Как определить срок замены ГРМ в домашних условиях?

Какой интервал замены ремня грм. Как определить срок замены ГРМ в домашних условиях

Ремень газораспределительного механизма является расходным материалом в конструкции любого автомобиля. Во многом это связано с материалом, из которого изготавливается привод. Резина ремня пусть и надёжная, но выше положенного срока отслужить не может. Чтобы не допустить обрыва привода и сопутствующих этому поломок, довольно-таки важно отслеживать износ детали и менять её своевременно. Более подробно именно о том, как проверить ремень ГРМ, через сколько километров пробега его менять и каким образом это делать, поговорим в приведённой ниже статье.

Опасность использования изношенного ремня

Выше уже было вскользь упомянуто, что замену ремня ГРМ требуется проводить с некоторой периодичностью. Но почему? Всё дело в рисках, которые несёт автомобилист при эксплуатации машины с изношенным или некачественным ременным приводом. Ни для кого не секрет, что газораспределение в двигателе внутреннего сгорания – важный и чётко отлаженный процесс, нарушения в котором просто недопустимы. Любая неисправность ГРМ способна не просто прекратить работу мотора, но и вызвать его серьёзнейшие неисправности.

Судя по практике, наиболее опасны именно поломки, связанные с ремнём механизма. Если говорить точнее, то в топе неприятнейших проблем стоят:

  • Перескок зубьев привода на фрикционах валов, что существенно снижает ресурс многих узлов мотора. Наибольший ущерб несут клапана, которые моментами находятся под неблагоприятным воздействием поршней;
  • Обрыв ремня – конечно, более страшная проблема, нежели перескакивание зубьев. Зачастую когда перескочил ремень ГРМ его вполне допустимо поправить и чуть-чуть подтянуть, однако оборванный привод способен погнуть треть из имеющихся клапанов. Дабы не допустить именно этой поломки, очень важно соблюдать правильную периодичность замены ремня ГРМ и не поскупиться на приобретение качественных деталей. В ином случае можно собственноручно спровоцировать ремонт автомобиля в сумму, в десятки раз превышающую стоимость привода для вашей модели.

Помимо этого, плохой в работе привод отрицательно влияет на составляющие самого газораспределительного механизма. Нередко обрыв или сильная изношенность узла выводят из строя натяжители ремня ГРМ и приводные ролики. В общем, своевременное обслуживание привода механизма – дело важное, просто не способное потерпеть к себе безответственного отношения.

Проверка привода на необходимость замены

Теперь, когда важность своевременного обслуживания ремня ГРМ определена, не лишним будет рассмотреть принципы его проверки на возможность дальнейшего функционирования. Во-первых, стоит отметить то, что замена привода может быть спровоцирована либо преждевременным износом, либо плановым обслуживания привода. Срок замены ремня ГРМ составляет около 50-60 000 км пробега. Тут, важно сделать одну оговорку – полноценный ресурс качественного ременного привода составляет 70 000 км, однако для избегания непредвиденного обрыва и подобных поломок замену элемента лучше осуществлять заблаговременно.

Преждевременное же обновление привода может потребоваться по одной из следующих причин:

  • у зубьев наблюдается сильный износ, поэтому натяжка ремня не может нормализовать его работу;
  • на приводе наблюдаются трещины и сколы;
  • проводится капитальный ремонт ГРМ или мотора;
  • ну и конечно – ремень оборвался.

Дабы минимизировать всевозможные риски того же обрыва привода или износа клапанов из-за некорректной работы ГРМ, последний нужно тщательно осматривать каждые 10-15 000 километров пробега. В ходе осмотров проверяется необходимость замены всех элементов узла и натяжки ремня. Если таковая имеется – обязательно осуществите нужные процедуры. Не забывайте, что замена ремня ГРМ своими руками – куда более дешёвая процедура, нежели ремонт клапанов или иных узлов мотора.

Процедура замены

Допустим, необходимость замены ремня определена. Какие действия предпринимать дальше? В первую очередь, подготавливаемся к ремонту. Для беспроблемной замены привода нам понадобятся:

  • домкрат;
  • базовый набор ключей для ремонта машины;
  • пара отвёрток и пассатижи;
  • специальные ключи для фиксации валов мотора и для натяжителя привода;
  • непосредственно новый ремень.

Примечание! Согласно регламенту автопроизводителей и рекомендациям автоэкспертов, совместно с приводом требуется менять и натяжной ролик ремня ГРМ. Это необходимо для того, чтоб в случае плохой работы старый ролик не повредил новый ремень. Учитывая это, вполне целесообразно заменить привод в отмеченном выше списке на полный комплект ремня ГРМ и не беспокоиться за дальнейшую судьбу узла.

Помимо соответствующего инструмента, желательно обеспечить удобное и безопасное место для ремонта. После этого уже можно приступать непосредственно к установке нового ремня ГРМ и его комплектующих. В типовом варианте процесс замены выглядит так:

  1. Ставим машину на место ремонта, фиксируем её ручным тормозом и отключаем АКБ;
  2. Затем поддомкрачиваем переднее левое колесо, снимаем его и находим привод ГРМ. Зачастую он находится сбоку на блоке мотора либо в отрытом доступе, либо под защитной крышкой, которую достаточно снять. Помимо этого нужно демонтировать все остальные элементы мотора, мешающие доступу к приводу. Если конструкция вашего автомобиля предполагает иное расположение ГРМ, то найдите его, после чего необходимыми действиями обеспечьте доступ к меняемому приводу;
  3. Теперь, самое верное время для того чтобы задаться интересующим нас вопросом – как поменять ремень ГРМ? Для этого проделывается следующий порядок действий:
    • метки механизма ставятся в нужное положение (о том, как это сделать, на нашем ресурсе есть отдельная статья);
    • заклинивается коленвал и ослабляется гайка натяжного ролика;
    • снимается старый ремень и необходимые элементы ГРМ;
    • прочищаются посадочные места узлов;
    • проводится замена натяжного ролика и других элементов ГРМ, если это необходимо;
    • устанавливается новый ремень и проводится его натяжка (об этом на страницах сайта также есть отдельная статья).
  4. После проделанных действий, остаётся привести автомобиль в первоначальное состояние и продолжить его активно эксплуатировать.

Важно! На первый взгляд то, как снять ремень, установить новые ролики и, в целом, добраться до ГРМ — кажется довольно-таки простым. Однако на деле у неопытных автомобилистов могут возникнуть трудности., поэтому если именно вы некогда не имели дело с ремонтом автомобиля, то лучше не рисковать, проводя непростую замену привода ГРМ, и отдать машину на ремонт профессионалам.

В одном из пунктов сегодняшней статьи детально описано то, на каком пробеге меняют ремень ГРМ. Согласно представленной информации, плановая замена привода требуется лишь при достижении километража в 50-60 000, но ведь и до него нужно дотянуть? Для этого требуется не просто правильно эксплуатировать автомобиль, но и своевременно обслуживать узел ГРМ.

Многие автоэксперты по эксплуатации установленных приводов дают следующие рекомендации:

  • Периодически проверяйте натяжку ремня, если необходимо – корректируйте;
  • Старайтесь не перегружать автомобиль работой в сложных условиях (например, при сильной жаре);
  • Следите за правильностью работы всех элементов ГРМ и, при необходимости, устраняйте их неисправность.

Помимо этого, соблюсти некоторые нормы требуется и в момент приобретения, монтажа привода. Какие? На самом деле их также немного:

  • Во-первых, подбирайте новый ремень ГРМ исключительно под модель вашей машины;
  • Во-вторых, не поскупитесь на приобретение качественной детали. Запомните – ремни, поставляемые из Азии, как правило, имеют низкое качество. Лучше всего покупать американские и немецкие приводы;
  • И в-третьих, в процессе установки нового ремня обязательно соблюдайте описанные выше рекомендации.

Пожалуй, на этом по сегодняшней теме наиболее важная информация подошла к концу. Надеемся, теперь каждый читатель нашего ресурса знает, когда менять ремень ГРМ и как правильно провести эту процедуру. Удачи на дорогах и в обслуживании авто!

Здравствуйте! У меня два вопроса:
1. Авто — Меган 3. До 3-го ТО осталось 5400 км. В то же время машина после 2-го ТО эксплуатируется уже больше года. На что лучше ориентироваться — на пробег или на срок эксплуатации?
2. Общий срок эксплуатации — 4 года без 2-х месяцев. В фирменном сервисном центре мне сказали, что комплект ГРМ нужно менять каждые 4 года независимо от пробега, хотя по инструкции его замена должна производиться после 60 тыс км. Правы ли они или меня просто «разводят»? Машина эксплуатируется очень аккуратно. Спасибо. (Сергей)

Добрый день, Сергей. Мы проанализировали ваши вопросы и хотим дать несколько рекомендаций. В первую очередь, что касается техосмотра, то если автомобиль находится на гарантийном обслуживании, то в этом случае необходимо учитывать рекомендации производителя. То есть, ориентироваться на срок эксплуатации транспортного средства. Если же техосмотр вы проводите самостоятельно, то, разумеется, обращать внимание на ресурс использования авто необязательно. В это случае следует ориентироваться на пробег.

Когда менять ГРМ?

Что касается газораспределительного механизма, то здесь есть несколько нюансов. Во-первых, если ресурс эксплуатации ремня ГРМ составляет 60 тысяч, то никогда не слушайте представителей «официалов». 99% из них сегодня работают только благодаря тому, что есть такие доверчивые люди, готовые платить им деньги за несвоевременный ремонт. Только на таких автолюбителях их прибыль и держится, поэтому «развод» от официального дилера — это распространенная практика в нашей стране. Но, во-вторых, здесь необходимо учитывать еще один момент.

Читайте также  Самостоятельный рестайлинг с заменой фар Форд Фокус 2 на ксенон

Если специалисты фирменного сервисного центра сделали такой вывод, даже не взглянув на , то скорее всего, они вас просто хотят обмануть. Но если была диагностика, в результате которой подтвердилась необходимость замены ремешка, то, возможно, есть смысл довериться этим людям. Чтобы вы зря не переплачивали деньги, продиагностировать состояние газораспределительного устройства можно в домашних условиях.

Как это сделать, читайте ниже:

  1. В первую очередь, если ремешок уже почти что отработал свой ресурс использования, то двигатель будет работать некорректно. Заведя машину, вы сможете увидеть, как из глушителя валит черный дым, не характерный для Renault.
  2. Запуск двигателя может быть затруднен. Такой симптом не является признаком неисправности механизма, но это, так или иначе, может быть с ним связано. Так что ремень необходимо проверить.
  3. При некорректно работающем механизме вы можете заметить утечку моторного масла или охлаждающей жидкости. Вследствие этого двигатель может перегреваться.
  4. Во время функционирования двигателя появляются новые звуки.
  5. И самое главное, что нужно оценить — это состояние ремешка. Если на нем появились трещины или следы механического износа, прочие дефекты, к примеру, начали отслаиваться материалы, то это говорит о необходимости его замены. В целом этому элементу следует уделять отдельное внимание, поскольку его обрыв чреват более серьезными проблемами.

Видео «Замена ремешка ГРМ на Megane 2»

На примере Renault Megane 2 можете ознакомиться с процессом замены элемента (автор видео — Александр Дизер).

Как понять, что цепь ГРМ пора менять! ТОП-6 признаков износа цепи ГРМ!

Тема: «Как определить износ цепи ГРМ?» — мне давно интересна, ведь в отличие от ремня, к которому, кстати, тоже не так легко получить доступ, цепь вообще спрятана достаточно глубоко и проверить ее состояние весьма затруднительно.

Насколько я понимаю, теория вас мало интересует например, такие вопросы как: устройство ГРМ, разновидности цепей ГРМ, их надежность и ресурс и так далее. Если вы читаете это — значит, либо у вашего движка проблемы с цепью, либо вы ломаете голову над вопросом менять цепь ГРМ или нет. Следовательно, всю теорию я пропускаю, и перехожу непосредственно к самой сути вопроса: как определить степень износа цепи ГРМ, или как понять, что цепь ГРМ пора менять?

Как понять, что цепь ГРМ пора менять?

  1. Первые признаки, зачастую проявляются в виде перебоев работы мотора. При запуске двигателя, из-под капота могут доноситься шаркающие, трущие или лязгающие звуки, которые могут исчезать по мере прогрева двигателя. Общий шум работающего мотора может существенно повыситься. Однако отмечу, что все перечисленные в этой статье симптомы не всегда свидетельствуют о том, что у вас проблемы с цепью ГРМ. Нередко одни и те же симптомы могут свидетельствовать о совершенно разных неисправностях. Бывает, что шум цепи, при запуске связан с давлением масла. Дело в том, что в первые секунды после запуска, когда масляный насос только начал создавать оптимальное давление в масляной системе, натяжитель может издавать вышеупомянутые звуки. Также обращаю ваше внимание на тот факт, что порой растянутую цепь ГРМ ничего не выдает, в итоге наступает критический момент и она перескакивает на один-два или более зубов.

  1. Второй признак — ошибка на панели приборов. Этот способ диагностики цепи ГРМ, пожалуй, самый простой и удобный. Если блок управления самостоятельно зафиксирует смещение фаз газораспределения, то вас непременно оповестят «страшным» желтым индикатором под названием «Check Engine». Самое главное не затягивать с диагностикой этого «джекичана». Кстати, нарушение фаз — тоже далеко не всегда будет связано с цепью, поэтому необходимо анализировать все косвенные признаки в общем.
  2. Симптом номер «три» — перебои в работе двигателя. Повышенный расход топлива, плавающие обороты, ухудшение динамики, то есть ситуация, когда мотор явно не тянет, все это нередко может свидетельствовать о нарушении фаз газораспределения и растяжении цепи ГРМ. Думаю, не стоит уточнять, что по-отдельности каждый из перечисленных выше симптомов может быть никак не связан с цепью. То есть если увеличился расход топлива это не значит, что вам нужно сразу же лезть проверять цепь ГРМ. Поэтому обязательно учитывайте сопутствующие признаки.

  1. Четвертый пункт — визуальный осмотр. Если вы всерьез подозреваете, что цепь ГРМ не в порядке и требует внимания, придется все-таки ней добираться, чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение. После того как вы получите доступ к цепи, вам необходимо сделать достаточно простые манипуляции, позволяющие понять оценить состояние цепь ГРМ. Чтобы оценить степень выработки звеньев или пластин, не снимая цепь со шкивов, возьмите пальцами за звенья или пластины, и пошатайте. Если имеется порядочный люфт или ход — это явный признак солидного износа, поэтому цепь лучше заменить. Если цепь удается приподнять вверх с зубов, то есть одно или несколько звеньев, либо пластин — такую цепь следует немедленно заменить. Возможно, у вас возник вопрос: как можно поднять металлическую цепь вверх, в натянутом состоянии? Отвечаю, если выработка солидная, то люфт будет большим, что позволит приподнимать или двигать отдельные звенья, находящиеся в верхней части шестерни, так как нагрузки в данный момент на них нет. Растянутая цепь будет прилично «люфтить» и приподниматься над зубьями.
  2. Пункт номер «пять» — натяжитель. Нередко чтобы понять, насколько растянута цепь ГРМ, мастера смотрят на шток натяжителя, на то насколько он вышел. Движение натяжителя не бесконечно, и, если шток сильно выдвинут, можно сделать заключение о том, что цепь пора менять. Если этого не сделать, цепь продолжит растягиваться, а натяжитель, достигнув своего максимума больше не сможет создавать необходимое натяжение, в итоге цепь может перескочить на один или несколько зубов.

  1. Шестой способ определить состояние цепи — тест на провисание. Это самый сложный, но при этом, пожалуй, самый наглядный способ оценить состояние цепи ГРМ и степень ее износа. Для проверки потребуется демонтаж цепи и две линейки. Сама проверка заключается в следующем: берем цепь, укладываем ее на край стола, на ребро, то есть в то положение, в котором цепь не сгибается. Дальше берем две линейки, одну укладываем на стол рядом с цепью, чтобы видеть горизонт и плоскость. А второй линейкой измеряем насколько провисающий край цепи отклонился от горизонтали, то есть, как сильно он провисает. Если это значение превышает 1-2 сантиметра — цепь непригодна для дальнейшего использования и требует немедленной замены. Это то случай, когда лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Теперь несколько дельных советов…

Меняя цепь ГРМ, не забудьте о том, что кроме цепи, износу подвержены и другие детали, которые работают с ней «в одной упряжке». Например: натяжитель, успокоитель, приводные звездочки и так далее. Поэтому подходите к этому вопросу комплексно, покупая комплект цепи ГРМ, в который входят все детали подверженные износу.

Через сколько менять цепь ГРМ?

Что касается периодичности замены цепи ГРМ, тут все еще сложнее чем с ремнем. Сейчас уже нету какого-то единого километража, после которого необходимо производить замену, также как и в вопросе с ремнем. Разные производители пишут абсолютно разные числа. Скажу лишь, что диапазон периодичности замены цепи ГРМ стартует с отметки 100 тысяч км пробега, хотя есть не мало тех, кто советует менять цепь уже после 70 тысяч. Есть также немало движков, на которых цепи спокойно живут 150-200 тысяч и больше. Тут, как я уже говорил сложно давать какие-либо советы. Могу посоветовать лишь одно: следуйте рекомендациям производителя, а также регламенту замены, который есть в техничке каждого авто.

У меня все, спасибо за просмотр! Друзья, надеюсь на вашу поддержку, если статья понравилась, ставьте добавляйте в закладки и делитесь с друзьями! Если есть какие-то замечания, или желание дополнить меня, не стесняйтесь, пишите ваш конструктив в комментариях, я всегда искренне рад каждому из них!

Видеоверсия статьи:

Источник: savemotor.ru

Читайте также  Меняем и тюнингуем ДХО, ПТФ и лампы ближнего света на Ларгусе

Как понять, что пора менять ремень ГРМ. 7 важных правил

Моторы с ременным приводом появились в нашей стране впервые на автомобиле ВАЗ-2105. Машина комплектовалась «пятерочным» мотором, у которого распредвал и вал привода вспомогательных агрегатов вращала не цепь, а резиноармированный зубчатый ремень. Автолюбители приняли нововведение с опаской и оказались правы. Ремни далеко не всегда выхаживали заявленный ресурс, а обрыв приводил к обездвиживанию машины. Но обратите внимание — к обездвиживанию, а не к крупной поломке.

Что было хорошо у первых советских ременных моторов ВАЗ, так это схема привода ГРМ с «невстречающимися» клапанами. То есть при обрыве ремня любое рассогласование распределительного и коленчатого валов не приводило к тому, что поршни ударяли по открытым клапанам, круша все вокруг. Впоследствии вазовские моторы имели попеременно то «втыковую» конструкцию, то «безвтыковую».

«Иномарочные» моторы всегда проектировали из соображений оптимизации рабочего процесса, а не с точки зрения «встречается — не встречается». Поэтому почти все двигатели с искровым зажиганием и тем более дизели имели встречающуюся конструкцию привода ГРМ. Ну а об обрывах ремней не беспокоились благодаря своевременной замене в соответствии с регламентом и установке качественных ремней.

Когда проверять ремень ГРМ?

Все зависит от конкретного автомобиля и условий его эксплуатации. Вот несколько важных правил, которые следует учесть:

1. Если машина на гарантии, то за состояние ремня ГРМ можно особо не переживать. Но проблема в том, что некоторые производители дают очень короткую гарантию на сальниковые уплотнения. А потекший сальник, например, распредвала, окропит ремень ГРМ маслом, что выведет его из строя очень быстро. Так что можно «попасть» на сложный ремонт с гарантийным автомобилем.

2. Опыт эксплуатации в нашей редакции двух автомобилей с вазовскими моторами показал, что их ремни ГРМ не выхаживают заявленный ресурс. Два восьмиклапанных мотора вышли из строя именно в связи с обрывом ремня ГРМ. При этом ни одна из многих редакционных иномарок не отличилась обрывом ремня ГРМ. Например, на «реношном» двигателе Ларгуса ремень свободно отходил 120 000 км, и по результатам осмотра ресурс его не был полностью исчерпан. Так что, как это не печально, за ремнями на ВАЗовских моторах я бы приглядывал при каждом ТО, начиная со второго, а на иномарках это имеет смысл делать по достижении более чем половины расчетного пробега ремня. Вот только расчетный пробег очень разный. У некоторых автомобилей 60 000 км, а у других 150 000 км.

3. Имейте в виду, что первичный ремень ГРМ, то есть тот, что установили на конвейере, всегда (за исключением вазовских моторов) ходит дольше. Причина в том, что износ шкивов, по которым он работает, минимальный. Поэтому при установке второго и последующего ремней ГРМ контроль за состоянием шкивов должен быть соответствующим.

4. После замены ремня ГРМ желательно осмотреть его повторно через пару поездок, чтобы убедиться, что вам досталось не контрафактное изделие, оценить, как идет приработка и не ослабло ли натяжение. И особенно внимательно следить за звуками от ременного привода.

5. Если автомобиль ездит мало, то ремень ГРМ все равно стареет. Ремень, подходящий к концу своего жизненного цикла (обычно не больше шести лет), следует осматривать почаще. Последние пару лет хотя бы раз в год.

6. Стоит осмотреть ремень ГРМ после преодоления глубоких водных преград, а тем паче глубокой жидкой грязи. Из-за таких джиперских подвигов возможно попадание глины даже под защитные кожухи ремня ГРМ. Ведь они никогда не делаются полностью герметичными.

7. На частоту осмотра ремня влияет удобство проведения этой операции. Например, у вазовских моторов осмотр довольно удобен, только надо не лениться и, проворачивая коленвал, осмотреть ремень по всей длине. Если осмотр ремня у какого-то автомобиля затруднен, то советую поискать на профильных форумах рекомендации бывалых автолюбителей, которые зачастую находят варианты осмотра труднодоступного ремня, а то и делают специальное смотровое окошко, закрываемое заглушкой.

Признаки бракованного, контрафактного или сильно изношенного ремня ГРМ

  • поврежден и разлохмачен внутренний либо наружный край ремня
  • гладкая сторона сильно истерта и имеет следы прижогов
  • зубья подрезаны и сильно истерты
  • на наружной и внутренней стороне ремня заметны трещины

При обнаружении любого из этих признаков ремень ГРМ следуем заменить.

Срочная проверка

Перечислим условия, при которых состояние ремня ГРМ необходимо проверить немедленно.

  • Посторонний шум из района расположения ремня привода ГРМ. Первым делом нужно демонтировать ремень привода вспомогательных агрегатов. Тем самым мы отсечем возможные неисправности и посторонние звуки от этих агрегатов. Если звук при работе мотора остался, придется вскрывать кожухи ремня и проводить углубленную диагностику. Могут быть повреждены подшипники роликов или помпы.
  • Течь жидкости или масла в районе кожухов ремня ГРМ. Попадание моторного масла, охлаждающей жидкости, жидкости гидроусилителя или масла из системы кондиционирования на ремень ГРМ очень быстро выведет его из строя.

Советую периодически проверять состояние ремня привода ГРМ, и тем чаще, чем старше ваша машина. В начале эксплуатации все детали привода свежие, ремень заводской. Затем начинаем ставить запчасти, но не все шестерни при этом меняем, а потому скорость износа каждого следующего ремня будет увеличиваться.

Все, что нужно знать о ремне ГРМ и его замене. Памятка для водителей

Ремень привода газораспределительного механизма (сокращенно ГРМ) отвечает за синхронизацию коленчатого и распределительных валов. Так обеспечивается точное совпадение рабочих тактов двигателя: клапаны открываются и закрываются ровно в те моменты, которые соответствуют тому или иному положению поршня.

Например, когда топливо в цилиндре воспламеняется, поршень уходит вниз, проворачивает коленвал — а тот через ремень ГРМ синхронно вращает распредвалы, управляющие клапанами: впускные закрываются, а в следующем такте, когда поршень возвращается обратно, открываются выпускные. И так по всем четырем тактам.

Рассинхронизация этого процесса нарушает работу двигателя: появляются проблемы с пуском, вибрация, провалы тяги, потеря мощности и прочие подобные симптомы. Такое происходит, когда ремень растягивается, и его зубцы перескакивают на шкивах относительно правильного положения.

Самый плохой сценарий — обрыв ремня ГРМ. В таком случае клапаны замирают в одном положении, а коленвал по инерции продолжает вращаться, двигая поршни наверх, до контакта. Чаще всего это заканчивается повреждениями самих клапанов и поршней, но также могут пострадать головка блока цилиндров, коленчатый вал и даже блок цилиндров. Словом, обрыв ремня может привести к очень дорогостоящему ремонту — хотя в некоторых двигателях поршни имеют специальные выемки, исключающие контакт с тарелками клапанов. В таком случае весь ущерб может свестись только к самому ремню.

Как понять, что нужно менять ремень ГРМ

Визуально оценить состояние ремня непросто — в большинстве автомобилей он скрыт под кожухом, и без разборки дело не обойдется. Но если двигатель начал работать неровно, это может быть одним из верных симптомов. Также косвенными признаками могут послужить тикающие и щелкающие звуки из-под капота, дым из выхлопной трубы и течи масла или охлаждающей жидкости из-под кожуха. Все это не обязательно указывает именно на износ ремня ГРМ, но требует скорейшей диагностики в сервисе.

Вернее же всего ориентироваться на пробег автомобиля, а также на срок, прошедший с момента последней замены ремня. Эти показатели сильно варьируются не только в зависимости от марки автомобиля, но и от модели его двигателя, диапазон составляет 50-150 тысяч километров или 5-10 лет службы. В этой таблице приведено несколько примеров, взятых из заводских рекомендаций.

Модель Срок службы, тыс. км
Lada Vesta 90 000
Renault Logan 90 000
Volkswagen Polo 75 000
Audi A4 120 000
Chery Tiggo 5 60 000
Mitsubishi Outlander 90 000
Volvo S60 120 000
Subaru Forester 100 000
Range Rover Evoque 130 000

Кроме того, многие современные газораспределительные механизмы приводятся не от армированного резинового ремня, а от металлической цепи — в список марок с такими моторами входят УАЗ, Hyundai, Kia, Toyota, BMW, Mazda и прочие. Цепь намного меньше подвержена износу и служит от 150 тысяч километров — а некоторые производители заявляют, что замена не потребуется на всем сроке службы автомобиля.

Как поменять ремень ГРМ

Самостоятельная замена ремня ГРМ — весьма трудоемкая процедура, требующая частичной разборки двигателя и навесного оборудования, а также сопряженная с несколькими тонкими моментами — в частности, точным совмещением меток на шкивах и правильной регулировкой натяжителя. Поэтому без устойчивых навыков заниматься этим не рекомендуется — последствия могут оказаться фатальными для двигателя.

Читайте также  Как заменить блок предохранителей в Renault Logan?

Лучше всего обратиться в официальный или авторизованный сервис — тем более, что у многих компаний замена ремня ГРМ включена в список плановых работ при регламентном ТО. Цены обычно варьируются от 10 до 30 тысяч рублей с учетом запчастей, а занимает вся процедура несколько часов.

Крайне нежелательно экономить на запчастях. Во-первых, они должны быть оригинальными, а во-вторых, необходимо менять весь комплект целиком: в зависимости от двигателя и заводского регламента, в него входят сам ремень, один или несколько роликов, болты и помпа охлаждающей жидкости.

Как узнать когда пора менять цепь ГРМ: последствия несвоевременной замены

  1. Немного теории
  2. Зачем требуется замена
  3. Московские прицепы для легковых автомобилей: обзор производителей
  4. Как определяется износ
  5. Полезные сведения о замене и состоянии цепи
  6. Пирамида для перевозки окон в прицепе: изготовление своими руками

Всем доброго времени суток! Как вы уже догадались, сегодня я расскажу о том, когда менять цепь ГРМ, что это вообще такое и какие существуют признаки износа или неисправностей этого узла.

Наверняка вам известно о таком устройстве как ГРМ, то есть газораспределительный механизм. На примере Рено Логан уже как-то шла речь о замене ремня ГРМ . Но помимо ременного механизма, здесь также могут использоваться цепные виды привода.

В рамках сегодняшнего материала мы поговорим с вами о том, что такое приводная цепь, как определить износ этого узла и в каких ситуациях требуется замена. Знание теории имеет огромное значение в вопросах самостоятельной диагностики и обслуживания. Никто не заставляет вас своими руками менять цепь, поскольку всегда можно обратиться к специалистам.

Немного теории

Цепные приводы осуществляют передачу вращательного усилия со стороны коленвала на распредвал, который располагается в ГБЦ двигателей верхнеклапанного типа.

Цепи делятся на 2 категории. Они могут быть зубчатыми и роликовыми. Роликовые механизмы, в отличие от зубчатых, не получили столь широкого распространения. Потому именно зубчатые системы чаще всего встречаются на автомобилях с ГРМ, в составе которых находится именно цепной привод. Зубчатые узлы отличаются высокой плавностью хода, они достаточно надежные, издают незначительный уровень шума в процессе работы ДВС. По своим характеристикам использование зубчатых цепей во многом приближает их к ременным приводам. О том, какой из них лучше, можно спорить бесконечно. Но на этом зацикливаться сегодня не будем.

Цепь натягивается за счет работы гидронатяжителей, в качестве рабочей жидкости для которых используется моторное масло. Лубрикант подается через систему смазки мотора.

В зависимости от числа распредвалов, то есть распределительных валов, отличается и количество натяжителей. На автомобилях встречается от 1 до 3 единиц.

Продолжительность службы цепи напрямую зависит от того, из чего выполнен элемент, насколько он качественный и какая степень эффективности проводимой термообработки. Аналогичные требования предъявляют к звездочкам газораспределительного механизма, поскольку они постоянно функционируют вместе с цепью. Не стоит забывать о влиянии на состояние узла работоспособности смазочной системы двигателя, качества самого масла и своевременная замена жидкости. На практике, когда деталь выполнена из высококачественных материалов, а в рамках обслуживания выполнялось правильное натяжение, плюс вовремя вводилась смазка, то замена цепи может потребоваться тогда же, когда и замена самого мотора.

То есть вы понимаете, что растянутая цепь не может долго и эффективно функционировать. Желая продлить срок службы этому узлу, изначально берите качественную цепь, правильно настраивайте ее натяжение и обильно смазывайте привод с помощью высококачественного масла.

Зачем требуется замена

Вполне закономерный вопрос, который задают многие. Ведь если цепь такая надежная и долговечная, а при условии правильной эксплуатации работает так же долго, как и двигатель, почему так часто интересуются заменой цепи.

Московские прицепы для легковых автомобилей: обзор производителей

Работа ГРМ напрямую зависит от состояния, степени износа и качества цепи. При работе мотора механизм также активно работает, причем под большими нагрузками. А в таком режиме ни один элемент вечно служить не сможет. Начинается процесс постепенного износа. Если на цепи сломается хотя бы один зубец, будет происходить проскальзывание. Даже оно одно может повлечь за собой череду неисправностей и полный выход из строя узла. Как показывает практика, при обрывах цепи появляются проблемы с клапанами двигателя, которые подлежат в итоге замене. Если это дизельный мотор, тогда есть риск поломки распредвала. В этой ситуации нужно менять не только цепь, но также распределительный вал, клапана и прокладку головки блока.

Если несвоевременно поменять цепь, последствия могут оказаться крайне серьезными, а на их устранение придется потратить внушительную сумму денег.

В связи с этим рекомендуется своевременно проводить диагностику. Заметив признаки износа, цепь обязательно меняют. Кстати, если покупаете подержанную машину, обязательно изучайте состояние цепного привода. Элемент не самый дешевый, а потому затраты на приведение авто в порядок существенно увеличатся.

Как определяется износ

Теперь поговорим непосредственно о том, как понять или как узнать, что узел в лице цепи ГРМ износился, и его требуется заменить. Диагностика и понимание признаков износа убережет вас от дорогостоящего ремонта.

Подобные проблемы могут случиться на любой машине, будь то:

  • Фольксваген Поло Седан 1.6;
  • Киа Спортейдж;
  • Фольксваген Тигуан;
  • Киа Рио;
  • Шкода Йети 1.2;
  • Хендай Солярис;
  • Хендай Элантра;
  • Киа Спектра;
  • Фольксваген Джетта и пр.

Но если заглянуть в регламент техобслуживания и эксплуатации некоторых автомобилей, вы, к своему удивлению, обнаружите, что на многих машинах завод вообще не предусматривает замену цепи в течение всего эксплуатационного периода.

То есть замена не проводится через определенный интервал. Но такое возможно лишь при идеальных условиях эксплуатации, достичь которые практически нереально.

Бывалые автомобилисты советуют менять цепь примерно через каждые 100 тысяч километров. Это нормальный ресурс для качественной детали.

Но правильнее всего отталкиваться от характерных признаков, указывающих на износ. А именно:

  • При пуске двигателя или на холостых оборотах мотор работает грубо и появляется прерывистость;
  • Со стороны мотора идут странные звуки. Причем отчетливее всего их слышно на холостых при низком давлении масла. Стук характерно металлический;
  • В ходе диагностики отмечается сильный выход цепных натяжителей, а также характерные признаки износа зубьев звездочки.

Но это далеко не все, что вам нужно знать.

Полезные сведения о замене и состоянии цепи

Пирамида для перевозки окон в прицепе: изготовление своими руками

Простым, но в то же время эффективным способом проверки состояния цепи ГРМ, считается компьютерная диагностика. Но для этого потребуется посетить автосервис, имеющий в своем распоряжении соответствующее оборудование.

Учтите, что двигатель и ГРМ работают под постоянной нагрузкой, при сильных оборотах и вибрации. Это способствует сильному натяжению цепи, что может привести к последующему разрушению узла.

Металлический стук свидетельствует о том, что цепь уже растянулась, либо начались проскоки. Даже один такой признак ярко свидетельствует о том, что узел требуется менять. Также на цепь стоит обратить внимание, если:

  • температура двигателя без явных причин растет;
  • стучат клапана ;
  • появляются странные и непонятные металлические звуки;
  • из выхлопной трубы валит густой дым;
  • ощущается падение мощности;
  • машина движется словно рывками;
  • растет расход топлива и пр.

На многих современных авто, где используется цепной привод ГРМ, устанавливается специальный индикатор. С его помощью автомобилист может вовремя заменить ошибки, связанные с работой газораспределительного механизма. Если индикатор есть, и он сработал, тогда стоит приступать к замене. В случае растягивания начнутся перескакивания, и это выльется в порчу ГБЦ. В лучшем случае можно обойтись заменой прокладки ГБЦ и сменой погнутых клапанов. В худшем, замене будет подлежать весь блок цилиндров.

Если вам есть, чем дополнить, либо хотите задать вопрос по теме, пишите в комментариях.

У меня на этом все. Всем спасибо за внимание! Подписывайтесь и рассказывайте о нашем сайте своим друзьям!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: