из-под фланцев нередко подтекает охлаждающая жидкость. «Лечение» болезни предполагает замену вышедших из строя деталей.

С «механикой» будьте внимательны
Большинство Golf-III, эксплуатирующихся, оснащены 5-ступенчатыми механическими КПП. 4-ступенчатые «автоматы» встречаются намного реже. При нормальной эксплуатации и своевременной замене масла и фильтра они достаточно надежны. А вот на автомобилях с большим пробегом, оборудованных «механикой», могут возникнуть проблемы. Так, в КПП подчас выходят из строя подшипники первичного и вторичного валов о чем свидетельствует повышенная шумность работы коробки передач. Также изнашиваются и втулки кулисы, вызывая затрудненное включение передач.

Сцепление имеет механический привод, в котором иногда выходит из строя механизм самоподвода троса, вследствие чего выключение сцепления становится невозможным. В среднем при спокойном стиле вождения диск и корзина способны выдержать пробег в 150-200 тыс. км.

Полноприводные версии Syncro, оснащенные вискомуфтой, перераспределяющей крутящий момент в случае пробуксовки передних колес на задние, вполне надежны, однако они очень редко встречаются на рынке «second hand». Впрочем, и стоят они в среднем на $500-800 дороже, нежели «переднеприводники».

Подвеска достаточно надежная
Ходовая часть энергоемкая и обеспечивает автомобилю отличные устойчивость и управляемость. Передняя подвеска типа McPherson, задняя — полунезависимая. «Ходовая» схожа с предшественником, правда, в ее конструкцию все же были внесены изменения — к примеру, в передней подвеске были перенесены точки ее крепления, иной стала форма рычага, подверглась модернизации и конструкция опоры амортизатора и др. А вот шаровые опоры и сайлент-блоки перешли «по наследству» от старой версии. Большинство деталей подвески надежны и долговечны, нарекания вызывают лишь задние сайлент-блоки передних рычагов («ходят» 60-70 тыс. км) и задние пружины — они нередко проседают. Следует отметить, что передняя подвеска всех версий оснащается стабилизатором поперечной устойчивости, чего не было на Golf-II.

Рулевое управление реечного типа четкое и обеспечивает хорошую обратную связь. К тому же, как правило, на большинстве версий установлен гидроусилитель руля, для долговечной работы которого нужно регулярно (через каждые 70 тыс. км) менять масло.

Тормоза версий мощностью до 90 л.с. оснащались передними дисковыми тормозными механизмами и задними барабанными, а вот на всех остальных впереди и сзади установлены дисковые механизмы. Довольно часто на «тройках» встречается и система ABS.

В чем секрет?
Несмотря на имеющиеся недостатки, VW Golf-III и по сей день популярен. Приемлемая стоимость обслуживания и запчастей, небольшие размеры, практичность, универсальность и, главное, его имидж — вот основные качества, за которые этот автомобиль ценят отечественные потребители. И за что, собственно, и переплачивают.

Copyright © 2007-2021 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: