Основные аспекты обслуживания и ремонта генератора на ВАЗ 2115 своими руками

Ремонт генератора на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Как и любая деталь, генератор рано или поздно приходит в негодность. Однако поломка некоторых деталей не препятствует эксплуатации автомобиля, при условии скорой замены и ремонта сломанного элемента. А вышедший из строя автомобильный генератор не позволит вам проехать даже 50-400 километров (зависит от аккумулятора и работающих приборов) – машина уже не поедет. Инжекторный двигатель сразу же начнёт неправильно работать и в конечном итоге заглохнет, с карбюраторными машинами немного дела обстоят немного легче. Следите за состоянием генератора и по мере необходимости либо менять на новый, либо же ремонтируйте установленный.

Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: хорошим набор ключей, включая гаечные, накидные и т.д., два вида отвёрток, мультиметр с функцией омметра, специальный съёмник снимать подшипник с вала, молоток и трубчатые оправки (подойдут накидные головки).

Когда ремонтировать генератор?

Пришедший в негодность генератор начинает плохо и неправильно подавать ток в бортовую сеть автомобиля, в связи с чем начинаются проблемы с электроникой:

  • на малых оборотах фары автомобиля светят тускло;
  • возрастающие обороты приводят свет в норму.

Данные симптомы говорят о неисправности генератора либо регулятора напряжения.

Еще один признак – генератор издает шум: подшипники генератора вышли из строя, заменяются не очень сложно и стоят недорого. Рекомендуем как можно быстрее разобрать и заменить подшипники, иначе не исключено, что ещё другие детали придётся менять из-за подшипников, например, страдает статор.

Ремонт генератора на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115

Разборка

1) Сперва необходимо снять генератор, разобраться с процедурой вам поможет статья: «Замена генератора на автомобиле». Затем снимите регулятор напряжения с генератора и выпрямительный блок, справиться поможет публикация: «Замена выпрямительного блока генератора на ВАЗ».

Примечание!
Снять ролик возможно с помощью шестигранного ключа «на 8». В его отсутствие попробуйте подобрать плоскую отвёртку подходящего размера. Будьте аккуратны, не сорвите резьбу, отворачивая гайку. Механизм снятия следующий: шестигранный ключ стопорит вал с установленным роликом от проворачивания, а гайка крепления ролика выкручивается накидным ключом (фото 1). Снимите выкрученную гайку и её пружинную шайбу. Кстати, данная шайба необычной формы, внимательно осмотрите её: с одной стороны она имеет выпуклую форму, а с другой – плоская. Выпуклой частью необходимо установить к гайке (фото 2).

2) Приступаем непосредственно к ремонту. Маркером либо мелом промаркируйте две крышки генератора, отметив их месторасположение относительно друг друга – вам необходимо установить их точь-в-точь как было. Переходите к откручиванию четырёх болтов, расположенных по окружности генератора (фото 1). Далее, с помощью плоской отвёртки разъедините между собой обе крышки (фото 2). Отсоедините крышку, расположенную со стороны контактных колец (фото 3, кольца указаны стрелками). Теперь снимите один из важных элементов генератора – статор, потянув за него и вынув (фото 4).

Примечание!
Обязательно проверьте снятый статор на целостность, состояние должно быть приемлемым, внутренняя поверхность (указана стрелкой) без царапин – следов задевания якоря. Наличие следов и повреждений – признак неисправности подшипников либо деформации крышки генератора.

3) Отделите крышку от ротора, а сам ротор снимите – просто рукой возьмитесь за ротор и вытащите вал (фото 1, вал ротора указан красной стрелкой) из подшипника (обозначен стрелкой синего цвета). Если вал не вытаскивается, закрутите на него гайку, ранее крепящую ролик. Устанавливать ролик нет необходимости, просто гайку навинтите. Тогда, начав выбивать вал, ротор не вылетит из подшипника и не ударится об асфальт. Закручивайте гайку не до конца, лишь немножко навинтив на резьбу. С помощью молотка и деревянной проставки выбейте вал с ротором из подшипника, контролируя усилия. Сняв ротор, осмотрите крышку (фото 2). Особое внимание обратите на подшипник, рукой повращайте его: внутреннюю часть вращайте в торону, куда вставлялся вал ротора. Заметив заедания, люфт, перекаты – смените подшипник. Возьмите отвёртку и, выворачиваются четыре винта крепления металлической шайбы (фото 3), удалите их с обеих сторон крышки. Подшипник выбивается с помощью молотка и подходящей по диаметру накидной головки либо оправки (фото 4).

Примечание!
Проверьте крышку на наличие дефектов и при значительных повреждениях (большие трещины, вмятины и т.д.) смените крышку на новую.

4) Перейдём собственно к проверке генератора. Во-первых, обязательно взгляните на кольца контактов (на фото 1 указаны стрелками). Наличие рисок, задиров, царапины – признак необходимости шлифовки колец до блеска. Сделать можно с помощью мелкозернистой наждачной бумаги либо токарного станка. пользуйтесь станком в крайних случаях, например, если задиры, риски и царапины не убираются шкуркой. Работая на станке, стирайте минимальный слой металла, а после в добавок немного зашлифуйте шкуркой. Теперь берите мультиметр и включайте на нём функцию омметра. Проверьте сопротивление обмотки ротора, подсоединив выводы от мультиметра к контактным колечкам (фото 2). Знак бесконечности означает, что в обмотке есть обрыв и ротор подлежит замене. Проверьте, замыкает ли обмотка ротора на корпус: подсоедините мультиметр к одному из колец, а другой вывод киньте на корпус ротора (фото 3). Знак бесконечности в этом случае означает, что всё в порядке и обмотка на корпус не замыкает. В завершение, проверьте, легко ли вращается подшипник, расположенный со стороны колец (фото 4). Наличие люфта, шатаний, заеданий во время вращения, перекатываний – признак непригодности подшипника к дальнейшему использованию.

Примечание!
Объясним процедуру замены подшипника:

  • обязательно запаситесь специальным съёмником для подшипников и спрессуйте подшипник с вала (фото 1);
  • установите новый;
  • найдите оправку (накидную головку) подходящего диаметра и молотком забейте подшипник до упора (фото 2).

Кстати, старайтесь подобрать оправку такого диаметра, чтобы она прилагала усилие только на внутреннее кольцо, обозначенное красной стрелкой на фото 1).

Сборка

Осуществляется в обратном разборке порядке с учётом некоторых нюансов:

  • любой подшипник запрессовывается молотком и оправкой нужного диаметра (фото 1)
  • крышки внимательно осматриваются на предмет наличия дефектов;
  • соединяются крышки относительно ранее сделанных меток;
  • на одной из крышек будет установлено уплотнительное кольцо (фото 2), подлежащее замене в случае наличия дефектов (трещин, разрывов).

Примечание!
Шайбу регулировки, находящуюся между гайкой крепления ролика генератора и подшипником крышки, устанавливайте выпуклой стороной к гайке и затяните её моментом 39–62 Н·м (3,9–6,2 кгс·м) с помощью динамометрический ключа.

Дополнительный видеоролик

Ниже прикреплены видеоматериалы по теме сегодняшней статьи, рекомендуем к ознакомлению:

Все о ремонте двигателя генератора ВАЗ своими руками

Ваш аккумулятор стал быстро разряжаться? Возможно причина в неисправности генератора. Выполнить ремонт генератора автомобиля ВАЗ можно своими руками, но для этого понадобится терпение и комплект инструментов.

  1. Зачем нужен генератор в автомобиле
  2. Виды автомобильных генераторов
  3. Модели генераторов ВАЗ
  4. Самые распространенные неисправности
  5. Как самому отремонтировать генератор
  6. Этапы ремонта электрических неисправностей
  7. Этапы ремонта механических неисправностей
  8. Обслуживание генератора после ремонта

Зачем нужен генератор в автомобиле

Генератор – деталь, отвечающая за подзарядку аккумулятора при движении автомобиля. Во время движения электричество тратится на воспроизведение музыки либо освещение дороги. Отсутствие подзарядки в течение длительного времени и небольшая емкость батареи могут привести к тому, что автомобиль застрянет на половине дороге. Неработающий генератор приводит к преждевременному износу аккумулятора и его быстрой разрядке.

Генератор обеспечивает стабильную работу двигателя при езде автомобиля.

За счет магнитного поля происходит выработка электричества во время движения ротора. Если генератор неисправен, то электроэнергия, которая необходима машине для работы фар или проигрывания музыки, берется из аккумуляторной батареи из-за чего ее нужно чаще заряжать от электрической сети. Генератор в исправном состоянии при поездках на дальнее расстояние позволяет не заряжать аккумулятор в течение нескольких месяцев.

Виды автомобильных генераторов

Существует два вида приборов:

  • Генератор постоянноготока.
  • Генератор переменноготока.

Первая разновидность монтировалась на автомобили старше 1960 года выпуска. Преимущественно использовалась на отечественных машинах. При работе устройство не нуждается в выпрямлении тока. Второй вид генераторов появился в 1946 году в США и быстро набрал популярность благодаря надежной и стабильной работе. В сам прибор встраивается полупроводниковый выпрямитель, обеспечивающий выпрямление тока до нужных показателей. Именно такие генераторы устанавливаются на автомобили ВАЗ.

Модели генераторов ВАЗ

На вазовские автомобили устанавливают трехфазные генераторы переменного тока. Их внешний вид представлен на картинке.
Модели ВАЗ 2101, 2103, 2106 укомплектованы маломощными генераторами, выдающими всего лишь 42А. Зачастую их хватает только для функционирования штатных электроприборов. Дополнительное оборудование в машине с таким устройством подключить проблематично. Поэтому их ремонт сегодня проводят крайне редко, в основном владельцы сразу заменяют агрегат на новый более мощный, например от ВАЗ 2105 – 2107 с силой тока 50А.

Большинство автомобилей ВАЗ 2107 комплектовались генератором, имеющим ряд отличий от предыдущих версий:

  • выпрямительный блок расположен за задней крышкой;
  • крыльчатка – внутри генератора;
  • контактные кольца стали меньшего диаметра, чтобы уменьшить износ щеток.
Читайте также  Диагностика и замена датчика давления на ВАЗ 2114 легко и просто

На двигатели ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 устанавливался генератор со встроенным выпрямительным блоком и правосторонним электронным регулятором напряжения, мощностью в 55А.

Автомобили ВАЗ 2110 – 2112 и ВАЗ 2113 – 2115 комплектуют генераторами, которые конструктивно практически ничем не отличаются от предыдущих, но имеют гораздо большую мощность – целых 80А. Если же у автовладельца установлена мощная акустика или, например, электронасос, то вместо стандартного генератора лучше установить генератор от Приоры или Калины. Генератор этих моделей создает ток силой в 115 А. Его хватит и на аккумулятор с бортовой электроникой, и на дополнительное электрооборудование, установленное в машине.

Технологии диагностики и ремонта генераторов моделей ВАЗ 2101 – 2115 практически однотипны, проводятся по одним принципам и могут быть сделаны по инструкции, описанной ниже в нашей статье.

Самые распространенные неисправности

Главным признаком поломки генератора выступает его отказ заряжать аккумулятор.

Причиной неисправности могут выступать различные факторы:

  1. Заклинивание подшипников. При движении автомобиля, детали в генераторе постоянно приводятся в движение, поэтому спустя некоторое время возникает нехватка смазки. При отсутствии смазки элементы начинают заклинивать, что приводит к поломке генератора. Из-за высокой прочности подшипника перед заклиниванием может порваться ремень, отвечающий за их вращение.
  2. Прогорание обмотки. Из-за нарушения целостности обмотки прекращается выработка электричества в генераторе. Сгорание обмотки чаще всего происходит из-за того, что зимой внутрь прибора попадает соль и химикаты с дорог.
  3. Изношенность либо заедание щеток. Графитовые стержни, находящиеся в щетках, могут изнашиваться. Нужно своевременно менять узел.
  4. Выход из строя регулирующего реле. Если деталь неисправна, происходит постоянный перезаряд аккумулятора из-за чего ресурс батареи сокращается.

При ремонте генератора сначала выявляется неисправная часть. После диагностики определяется целесообразность ремонта.

Если требуется замена большей части деталей генератора – иногда дешевле просто полностью заменить прибор.

Как самому отремонтировать генератор

Ремонт генератора ВАЗ своими руками предполагает не только замену отдельных узлов, то и тщательную диагностику прибора. Для диагностики используется мультиметр. Прибор показывает напряжение в системе.

В норме показатели находятся в пределах 13,8-14,8 В при включенном движке. Если напряжение выше или ниже указанных цифр, то стоит проверить работоспособность генератора.

Для выявления неисправных деталей нужно проверить каждый элемент системы.

Некоторые виды диагностики проверяются при работающем моторе:

  • Проверка тока отдачи.
  • Проверка тока возбуждения прибора.

Проверка регулятора напряжения выполняется на выключенном, но хорошо прогретом двигателе. Диагностика диодного моста происходит преимущественно на демонтированных приборах. Проверка обмоток предполагает разборку генератора и диагностику при помощи омметра. Если визуальное обследование не позволяет выявить разрыв обмотки, то необходимо спецприбором замерить показатели. В норме показатели находятся в пределах 5-10 Ом.

Этапы ремонта электрических неисправностей

Электрические неисправности могут выполняться на недемонтированном приборе.

Для этого генератор нужно разобрать:

  1. Первым делом демонтируется щеткодержатель и регулятор напряжения. Для этого аккуратно откручиваются крепления, а все съемные крепежи складируются. Очень удобно класть метизы в невысокую пластиковую емкость.
  2. Демонтируются натяжные болты и крышка со статором.
  3. Отсоединяется статор и крышка. Перед разъединением нужно демонтировать фазные обмотки от проводов.
  4. При помощи спецсъемника отсоединяется шкив с вала.

Обрыв обмотки или замыкание можно отремонтировать только полной заменой проводов.

Чаще всего неисправность возникает из-за обрыва возле колец или распайки одного из концов обмотки. Для ремонта потребуется перепаять поврежденный участок. При распайке кусок новых проводов просто припаивается к концу обмотки.

Замена диодов, которая обозначается миганием лампочки на приборной панели и сохранением нужного напряжения в системе, может выполняться только на разобранном приборе. Если, помимо поломки генератора, мотор имеет нарушения в своей работе, то мастера рекомендуют сразу выполнить ремонт двигателя.

Этапы ремонта механических неисправностей

Ремонт механической части прибора проще выполнять на демонтированном устройстве. Для этого нужно выполнить несколько этапов:

  1. Отключение зажигания и отсоединения клеммы от аккумуляторной батареи.
  2. Послабление гайки натяжения ремня и демонтаж прибора.
  3. Извлечение штекера, который фиксируется при помощи пластиковой защелки. Он извлекается одним легким движением.
  4. Отключение проводов и клемм, располагающихся под прорезиненным колпачком.
  5. Снятие крепления генератора. Все работы по выкрутке болтов и гаек удобно выполнять при помощи воротка и трещотки.
  6. Извлечение штока. Нужно быть максимально внимательным в процессе, так как втулки, располагающиеся в этом месте, могут выпасть и потеряться.
  7. Извлечение штока из подкапотного пространства, для этого прибор слегка проворачивается.

Самым распространенным механическим повреждением является износ подшипника ротора.

При разборке можно будет заменить деталь либо просто залить ее маслом для устранения неприятных звуков и шумов. Также может потребоваться замена сломанного реле.

Установка агрегата происходит в обратном порядке и выполняется достаточно просто. Работа требует минимального комплекта инструментов для правильного монтажа и может быть легко выполнена даже начинающим автомехаником.

Обслуживание генератора после ремонта

Чтобы генератор после ремонта прослужил долго и не доставлял автовладельцу новых проблем нужно не забывать правильно за ним ухаживать. Необходимо через каждые 12 – 15 000 км пробега снимать генератор с двигателя, разбирать и чистить от грязи и пыли. При необходимости нужно заменить смазку в подшипниках. Для этого тщательно промыть их, высушить наполнить на треть свежей смазкой.

Как отремонтировать автомобильный генератор моделей ВАЗ 2101ВАЗ 2115 в домашних условиях показано на видео.

Генератор ВАЗ 2115

Вступление

При отсутствии постоянного тока электричества управлять транспортным средством будет весьма проблематично и даже невозможно ведь современные автомобили полностью зависят от электричества, вследствие это очень важно обращать особое внимание на исправность и целостность всей системы электроснабжения автомобиля. Стоит отметить, что одной из важнейших функций электроэнергии в авто это процесс воспламенения топлива, путем образования искр в камере сгорания. Основными источниками питания при этом являются модуль зажигания, который получает питание от АКБ и генератора.

Далее в статье рассказывается о генераторе, который установлен в ВАЗ 2115, будут рассмотрены его неисправности и помолки, а также те генераторы, которые могут быть установлены в данное транспортное средство.

Устройство

Генератор состоит из 8 частей, а потому поломка или появление определенных неисправностей не является редкостью. Основными элементами являются статор и ротором с коллектором и крыльчаткой охлаждения, которые и вырабатывают переменный ток, который в последующем выпрямляется с помощью диодного моста.

На генераторе ВАЗ 2115 имеется определенная защита по типу задней пластиковой крышки, которая преграждает попадание пыли и грязи в устройство, причем в устройстве имеется две задние крышки, одна из которых располагается между диодным мостом с генератором напряжении и статором. Два последних элемента, которые располагаются с противоположной от пластмассовой крышки стороны, это передняя крышка с встроенным подшипником. На вал якоря через резьбовое соединение крепится шкив, за который через ременную передачу и вращается якорь.

Принцип работы

Генератор — это синхронная машина постоянного тока, которая представляет собой достаточно сложное в работе устройство, производящее преобразование механической энергии непосредственно в электрическую, для использования ее в автомобиле, а именно обеспечения его напряжением необходимым для правильной и стабильной работы всего авто. В процессе вращения якоря генератора, происходит образование трехфазного переменного тока в обмотке статора, после чего он проходит через диодный мост, что способствует его выпрямлению и преобразованию в постоянный ток. Далее он направляется в регулятор напряжения, которые производит определенное ограничение для получения безопасного напряжения, величиной до 15 Вольт, необходимого для правильной зарядки непосредственно аккумулятора и питания бортовой сети.

Нормальным для генератора ВАЗ 2115 считается напряжение в 13-14,7 В, и в том случае, если показатели значительно превышают или не дотягивают до данной отметки – рекомендуется обратиться в сервис и провести проверку состояния системы.

Возможные поломки

Так как генератор представляет собой достаточно сложный механизм, который состоит из большого количества составных элементов, при неправильной эксплуатации данного средства могут возникать достаточно серьезные проблемы, решить которые самостоятельно может быть проблематично. Однако перед тем, как проводить какие-либо действия, необходимо изучить основные поломки, которые можно встретить в ВАЗ 2115.

Наиболее часто на «пятнадцатой» модели Лады выходят из строя следующие элементы:

  • Подшипники;
  • Щетки;
  • Диодный мост;

Эти детали наиболее часто ломаются, что приводит к неправильной работе генератора или вовсе к его отказу. Если на вашем автомобиле перестал работать генератор, то причина вероятнее всего в этих проблемных комплектующих.

Подшипники

Износ подшипников является достаточно привычным делом для владельцев транспортных средств, так как данный элемент просто не выдерживает постоянных высоких температур, которые являются нормой для генератора. Вследствие нагрева смазка становится достаточно жидкой и вытекает из подшипников, что приводит к работе подшипника «на сухую».

Читайте также  Основные аспекты регулировки замка багажника и установки электропривода ВАЗ 2114-2115

Также причиной ухудшения состояния подшипников становится перетяжка ремня генератора, которая является следствием высоких нагрузок.

Размеры подшипников

На генераторе ВАЗ 2115 устанавливается два подшипника, один спереди, другой сзади. Подшипники имеют разный размер, передний больше, а задний меньше.

  • Передний: 302;
  • Задний: 202;

Щетки

Щетки используются для снятия тока с ротора, при этом данный элемент постоянно находится в состоянии трения, вследствие чего происходит естественный износ данного элемента при работе генератора. Щетки довольно дешевый элемент. К тому же в ВАЗ 2115 щетки и регулятор напряжения это один элемент, при замене щеток меняется и регулятор напряжение. В среднем щетки способны прослужить от 50 до 100 тыс. км пробега.

Диодный мост

Пробой диода также является достаточно распространенной проблемой, с которой сталкиваются многие владельцы транспортных средств. Происходит это из-за бросков тока или же ухудшения работы изоляции, а также в том случае, если наблюдается короткое замыкание в обмотке статора. После пробоя диода генератор начинает выдавать нестабильное напряжение, что может быстро выводить регулятор напряжения из строя или не обеспечивать нормальный заряд АКБ.

Признаки неисправности генератора

  • Лампочка постоянного или регулярно мигает, что говорит о плохом заряде аккумулятора (появляется на приборной панели)
  • Не происходит непосредственная поставка заряда на аккумулятор
  • Фары светят менее ярко, появляются определенные проблемы с ними
  • Звучание клаксона становится менее выраженным вследствие низкого напряжения в транспортном средстве, появляются помехи
  • Появляются сторонние шумы при работе автомобиля в любое время года

Ремень генератора

В качестве привода генератора используется специальный поликлиновый ремень способный обеспечивать надежное сцепление шкива коленчатого вала и шкива генератора, без проскальзывания. Размер ремня генератора ВАЗ 2115: 698 мм, он имеет 6 ручейков.

Генераторы ВАЗ 2115

На ВАЗ 2115 устанавливаются следующие виды генераторов:

  • КАТЭК ELD-A-2114-90A (оригинальный). Этот генератор используется чаще всего и имеет высокие показатели работы, продолжительные сроки службы, вследствие чего устройство имеет высокий спрос. Стоимость составляет от 3,5 до 4 тысяч рублей.
  • 9402.3701 (серийный номер — 6202 2RS / 180202). Используется несколько реже, но также имеет отличные показатели работы. Стоимость составляет от 3 до 4 тысяч рублей.
  • КЗАТЭ 9427.3749 (электромаш 977.3701). Применяется несколько реже, но также может быть установлен на автомобиль ВАЗ 2115. Стоит отметить, что данный вид генератора достать будет несколько сложнее, однако качество его работы в некоторых случаях оказывается на уровень выше. Стоимость составляет от 3,5 до 4 тысяч рублей.

Стоимость генератора может изменяться в зависимости от региона его приобретения, изменения цен на данный товар, выбор производителя и так далее. Стоимость указана в среднем значении по стране.

Характеристики генераторов

Все генераторы имеют примерно равные характеристики, которые представлены в следующей таблице:

Генератор Напряжение Сила
тока
Вес Номинальное
напряжение
Мощность
КАТЭК ELD-A-2114-90A 13-14,2 В 90 А 5 кг 12 В 450 Вт
9402.3701 13,1-14,7 В 80 А 4,8 кг 12 В 450 Вт
КЗАТЭ 9427.3749 13,18-14,70 В 85 А 4,9 кг 12 В 450 Вт

Из приведенных в таблице данных можно сделать вывод, что в целом генераторы максимально схожи между собой, вследствие чего можно будет отдать предпочтение наиболее доступному и привлекательному варианту по стоимости или же по небольшим отклонениям в характеристиках работы.

Замена и ремонт

Обслуживание и ремонт генератора ВАЗ 2115

Назначение генераторной установки – преобразовывать механическую энергию в электрическую и подавать ее всем электропотребителям. Кроме того, она заряжает аккумулятор. Неисправности генератора или его поломка отражаются на работе всего автомобиля. Для полноценного обслуживания ВАЗ 2115 необходимо уметь диагностировать неисправности генераторного узла и произвести ремонт. При выходе из строя нужно знать, как выполнить его замену.

Основные неисправности устройства и методы устранения

На ВАЗ 2115 устанавливают 3-х фазные генераторные агрегаты переменного тока с регулятором напряжения и выпрямителем.

Элементы узла представлены на схеме:

Во время запуска загорается специальная лампочка, которая помогает контролировать работу генератора. Она гаснет, как только заведется мотор. Если продолжает гореть, это говорит от том, что агрегат неисправен. Существует ряд других признаков, по которым можно судить о неисправности генератора.

После включения зажигания на панели приборов не загораются сигнальные лампочки и не работают датчики:

  • Возможен обрыв электропроводки. Диагностируется проверкой нулевого провода на обрыв.
  • Перегорел предохранитель. Деталь нужно заменить на исправную.
  • Обрыв на участке элетроцепи, который соединяет монтажный блок с предохранителями и выключатель зажигания. Проверяется целостность всех проводов.

Все приборы щитка исправно работают, не зажигается только индикатор:

  • Поломан индикатор. Необходима замена.
  • Износились или залипли щетки. Нужно снять испорченные детали и заменить новыми.
  • Окислились дистанционные кольца. Необходимо очистить от окислений.
  • Нет тока в сети. Проверяются контакты и вся проводка.
  • Неисправен регулятор напряжение. Заменяется новым.

При включении зажигания контрольная лампочка горит ярко, после запуска мотора тускнеет:

  • Плохая натяжка приводного ремня, возможны проскальзывания. Регулируется натяжение. Если он износился, устанавливают новый.
  • Неисправны вентили выпрямительного блока, возможно вышли из строя диодные элементы, питающие обмотку возбуждения. Детали нужно менять.
  • Обрыв обмотки статора либо замыкание. Статорный узел меняем полностью.

Если во время работы силового агрегата продолжает гореть контрольная лампочка, причина в регуляторе напряжения, который подлежит замене.

Появление посторонних шумов во время работы агрегата:

  • Произошло замыкание на вентилях. Меняется выпрямитель.

  • Повреждены подшипники. Их невозможно отремонтировать, поэтому необходима замена.
  • Замкнула на массу статорная обмотка. Меняется статор.

Как самостоятельно выполнить диагностику неисправностей генератора

Для проведения процедуры понадобится мультиметр и помощник. Диагностика генераторного узла выполняется без его снятия с машины по следующему алгоритму:

  1. Запускаем двигатель, прогреваем до рабочей температуры.
  2. Включаем всех электрическое приборы и оборудование, которое может использоваться во время движения: печку, обогрев стекла, магнитолу, видеорегистратор и др.
  3. Мультиметр включаем в режиме измерения напряжения и присоединяем одну из его щупов к клемме аккумулятора.
  4. Помощник в кабине нажимает педаль акселератора, доведя обороты двигателя до 3200. Напряжение на мультиметре должно превышать 13 В. Это говорит об исправности генератора.
  5. Если показания ниже 13 В, то чаще всего причина в слабо натянутом приводном ремне генератора или есть повреждения в бортовой сети. Возможно окислились контакты на массе, которые нужно зачистить. Причиной может стать износ щеточного узла и неисправность регулятора. Реже всего причина может быть в самом генераторе, но этот вариант также следует рассматривать.
  6. Теперь отключаем все электрическое оборудование и снова измеряем напряжение на тех же оборотах. Показания на мультиметре не должны превышать 14,7 В.

Ремонт генератора (Элтра) ВАЗ 2115.

Подробная инструкция по ремонту генератора

Ремонт агрегата состоит из этапов:

  • демонтаже с авто;
  • разборка;
  • замена и ремонт элементов;
  • сборка.

Для проведения работ необходимо приготовить набор ключей, вороток, торцевую головку на 17, отвертку и WD-40 для откручивания прикипевшего крепежа.

Демонтаж

Процесс снятия представляет собой последовательность шагов:

  • Обесточиваем авто, чтобы избежать замыкания. Снимаем отрицательную клемму с АКБ.
  • Снимаем защиту картера.
  • Обрабатываем соединения WD-40.
  • Ослабляем гайки крепления агрегата.
  • Выворачиваем регулировочный болт, ослабляем натяжку ремня. Двигаем генераторную установку к блоку цилиндров и демонтируем ремень.
  • Отводим в сторону резиновый чехол. Выкрутив гайку крепления плюсовую клемму от вывода «В+». Отсоединяем провод питание от вывода «D» генераторной установки.

  • Выкручиваем регулировочный винт.

  • Выворачиваем гайку крепления сверху. Вынимаем крепеж и демонтируем натяжную пластину.

  • Полностью выкручиваем гайку снизу. Производим демонтаж гайки вместе с дистанционной втулкой.
  • Поддерживая генераторную установку, вынимаем крепежный болт и снимаем ее вниз.

Разборка

Проводить работы удобнее на верстаке, который оснащен тисками.

Чтобы разобрать генератор, выполняем следующие действия:

  • Маркером делаем пометки на крышках генератора, отмечая их взаимное расположение относительно друг друга. Это необходимо, чтобы правильно их установить при сборке.
  • Отжимаем три фиксатора и демонтируем кожух.
  • Демонтируем регулятор с щеткодержателя, выкрутив два крепежных винта.
  • От регулятора отсоединяем штекер с проводами.
  • Откручиваем крепеж выпрямителя и конденсатора и отсоединяем от агрегата.
  • Отсоединяем от узла выпрямитель вместе с конденсатором.
  • По окружности генератора выворачиваем стяжные болты.
  • Зажимаем ротор узла в тиски так, для предупреждения проворачивания. Выкручиваем крепежную гайку шкива. Вынимаем его и пружинную шайбу.

  • Демонтируем упорную шайбу.
  • Демонтируем ротор.

  • Проверяем мультиметром, выставленным для измерения сопротивления, обмотки ротора. Если измерения показали, что есть обрыв, необходима замена ротора.
  • Контрольной лампочкой проверяем наличие замыкания в обмотках ротора. Если неисправность подтвердилась, ротор нужно менять.

  • Осматриваем контактные кольца. При наличии дефектов шлифуем их. Если шкурка не помогла, снимаем слой металла на токарном станке и снова шлифуем.
  • Далее вынимаем статор. Делаем внешний осмотр. С внутренней стороны должно отсутствовать царапины, следы заедания якоря. При наличии износа меняют элементы узла.

  • Проверяем наличие обрыва в обмотке статора. Включаем контрольку в сеть 220 В или подключаем к аккумулятору. По очереди присоединяем ее к трем выводам обмотки. Лампочка должна всегда гореть. Иначе, это признак обрыва. Меняем один из элементов.
  • Кроме того, проверяем наличие замыкания на корпус устройства. Если лампочка загорается, это свидетельствует об обрыве и необходимости замены статора или обмотки.
  • Осматриваем переднюю крышку узла. При заклинивании подшипника, наличии люфта, следов масла, механических повреждений защитных колец, трещин в крышке, она меняется в сборе с подшипником.
  • Теперь выполняем осмотр подшипника, находящегося на передней крышке. Вращаем его. Если обнаружились дефекты, описанные выше, меняем подшипник. Спрессовываем с вала, пользуясь съемником, негодную деталь и напрессовываем новый, используя подходящую оправку.
Читайте также  Как собственноручно отрегулировать зажигание на ВАЗ 2109?

  • Делаем осмотр задней крышки. Если она имеет дефекты, меняем на новую.

  • Контролькой диагностируем регулятор. Если выяснилось, что он вышел из строя, меняем.
  • Проверяем, как перемещаются щетки и насколько выступают из щеткодержателя. Выступ не должен превышать пяти миллиметров. При обнаружении неполадок меняем регулятор напряжения в сборе с щеточным узлом.
  • Диагностируем конденсатор, измеряя сопротивление с помощью тестера. Если он неисправен, выполняем замену.
  • Далее проверяем выпрямитель и его диоды: положительные, отрицательные и дополнительные. При неисправности любого из элементов выполняем замену выпрямителя.

После замены неисправных деталей, собираем генераторный узел в обратном порядке.

Крышку устанавливаем согласно меткам.

Ремонт генератора

Вам потребуются: отвертка, ключ «на 10».

1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

2. Снимите генератор с автомобиля (см. «Снятие и установка генератора»).

3. Промаркируйте взаимное расположение крышек генератора.

4. Отожмите три защелки…

5. …и снимите пластмассовый кожух.

6. Выверните два винта крепления регулятора напряжения.

7. Снимите регулятор напряжения со щеткодержателем…

8. …и отсоедините колодку с проводом от вывода регулятора.

9. Выверните четыре винта крепления выпрямительного блока и винт крепления конденсатора.

10. Отогните три вывода обмотки статора так, чтобы они дали возможность снять выпрямительный блок.

11. Снимите выпрямительный блок с конденсатором.

12. Для замены конденсатора отверните гайку контактного болта, снимите шайбу и распорную втулку. Снимите с контактного болта наконечник провода конденсатора.

13. Выверните четыре стяжных винта (винты затянуты большим моментом). Под головками винтов установлены пружинные и плоские шайбы.

14. Поддев отверткой, снимите крышку генератора со стороны контактных колец.

15. Зажмите ротор генератора в тиски (не слишком сильно, чтобы ротор не проворачивался) и отверните гайку крепления шкива. Снимите пружинную шайбу и шкив.

16. Снимите упорную шайбу.

17. Выньте ротор из крышки со стороны привода.

18. Снимите с вала ротора дистанционное кольцо.

19. Осмотрите контактные кольца. Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и т.п., прошлифуйте кольца. Если повреждение колец не удается вывести шкуркой, можно проточить кольца на токарном станке, снимая минимальный слой металла, и затем прошлифовать.

20. Проверьте омметром (тестером) сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Если омметр покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.

21. Проверьте контрольной лампой, нет ли замыкания обмотки на корпус ротора. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Один провод подсоедините к корпусу ротора, второй — поочередно на каждое кольцо. В обоих случаях лампа не должна гореть. Если хотя бы в одном случае лампа горит, значит, происходит замыкание и ротор необходимо заменить.

22. Выньте статор из корпуса передней крышки. На внутренней поверхности статора не должно быть следов задевания якоря о статор. Если есть износ, надо заменить подшипники или крышки генератора.

23. Проверьте, нет ли обрыва в обмотке статора. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Поочередно подсоедините контрольную лампу между всеми выводами обмотки. Во всех трех случаях лампа должна гореть. Если лампа не загорается, произошел обрыв в обмотке. Замените статор или обмотку.

24. Проверьте, нет ли замыкания обмоток статора на корпус. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Подсоедините лампу к выводу обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу статора. Если лампа загорается, значит, есть замыкание и необходимо заменить статор или обмотку.

25. Осмотрите крышку генератора со стороны привода в сборе с подшипником. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку в сборе с подшипником (подшипник в крышке завальцован).

26. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника ощущается люфт между кольцами, перекат или заклинивание, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, подшипник необходимо заменить. Для этого с помощью съемника спрессуйте подшипник с вала ротора и напрессуйте новый с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.

27. Осмотрите крышку генератора со стороны контактных колец. При обнаружении трещин крышку необходимо заменить.

28. Проверьте исправность регулятора напряжения. Подсоедините контрольную лампу 12 В к щеткам. Подайте напряжение 12 В: «+» на клемму, «–» на «массу» щеткодержателя. Контрольная лампа должна загореться.

29. Увеличьте напряжение до 15–16 В — лампа должна погаснуть. Если лампа не гаснет или не загорается при напряжении 12 В, замените регулятор со щеткодержателем.

30. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе и их выступание. Если щетки выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм, замените регулятор напряжения со щеткодержателем. При обнаружении на щетках сколов и трещин замените регулятор.

31. Исправность конденсатора можно проверить мегомметром или тестером (по шкале 1–10 МОм). Подсоедините щупы тестера к контактам конденсатора. Перед подключением прибор показывает бесконечность. В момент подключения сопротивление уменьшается, а затем возвращается опять в бесконечность. В этом случае конденсатор исправен. Неисправный конденсатор надо заменить.

32. Проверить выпрямительный блок можно как на снятом генераторе, так и не снимая генератор с автомобиля. Порядок проверки одинаков. Для наглядности схемы проверки показаны на снятом генераторе. Для проверки на автомобиле отсоедините провода от аккумуляторной батареи и генератора. Снимите колодку с проводом с вывода регулятора напряжения, выверните два винта и снимите щеткодержатель с генератора.

1 – положительные диоды (с красной меткой на корпусе); 2 – отрицательные диоды (с черной меткой на корпусе); 3 – дополнительные диоды.

33. Проверьте диоды выпрямительного блока с помощью контрольной лампы 12 В и
аккумуляторной батареи. Для проверки замыкания в положительных и отрицательных диодах подсоедините «+» батареи через контрольную лампу к выводу «В+» генератора, а «–» батареи — к корпусу генератора. Лампа не должна гореть. Если лампа горит, значит, есть замыкание. Блок необходимо заменить.

34. Для проверки положительных диодов подсоедините «+» аккумуляторной батареи через контрольную лампу к выводу «В+» генератора, а провод, идущий от «–» аккумуляторной батареи, – к одному из винтов крепления вывода обмотки статора. Лампа не должна гореть. Если она горит, значит, есть замыкание в положительных диодах. Блок необходимо заменить.

35. Для проверки отрицательных диодов подсоедините «+» аккумуляторной батареи через контрольную лампу к одному из винтов крепления вывода обмотки статора, а провод, идущий от «–» аккумуляторной батареи, – к корпусу генератора. Лампа не должна гореть. Если лампа горит, значит, есть замыкание в отрицательных диодах. Блок необходимо заменить.

36. Для проверки дополнительных диодов подсоедините «+» аккумуляторной батареи через контрольную лампу к контакту соединительной колодки регулятора напряжения, а провод, идущий от «–» аккумуляторной батареи, – к одному из винтов крепления вывода обмотки статора. Лампа не должна гореть. Если лампа горит, значит, есть замыкание в дополнительных диодах. Блок необходимо заменить.

37. Соберите генератор в порядке, обратном разборке. Сориентируйте крышку генератора по ранее сделанным меткам. Пружинную шайбу шкива генератора установите выпуклой стороной к гайке. Затяните гайку моментом 39–62 Н·м (3,9–6,2 кгс·м).

При сборке конденсатор должен быть точно сориентирован относительно установочного выступа на крышке, иначе щеткодержатель не встанет на место.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: