Инструкция по регулировке сцепления на ВАЗ 2115

Инструкция по регулировке сцепления на ВАЗ 2115

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • Семейство «Самара»
  • 1
  • 2
  • >

Ну о чём вы све говорите. О положении педали или о том моменте когда хватает.

У девятки не регулируемый свободный ход педали и нельзя изменить момент, когда хватает сцепление. Регулируется тока положение педали до упора. Конечно если её очень сильно опустить, то мало будет для нормального хода, но ниже тормоза ведь никто не опускал?

Так что не может измениться этот вот момент срабатывания сцепления! Это только по ощущениям водителя, привыкшего к старому положению педали!

Ну о чём вы све говорите. О положении педали или о том моменте когда хватает.

У девятки не регулируемый свободный ход педали и нельзя изменить момент, когда хватает сцепление. Регулируется тока положение педали до упора. Конечно если её очень сильно опустить, то мало будет для нормального хода, но ниже тормоза ведь никто не опускал?

Так что не может измениться этот вот момент срабатывания сцепления! Это только по ощущениям водителя, привыкшего к старому положению педали!

Ну о чём вы све говорите. О положении педали или о том моменте когда хватает.

У девятки не регулируемый свободный ход педали и нельзя изменить момент, когда хватает сцепление. Регулируется тока положение педали до упора. Конечно если её очень сильно опустить, то мало будет для нормального хода, но ниже тормоза ведь никто не опускал?

Так что не может измениться этот вот момент срабатывания сцепления! Это только по ощущениям водителя, привыкшего к старому положению педали!

Верно. Но эти см от начала нажатия на педаль. Т.е. нажал и через 13 см или побольше упёрся в пол! Регулируется момент упора в пол, но не момент срабатывания сцепления от начала нажатия! Это не регулируется.

Соответственно, если педаль высоко стоит (выше тормоза и т.п.), то от пола выше хватаьт будет и наооборот. Но от начала нажатия до момента срабатывания не регулируется.

сенька>>> значит пора регулировать! а педали по моему должны располагаться сверху вниз высоко поднятая педаль сцепления, потом тормоз и газ.

Регулируется момент упора в пол, но не момент срабатывания сцепления от начала нажатия! Это не регулируется.

Правильно народ писал, ход педали должен быть 12,5-13,5 см, а в случае когда она выше тормоза все 20 получаться.

2 dimon2109

Регулируется момент упора в пол, но не момент срабатывания сцепления от начала нажатия! Это не регулируется.

Ну и? Написал подтверждение моих слов! Может просто я не внятно пишу.
Когда регулируешь положение педали, двигаешь рубашку троса сцепления. В корзине (ну или в коробке) ничего не меняется при этом. Просто изменяется положение педали. Но изначально же Ярослав70 писал что очень рано «хватать» стало!
Я пытаюсь объяснить, что «раньше хватать» от регулировки педали не будет! А вот ближе к полу будет, про что и написал CTPAHHuK. (отсюда и мои слова «момент от начала нажатия до срабатывания сцепления не изменится»)

Ну и? Написал подтверждение моих слов! Может просто я не внятно пишу.

Правильно народ писал, ход педали должен быть 12,5-13,5 см, а в случае когда она выше тормоза все 20 получаться.

Да, ниже, ну и что?

Да, ниже, ну и что?

CTPAHHuK>>> Для нормальной, спакойной езды сцепление можно натянуть до упора. Но если захотеть что-то иное например закрутить на повороте, то врядле Вы сможете это сделать с опущеным сцеплением, ведь у вас не 3 ноги, чтобы отключить сцепление при этом выжеть неполный тормоз и при этом балансировать газом. А при таком положении одна нога может управлять (левая) и сцеплением и торможением!?

Причем здесь вообще педаь тормоза или газа.
Завод изготовитель регламентирует полный ход педали сцепления 125-130 мм. Вот это должно быть эталоном.

По мере износа диска педаль поднимается. Максимально допустимый ход педали не должен превышать 160 мм. Иначе диск не будет иметь контакта с маховиком.

У сцепления с беззазорным приводом в исходном положении педали подшипник выключения сцепления упирается в лепестки нажимной пружины, что вызывает их совместное вращение. При уменьшении хода педали возникает зазор между подшипником и липистками. Это приводит:
— неполному выключению сцепления (износ синхронизаторов)
— к повышенной нагрузке на липистки (а потом удивляемся почему это корзина ломается)

А по поводу задней передачи, которая хрустит, так это синхронизатор. Проверить просто, как в старые времена попробуй включить передачу с двойным выжимом сцепление выключаешь передачу-перегазовка-сцепление включаешь передачу ( в данном случае перегазовка затем сцепление и з.х.)

Как сделать регулировку сцепления на ВАЗ-2106 своими руками

Конструктивное решение «Жигулей» модели 2106 отличается сравнительной простотой и одновременно надежностью эксплуатации. Благодаря этим качествам владельцы авто могут самостоятельно выполнять большинство ремонтных работ и регулировок. Ведь обращение в сервис – дело дорогостоящее, и не каждому по карману. Эта статья о том, как осуществить регулировку сцепления на ВАЗ-2106 своими руками. Инструкция пошагово пояснит все этапы проведения работ, которые, по своей сути, являются настройкой системы сцепления с установкой правильных просветов между составляющими конструкций.

  1. Как обнаружить проблему
  2. Общая информация
  3. Подготовка к самостоятельной регулировке
  4. Перечень и значения параметров
  5. Инструкция по регулировке сцепления на ВАЗ-2106 своими руками
  6. Проверка

Как обнаружить проблему

Как понять, что корректные настройки системы сцепления сбились и без регулировки не обойтись?

  1. Осмотр рабочего цилиндра выявляет наличие потеков жидкости или разгерметизацию соединений.
  2. Посторонние шумы, скрипы, стук при переключении скоростей.
  3. Неадекватная работа рычага педали: увеличение люфта свободного хода, провалы вилки.

Нарушения настроек системы сцепления приводят к тому, что теряется передача крутящего момента, и взаимодействие маховика двигателя и коробки переключения скоростей принимает некорректный характер. Если это происходит, значит, сцепление требует регулировки. В случае если это ВАЗ-2106, то процедуру можно провести самостоятельно.

Регулировка не поможет в тех случаях, когда происходит естественный износ деталей, их деформация и выход из строя. Также отказать сцепление может по причине утечки тормозной жидкости. Именно с ее помощью запускается гидравлика.

Пробуксовывать функционал начинает, если система срабатывает не полностью. Если долго удерживать педаль нажатой, элементы нагреваются, что вызывает пригорание деталей. Неправильная эксплуатация ведет к засорению отверстий, замасливанию фрикционных накладок и т. д. Поэтому периодически следует чистить поверхности с помощью уайт-спирита.

Общая информация

Регулировать сцепление нужно каждый раз, когда автолюбитель обнаруживает вышеперечисленные «симптомы». У модели «Жигулей» 2106 проблема с этим возникает чаще, чем у других авто. Поэтому инспектировать состояние работы этого сектора нужно и в профилактических целях. Ведь если «полетит» сцепление, авто просто не сдвинется с места.

Основное назначение узла – передача момента движения на колеса ведущего моста. ВАЗ-2106 имеет задний привод и фрикционный, однодисковый тип сухого сцепления. Рычаги в «шестерке» перемещаются с помощью гидравлической подсистемы, а не тросиков. В ее состав входят:

  • цилиндр главный;
  • цилиндр рабочий;
  • вспомогательные шланги высокого давления.

Подготовка к самостоятельной регулировке

Для начала проведения регулировки сцепления на ВАЗ-2106 самому нужно подготовить набор некоторых простых инструментов:

  • три ключа гаечных № 10, 13, 17;
  • плоскогубцы;
  • клещи переставные (автомеханики называют их «кобра»);
  • фиксатор-упор;
  • школьный треугольник или линейка.
Читайте также  Чиним и модернизируем задние фонари автомобилей ВАЗ 2107

Для теоретической подготовки следует прочитать руководство по эксплуатации своего авто. Затем запомнить или записать рекомендуемые производителем параметры настройки контрольных значений регулировки сцепления.

Перечень и значения параметров

Задача регулировки привода состоит в создании расстояний – зазоров между функционалами сцепления:

  • между поршнем основного цилиндра и толкателем;
  • между фрикционным кольцом упорного фланца и подшипником отключения.

Первый люфт создается с помощью регулировки ограничительного винта рычага педали сцепления. Расстояние, на которое поршень может быть удален от толкателя, находится в диапазоне от 0,1 до 0,5 мм. Тогда свободный ход рычага составит, соответственно, от 0,4 до 2 миллиметров.

Второй люфт определяется значением свободного хода, которое совершается толкателем. Его значения следующие: от 4 до 5 мм. А зазор, отделяющий подшипник от кольца, должен быть равен 2 мм. По окончании наладок свободный ход рычага педали составляет от 25 мм до 35 мм.

Инструкция по регулировке сцепления на ВАЗ-2106 своими руками

Работы проводятся в два этапа. На первом выставляют нужные настройки стартового свободного хода из салона ВАЗ-2106.

  1. Гаечный ключ № 1 фиксирует положение ограничителя хода. Гаечным ключом № 2 в это время на 1,5-2 оборота откручивают контргайку для ее ослабления.
  2. Ключом № 2 вращают ограничитель по направлению к кронштейну до достижения корректного значения свободного хода. Необходимо зафиксировать положение ключа 2.
  3. Первым ключом затянуть контргайку.
  4. Взять линейку и замерить расстояние, которое совершает педаль до ощутимого сопротивления.

На втором этапе проводят наладку свободного хода толкателя.

  1. Воспользовавшись плоскогубцами, полностью демонтируют оттяжную пружину с рабочего цилиндра. Так будет удобнее проводить работы.
  2. Фиксируют линейку или треугольник по ходу вилки сцепления.
  3. Рукой двигают вперед вилку до упора и фиксируют это положение отметкой на линейке.
  4. Отпускают вилку. Расстояние, на которое она продвинулась, и есть тот самый свободный ход. Он не должен быть меньше 4 мм или превышать 5 мм. В противном случае переходят к корректировке зазора.
  5. Гаечным ключом № 1 (ГК № 1) фиксируют главную гайку регулировки. С помощью ГК № 2 ослабевают на 1,5-2 оборота контргайку.
  6. Переставными клещами фиксируют толкатель от вращения.
  7. С помощью ГК № 1 проворачивают регулировочную гайку на нужное значение.
  8. ГК № 2 закручивают контргайку, при этом толкатель и гайка регулирования зафиксированы. Затем монтируют пружину на свое рабочее место и переходят к проверке правильности результатов работы.

Проверка

Чтобы удостовериться, что все сделано правильно, по окончании работ следует провести простые проверочные манипуляции.

  1. Включить нейтральную скорость на коробке передач. Завести двигатель и прогреть авто до рабочей температуры. Убавить газ до такой степени, чтобы обороты коленвала стали минимальными. Выжать рычаг педали сцепления и переключиться на заднюю скорость. При этом не должно быть никаких посторонних звуков: постукивания, поскрипывания и т. д. Если все-таки какие-то посторонние шумы возникают, значит, работа проведена некорректно.
  2. При движении авто со скоростью 40-45 км выжать педаль сцепления и переключать скорости. При этом также не должно быть никаких сторонних звуков.
  3. На этапе разгона ВАЗ-2106 нужно пронаблюдать за соответствием увеличения скорости и роста частоты вращения коленвала. Пропорциональность и отсутствие пробуксовок говорят о том, что регулировка сделана верно.

Проверку нужно сделать обязательно, чтобы точно удостовериться в технической исправности автомобиля, что принципиально в плане безопасности водителя и его пассажиров. По окончании работы рекомендовано прокачать систему, наполнив ее тормозной жидкостью, чтобы удалить попавший туда воздух. Эту процедуру также несложно проводить самому с помощью набора недорогих и доступных инструментов и материалов.

Если регулировка не показала нужный результат, следует провести ее еще раз. Так как 2106 довольно старая модель, последнее авто выпущено до 2006 года, стоит провести инспекцию деталей сцепления и при необходимости заменить их.

Инструкция по регулировке сцепления на ВАЗ 2115

  • Главная
  • Блог
  • Ремонт и обслуживание
  • Трансмиссия
  • Как отрегулировать сцепление?
  • Новинки мира авто
  • Новости автомобильного рынка
  • Популярное
  • Двигатель
  • Кузов
  • Салон
  • Система охлаждения
  • Трансмиссия
  • Фильтры
  • Шины и диски
  • Электрооборудование

Как отрегулировать сцепление?

После ремонта или замены сцепления, а иногда при эксплуатации автомобиля передачи перестают переключаться четко и плавно, машина дергается, при трогании с места пробуксовывает. Это происходит из-за неотрегулированного сцепления, об этом и расскажем в нашей статье.

Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

  • авто трогается с места рывками;
  • педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
  • уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
  • при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?

Сцепление, которое вовремя не отрегулировали, быстро выйдет из строя, так что скоро его придется ремонтировать или полностью менять. При повышенном ходе педали сцепление выключается не до конца, его диск постоянно прижат к маховику двигателя. При малом ходе у сцепления нет возможности включить ведомый диск до конца, что ведет к пробуксовке и отсутствию крутящего момента.

Управлять автомобилем с неотрегулированным или неисправным сцеплением опасно и чревато аварией!

Отсутствие регулировки – причина быстрого выхода сцепления из строя

Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?

С регулировкой сцепления можно справиться без обращения в техцентр. Но если вы не уверены в причинах проблемы, у вас нет нужных инструментов и раньше с ремонтом авто не сталкивались, доверьте работу профессионалам.

Для регулировки сцепления вам потребуются линейка, жидкая смазка, плоскогубцы и рожковые ключи двух размеров – 17х14 и 13х14.

Этапы регулировки сцепления

Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:

  1. с приводом механического типа – вилка сцепления соединяется с педалью в салоне с помощью троса;
  2. с приводом гидравлического типа – педаль газа с рабочим цилиндром сцепления соединяет трубопровод, заполненный рабочей жидкостью.

Процедура регулировки зависит от типа узла.

Регулируем механическое сцепление

Для начала выясняем, ход педали уменьшается или увеличивается. Жмём на педаль до упора и замеряем, на каком расстоянии от пола она остановилась. Отпускаем педаль и снова проводим замеры. Из второго показателя вычитаем первый. У большинства моделей нормальная амплитуда хода — в диапазоне 12 — 14 см, ее можно уточнить в технических документах. Если цифра меньше, ход педали нужно увеличить, если больше – уменьшить.

После замеров переходим к самой процедуре регулировки:

Этап 1 – открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.

Читайте также  Основные аспекты ремонта и замены стеклоподъемников на ВАЗ 2105-2106 своими руками

Этап 2 – смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.

Этап 3 – с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.

Этап 4 – снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.

Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.

Регулируем гидравлическое сцепление

Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся. Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:

Этап 1 – проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.

Этап 2 – создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.

Этап 3 – отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.

Этап 4 – отцепляем пружину от вилки плоскогубцами. Отжимаем вилку вперед, насколько это возможно, замеряем расстояние между ней и штоком толкателя. Отпускаем вилку, проводим такие же замеры. Получаем размер зазора сцепления, который сверяем с нормативным. Если он не вписывается в диапазон, указанный в технической документации (обычно около 5 мм), проводим регулировку.

Этап 5 – снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.

Этап 6 – ослабляем фиксирующую гайку на резьбовом соединении толкателя, крутим регулировочную гайку в направлении рабочего цилиндра для увеличения размеров зазора. Либо в обратную сторону — для их уменьшения.

Этап 7 – затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.

В конце проводим контрольную проверку работы сцепления.

Гидравлическое сцепление, как и механическое, можно регулировать вручную

На разных марках авто регулировка производится по-разному?

Приведенные выше процедуры универсальны, они могут выполняться на машинах любых производителей. Суть процедуры всегда одна – уменьшить или увеличить ход педали путем натяжения или ослабления троса, либо регулировки гидравлического толкателя.

Но при регулировке сцепления в машинах разных марок могут быть некоторые отличия. Например:

  • нормальные показателям амплитуды хода педали или зазора сцепления;
  • порядок доступа к регулировочной и контрольной гайкам сцепления. Так, в ВАЗ-2114, 2115 придется перед началом работ снять аккумулятор, а в Лада Калина – открутить воздушный фильтр.

Перед началом работ по регулировке сцепления ознакомьтесь с технической информацией о своем автомобиле, инструкцией по эксплуатации и руководством по ремонту. Это позволит выполнить процедуру правильно.

Провалилась педаль сцепления, причины, что делать

Поломка сцепления автомобиля — это всегда неприятно. В такой ситуации приходится думать, как сделать ремонт машины, какие детали приобрести под замену, и где взять деньги.

Провалилась педаль сцепления

При этом хуже всего, если неисправность проявила себя в дороге. Что делать, если проваливается педаль сцепления? Как доехать до гаража или СТО, когда устройство отказывается работать? Рассмотрим решение на примере автомобиля ВАЗ. Нужно знать, что на ВАЗ 2101-07 гидравлическое сцепление, а на ВАЗ 2108—2110, Лада Калина и других с помощью тросика.

Причины поломки

Проблемы со сцеплением — распространенная неисправность автомобилей, вызванная в первую очередь неправильной эксплуатацией и износом деталей. Как бы то ни было, для устранения неисправности важно знать причины, по которым проваливается педаль сцепления.

Их несколько:

1. Обрыв тросика. Одна из наиболее распространенных проблем — повреждение тросика системы сцепления. Слабое место находится в области наконечника где трос с ним соединен в двигательном отсеке. Решение такой проблемы — замена троса , что можно сделать и без привлечения специалистов. Как устранить провал педали сцепления, будет рассмотрено ниже.

2. Поломка возвратной пружины. В процессе эксплуатации часто не выдерживает пружинный механизм, обеспечивающий возврат рычага в верхнее положение. Если пружина лопнула, единственным решением является замена. Поменяйте на месте или на СТО.

Сломанная пружина педали сцепления

Бывают ситуации, когда пружинка просто слетела. В этом случае найдите ее и установите на место. После этого проверяйте работу сцепления и продолжайте движение.

3. Попадание воздуха в гидравлический привод — для автомобилей Ваз 2101-07. При наличии такой неисправности прокачивайте систему. Если подходящего инструмента нет, тогда вызывайте эвакуатор или в гараж.

4. Выход из строя выжимной вилки. Этот узел монтируется на КПП автомобиля, а ее ресурс не так уж и велик. Что делать, если из-за поломки узла провалилась педаль сцепления? Решение — замена вышедшего из строя элемента. При выполнении работы проверьте состояние диска сцепления и также поменяйте его при необходимости.

5. Проблемы в работе главного цилиндра. Возможны ситуации, когда один из цилиндров «пробивает», на нем появляются дефекты или порвалась манжета. Если провал педали вызван этой неисправностью, не все потеряно. Несколько раз резко нажмите на управляющий рычаг, после чего последний может вернуться на место.

6. Поломка ведомого диска. Если провал педали сцепления вызван выходом из строя диска, диагностировать причину несложно. В этом случае педаль становится податливой и мягкой. Неисправность часто вызвана деформацией узла, поломкой ведомого диска, утечкой или механическими повреждениями.

Провалилась педаль сцепления, как решить проблему?

При обнаружении поломки попробуйте восстановить работоспособность устройства одним из методов:

1. Поменяйте тросик. Для выполнения работы подготовьте набор гаечных ключей, пассатижи и трос под замену. Хорошо, если под рукой будет рожковый или накидной ключ (с ними удобнее).

Далее действуйте так:

  • Поднимайте капот машины.
  • Находите место, где трос фиксируется к наконечнику.
  • В случае обрыва снимайте наконечник с помощью ключа.
  • Переходите в салон и демонтируем тросик от педали, после чего тяните его на себя и извлекайте полностью.
  • Берите новую деталь и ставьте ее вместо поврежденного троса. При этом собирайте механизм по обратному алгоритму.

После завершения работ подрегулируйте ход педали. Выставляйте свободный ход (30 мм) и общий ход (около 147 мм).

Регулировка педали сцепления

2. Замените пружинку. Если педаль сцепления не возвращается из-за поломки пружины, действуйте так:

  • Подготовьте пружину. Желательно, чтобы она была под рукой. В противном случае придется отправиться в магазин за покупкой.
  • Поднимайте крышку капота и скручивайте гайку тросика.
  • Убирайте старую пружинку.
  • Берите новый элемент и ставьте него на место. Будьте осторожны, чтобы избежать повреждений. Заводите мотор и прокатитесь 100-200 метров. Если проблем со сцеплением нет, продолжайте движение.

Как добраться до СТО?

К сожалению, техника не всегда подводит возле дома или СТО. Бывает, что сцепление отказало где-то на трассе, а до ближайшего сервиса несколько километров. Толкать машину в такой ситуации нерационально, поэтому приходится применять другие способы.

Следуйте простому алгоритму:

  • Включите первую передачу (в этот момент отпускайте педаль газа).
  • Поворачивайте ключ в замке зажигания . В момент, когда двигатель начнет «подхватывать», добавляйте газ. Действуйте аккуратно, чтобы машина не заглохла.
  • Продолжайте движение на 1-й скорости. Не пытайтесь включить вторую передачу без сцепления, особенно если у вас нет навыков, хотя это и возможно. Неправильное включение чревато поломкой узла.
Читайте также  Секреты замены крана отопителя на автомобиле ВАЗ 2115

Перед выполнением упомянутых советов сделайте следующее:

  • Поставьте машину на склоне или хотя бы прямой трассе, чтобы транспорт не откатывался назад.
  • Перед началом движения прогревайте мотор.
  • Заранее продумайте путь. Желательно, чтобы по дороге приходилось сталкиваться с меньшим числом светофоров и перекрестков.
  • Включайте «аварийку».
  • Делайте как можно меньше перемещений в левую или правую сторону.

Если вы определили, почему провалилась педаль сцепления, а устранить проблему в дороге не удается и не получается тронуться на первой (второй) скорости, вызывайте эвакуатор или остановите авто, готовое отбуксировать авто до гаража (СТО). Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Подробная инструкция по регулировке фар на автомобилях ВАЗ 2114 и 2115

Регулировка фар на ВАЗ 2114 требуется не реже одного раза в год при прохождении ТО и обязательна после замены ламп. Многие водители игнорируют рекомендации и пользуются оптикой, которая настроена неправильно и не обеспечивает должного направления света в ночное время суток. Из-за этого снижается обзор на дороге и повышается вероятность не заметить идущего по обочине пешехода или посторонний предмет, который может повредить колеса, кузов, картер двигателя.

Поиск места — важный этап. Площадка должна отвечать следующим требованиям:

  • быть ровной,
  • находиться в темном месте без лишних засветок от фонарей,
  • на площадке должна быть ровная стена, ворота, забор, ворота гаража.

Все перечисленные факторы влияют на точность регулировок. Добиться высокоточной настройки без специальных оптических приборов можно только при соблюдении всех инструкций.

Автомобиль подготавливается следующим образом:

  1. На мойке высокого давления отмывается вся грязь с кузова и подкрылков.
  2. Багажное отделение очищается от всех лишних предметов. Если отсутствует запаска, ее нужно установить на место.
  3. Топливный бак заправляется до отсечки.
  4. Проверяется давление в колесах и доводится до нормативных значений в 2,0 или 2,1 бара.
  5. Осматривается оптика на предмет трещин, сколов и дефектов на поверхности стекла и отражателя.

Также следует проверить крепление фар к кузову. В случае обнаружения свободного хода оптику нужно крепко затянуть штатными болтами. Неисправная деталь с трещинами и другими недостатками подлежит замене, так как лопнувшее стекло преломляет лучи и ослепляет встречных водителей.

Для работы понадобятся инструменты:

  • тряпка,
  • плотная ткань или картон,
  • моющий состав для окон,
  • фломастер,
  • рулетка,
  • уровень строительный,
  • башмак или палка для упора колеса.

Чтобы самостоятельно настроить свет на ВАЗ 2114, 2115 не нужны специальные инструменты. Встроенные пластмассовые барашки на тыльной стороне оптики легко прокручиваются пальцами.

Читайте также: Как без покраски удалить царапины на кузове автомобиля

Для проведения работ нужно выбирать теплый день без осадков и сильного ветра. Капли на оптике вызывают преломления и помешают правильной регулировке.

Пошаговая инструкция

Регулировка фар ВАЗ 2114 или 2115 своими руками — процедура несложная. При правильной подготовке автомобиля можно добиться оптимальных результатов, которые не будут отличаться от корректировки на оптическом станке.

Перед настройкой света фар рисуется вспомогательная схема. Для этого нужно:

  1. Установить ВАЗ 2114 на расстоянии в 5 метров от стены. Замер производится строго от стекла фары.
  2. Рулеткой замеряется высота лампы относительно асфальта.
  3. Значение отмечается на стене горизонтальной линией.
  4. Вертикальной полосой маркируется центр автомобиля.
  5. От горизонтальной отметки делается отступ вниз на 65 мм и делается отметка, на которой должна находиться светотеневая полоса.
  6. Для выявления центра луча используются места перехода в галки.
  7. Центры галок отмечаются на стене вертикальными линиями, расстояние между которыми должно быть 964 мм.

Схематический набросок рекомендуется производителем в качестве наиболее точного метода регулировки оптики.

  1. Заглушить двигатель автомобиля.
  2. Включить ближний свет.
  3. Выставить рычаг гидрокорректора фар в положение 0.
  4. Открыть капот.
  5. Одну фару закрываем картоном или плотной тряпкой. Это улучшает видимость границы луча.
  6. С помощью встроенных винтов скорректировать направление света сначала на одной фаре, затем на другой.
  7. Покачать автомобиль и проверить правильность настройки еще раз.

При выполнении работ автомобиль должен быть без пассажиров. На водительское место можно положить груз весом в 50-70 килограммов, но это не обязательно. Установка на ручник часто меняет положение кузова относительно дорожного полотна, поэтому следует пользоваться подпоркой для колеса или обычной палкой.

Корректируя каждую фару отдельно, можно добиться максимально точного результата положения луча. Настроенная правильно оптика ВАЗ не слепит встречных участников движения и качественно освещает дорожное полотно.

Регулировка элементами фары

Настройка фар на ВАЗ 2114 производится с помощью встроенной системы изменения углов рефлектора. Винты, регулирующие расположение светового пучка, находятся на тыльной части оптики в верхних углах.

Чтобы поднять луч, нужно повернуть регулятор, расположенный ближе к указателю поворотов. Для корректировки фары в вертикальном положении нужно использовать рычаг, который размещен ниже и находится рядом с решеткой радиатора.

Читайте также: Способы зачистки ржавчины на автомобиле

Настройка противотуманных фонарей

Регулировка противотуманных фар включает несколько этапов:

  • подготовка автомобиля,
  • составление схемы,
  • корректировка.

Подготовительные шаги ничем не отличаются от действий, выполняемых перед корректировкой основных фар. Противотуманки должны быть чистыми, колеса накачанными, а багажник — пустым.

Настраивая противотуманки, следует использовать специальную схему, которая составляется самостоятельно. Для этого требуется:

  1. Поставить машину на расстоянии в 5-10 метров от стены.
  2. Замерить высоту центра фары и отметить линией на схеме.
  3. Перенести на стенку отметки центра машины и противотуманок.
  4. Прочертить линию на 10-12 сантиметров ниже отметки высоты противотуманок.

Для корректировки оптики нужно проворачивать винт, пока луч не выйдет на уровень, отмеченный на плане. Если не регулируется фара, следует очистить шляпку болта и осмотреть ее на предмет закисания. Для смазки деталей можно воспользоваться аэрозолем WD-40. Если болт крутится, а рефлектор стоит на месте, потребуется демонтаж противотуманки и проверка целостности механизма.

Виды фонарей на ВАЗ 2114

Регулировать фары на ВАЗ собственными руками очень просто. Конструкция позволяет совершать корректировку без снятия дополнительных пластиковых элементов и аккумулятора.

В ВАЗ 2114 используются следующие типы световых источников:

  • противотуманный,
  • ближний,
  • дальний.

Настройка ближнего и дальнего света осуществляется с помощью двух встроенных винтов, находящихся в корпусе основной оптики.

Для корректировки противотуманок не требуется демонтировать бампер. Отвертка помещается в специальное отверстие, в котором находится болт.

Как определить неполадки в оптике

Необходимость корректировки света потребуется в следующих случаях:

  • лампы сильно светят вверх или вниз,
  • смещен луч в одну из сторон,
  • неравномерная яркость фар при осмотре автомобиля,
  • недостаточная сила света, не видна четкая галка,
  • не работает одна из фар.

Настроенная оптика ВАЗ 2114 или модели 2115 отлично справляется с любыми погодными условиями. Для определения недостатков следует проводить визуальный осмотр работоспособности ламп раз в неделю, а корректировку проводить не реже 1 раза в сезон.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: