Ремонт ГБЦ на Лада Приора 16 клапанов

Капитальный ремонт двигателя Приоры 16, 8 клапанных двигателей

Причины необходимости в капитальном ремонте двигателя Лады Приоры

Процесс капитального ремонта двигателя Лады Приоры

Небольшой итог

Причины необходимости в капитальном ремонте двигателя Лады Приоры

Основной причиной начала капитального ремонта двигателя Приоры, будь-то 16-ти клапанные ВАЗ 21126 и ВАЗ 21170 или 8 клапанный ВАЗ 21116 двигатель, является «масложор» мотора. Причина далеко не всегда кроется в задирах стенок блока цилиндров или повреждении поршней, зачастую, к радости владельца машин, причиной поедания масла двигателем является залегание или закоксовка и прикипание масляных колец, а так же износ маслосъемных колпачков на клапанах. Такой ремонт обойдется гораздо дешевле, чем полный капитальный ремонт двигателя Приоры с расточкой, заменой поршневой группы на ремонтную и ее установки на колнечатый вал.

На самом деле, это далеко не полный перечень причин повышенного расхода масла двигателем. В статье о причинах большого расхода масла двигателем мы приводили таблицу с перечнем причин, из-за которых может появиться повышенный расход масла двигателем, а так же таблицу с данными о нормах потребления масла различными двигателями. Далеко не каждая из причин ухода масла приведет к капитальному ремонту двигателя Лады Приоры, множество причин устраняется простой заменой элемента, через который двигатель пропускает масло, например сальник распределительного или один из сальников коленчатого валов, прокладка ГБЦ, или поврежденный масляный фильтр.

Однако, сегодня мы говорим именно о капитальном ремонте двигателя Приоры, к которому ведут в основном две, зачастую взаимосвязанные причины, это — задиры внутри стенок блока цилиндров и закоксовка либо износ маслосъемных и компрессионных колец (а так же нарушение целостности маслосъемных колпачков на клапанах). При износе последних мы будем наблюдать снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, сопровождаемую потерей мощности двигателя. Следует отметить, что проблемы с кольцами могут быть не общими, то есть, к примеру, маслосъемые кольца могут залечь, при этом компрессионые вполне могут какое-то время нормально функционировать.

Ввиду гораздо меньшей загруженности и более щадящих условий эксплуатации (по статистике) 8-ми клапанный двигатель на Ладах Приорах «ходит» без проблем гораздо дольше, чем его 16-ти клапанный брат. Тем не менее, хотелось бы отметить общую надежность обоих двигателей, наблюдающуюся в нормальных условиях эксплуатации и замечательную ремонтопригодность данных агрегатов!

Сканер ELM327 V1.5 OBD2 с правильной платой PIC18F25K80 — скидка 38%

Процесс капитального ремонта двигателя Лады Приоры

Приступая к разборке двигателя Лады Приоры нам необходимо изучить техническую документацию по обслуживанию двигателя и действовать согласно ей. В процессе подготовки к разборке двигателя отсоединяем клемму от отрицательного вывода аккумуляторной батареи, сливаем охлаждающую жидкость, воздушный фильтр и приступаем к разбору.

Если есть необходимость в снятии ГБЦ вместе с катколлектором и элементами питания — можем отсоединить их от блока двигателя вместе, если же такой необходимости нет — снимаем для начала их. Снимая ГБЦ попутно проверяем сальник распредвала на масляные подтеки, так как часто случается, что он так же является причиной утечки масла. В дальнейшем процессе разбора двигателя так же проверяем передний и задний сальники коленчатого вала, но все по порядку.

ГБЦ со снятой крышкой двигателя и постелью

Только отсоединив ГБЦ мы можем начать полноценную деффектовку двигателя нашей Приоры, для начала оценим состояние клапанов двигателя. Очень часто, если маслосъемные колпачки (или сальники клапанов, как их еще называют) пропускали масло, клапана могут быть в угаревшем масле, их необходимо будет очистить. Если же двигатель испытывал частые перегревы и находится в общем запущенном состоянии, то не удивительно, если его клапана будут прогоревшими.

Уставшие маслосъемные колпачки (или сальник клапанов)

Прогоревшие клапана Приоры

Сняв ГБЦ и добравшись до блока двигателя, проверяем на наличие деффектов прокладку головки блоков, она так же часто является причиной масляных подтеков.

Блок цилиндров без прокладки ГБЦ

Проверка люфтов направляющих клапанов

Изношенная прокладка Приоры

Эта прокладка в отличном состоянии

Далее осматриваем стенки блока на наличие хона (абразивной, защитной обработки), и ищем задиры. Этот осмотр будет поверхностным, так как для того, чтобы увидеть полную картину состояния блока цилиндров нам понадобится добраться до блока двигателя снизу, сняв поддон и коленчатый вал, вытащив поршни.

Полностью разобрав двигатель мы сможем приступить к деффектовке поршней, колец и стенок цилиндров.

Закоксованные маслосъемные кольца поршня

Деффектовка цилиндров. Замеры конусности и эллипсности цилиндров нутрометром.

Так выглядит отсутствие хона и большие задиры на стенках цилиндров. Блок на расточку!

Иногда, когда блок уже был расточен и точить дальше уже некуда, применяют гильзования двигателя — установку чугунных гильз в цилиндры. Цилиндры, конечно, выглядят далеко не заводскими после такой процедуры, но такой двигатель, после всех процедур, может проходить еще очень долго, при условии, конечно, что гильзовка была выполнена на достаточно качественном уровне.

Гильзованный блок двигателя Лады Приоры

А так выглядит уже расточенный блок двигателя

Конечно, в расточенный блок уже ставятся другие поршня ремонтных размеров, по блоку. Если не запускать двигатель, или хотя бы вовремя попытаться устранить неиспраность, можно отделаться заменой колец и маслосъемных колпачков.

Поршня ремонтных размеров в блок Лады Приоры

Так же, при необходимости, выполняется шлифовка колечатого вала, подгон вала и шатунов для устойчивого, но элластичного хождения шатуна по валу.

Если в процессе капитального ремонта менялись и клапана, то необходимо выполнить процесс их притирки в седлах с помощью специальной притирочной пасты.

Процесс притирки клапанов Лады Приоры

Сбору двигателя следует уделить отдельное внимание, так как необходимо закручивать болты ГБЦ в правильной последовательности с определенным усилием. Иначе пострадает каркас жескости двигателя, что неминуемо повлечет за собой негативные последствия. Болты ГБЦ на 8-ми клапанном двигателе ВАЗ 21116 и 16-ти клапанных ВАЗ 21126 и ВАЗ 21170 затягиваются в разной последовательности!

Процесс затяжки болтов ГБЦ на 8-ми клапанном двигателе ВАЗ 21116

Процесс затяжки болтов ГБЦ на 16-ти клапанных ВАЗ 21126 и ВАЗ 21170

Затяжка болтов ГБЦ на всех двигателях происходит в 4 подхода, динамометрическим ключем, с определенным моментом в каждом подходе!

Моменты затяжки болтов ГБЦ

Болты постели распределительных валов затягиваются динамометрическим ключем с усилием 9-10 Н·м. Иначе в процессе работы каркас жесткости двигателя может подвергнуться деформации, а постель двигателя может «поплыть»!

Правильно собранный 8-ми клапанный мотор Приоры

Небольшой итог

Капитальный ремонт Приоры — крайняя мера! Он может обойтись несоразмерно дороже всех самых дорогих расходников за несколько лет! Владельцы машин, экономящие на обслуживании двигателя, испоьзующего автомобиль не надлежаще, крутя двигатель слишком часто и перегревая его, потом могут заплатить намного больше съэкономленных на обслуживании денежных средств или полученных от гонок эмоций! Эксплуатируйте машину в нормальных условиях, обслуживайте ее регулярно и Лада Приора удивит вас надежностью своего двигателя!

Лада Приора эксплуатация и ремонт

практическое руководство

Головка блока цилиндров — снятие и установка

Замечание

Головку блока цилиндров можно снять в сборе с распределительными валами и термостатом (для доступа к шатунно-поршневой группе, для замены прокладки и т. п.). Если головка подлежит ремонту, целесообразно ее максимально разобрать еще до демонтажа с блока цилиндров.

Для выполнения работы потребуются смотровая канава или эстакада, а также новая прокладка головки блока цилиндров.

Снятие

1. Сливаем из двигателя охлаждающую жидкость.

Рекомендация

Если предстоит ремонт шатунно-поршневой группы, целесообразно сразу слить масло из картера двигателя.

2. Снимаем декоративную накладку двигателя.

3. Снимаем кронштейн верхней штанги крепления силового агрегата.

4. Ключом на 10 мм отворачиваем болт крепления наконечника провода «массы» и отсоединяем его от головки блока. Отсоединяем колодку проводов от датчика аварийного давления масла.

Читайте также  Инструкция по снятию и установке насоса гидроусилителя руля МАЗ

5. Чтобы не повредить, отсоединяем колодку провода от датчика температуры охлаждающей жидкости .

6. Отсоединяем корпус термостата от головки блока цилиндров.

7. Снимаем крышку головки блока цилиндров.

9. Извлекаем из посадочных отверстий гидротолкатели.

Последовательность отворачивания болтов крепления головки блока цилиндров

10. Снимаем каталитический коллектор.

Замечание

Датчики положения распределительного вала и указателя температуры можно не снимать, но при этом нужно снимать головку с блока цилиндров аккуратно, чтобы случайно не повредить датчики.

11. Равномерно, в несколько приемов шестигранным ключом на 10 мм отворачиваем десять болтов крепления головки блока цилиндров.

12. Снимаем головку с блока цилиндров.

13. Снимаем прокладку головки блока цилиндров.

14. Чтобы не потерять, вынимаем две направляющие втулки из посадочных отверстий в блоке цилиндров.

15. Промываем головку блока цилиндров от грязи и отложений керосином или дизельным топливом.

Установка

1. Удаляем из резьбовых отверстий блока цилиндров (под болты крепления головки блока) остатки масла и охлаждающей жидкости.

2. Протираем тканью привалочные плоскости головки и блока цилиндров, обезжириваем их растворителем.

При установке головки блока цилиндров всегда используйте новую прокладку. Попадание масла на поверхность прокладки недопустимо.

3. Устанавливаем направляющие втулки головки в посадочные места блока цилиндров. Укладываем на блок цилиндров прокладку, при этом направляющие втулки должны войти в соответствующие отверстия прокладки.

4. Устанавливаем на блок цилиндров головку. Слегка перемещая головку из стороны в сторону, добиваемся, чтобы направляющие втулки вошли в соответствующие углубления головки.

Предупреждение!

Повторное использование болтов крепления головки блока цилиндров допускается только в том случае, если их длина не превышает 100 мм.

5. Штангенциркулем или слесарной линейкой измеряем длину болтов. Болты длиной более 100 мм заменяем.

6. Перед установкой окунаем резьбовую часть болтов в моторное масло, после чего даем маслу стечь, выждав около получаса.

7. Устанавливаем в отверстия головки болты ее крепления. Динамометрическим ключом затягиваем болты крепления головки в три приема — сначала моментом 20 Нм (2 кгсм), затем доворачиваем болты на 90° и потом еще раз доворачив¬ем болты на 90°. При этом соблюдаем очередность, указанную на фото (см. выше).

8. Дальнейшую сборку двигателя выполняем в обратной последовательности.

Последовательность затяжки болтов головки блока цилиндров

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вы должны авторизоваться.

Меняем самостоятельно прокладку ГБЦ на Лада Приора

Замену прокладки головки блока цилиндров необходимо делать, как только обнаружатся признаки ее прогорания. Иначе это отрицательно отразится на работе двигателя. Поменять прокладку ГБЦ на Лада Приора не составляет труда. Для этого достаточно иметь необходимый инструментарий и следовать инструкции по выполнению замены.

Для чего и когда выполняется замена уплотнителя?

Прокладка выполняет роль уплотнителя, герметизируя
соединение между ГБЦ и блоком цилиндров. Она препятствует смешиванию рабочих
жидкостей. Поэтому к ней предъявляются высокие требования. Это одноразовая
деталь, которая подлежит замене в двух случаях:

  • при любых ремонтных работах, сопровождаемых
    демонтажем головки блока цилиндров;
  • если обнаружены признаки ее прогорания или
    деформации.

Определить необходимость замены можно по характерным
признакам:

  • В месте соединения видны подтеки от антифриза или моторной смазки. Причиной часто является перегрев двигателя, что ведет к деформации прокладки и ее прогоранию.

  • При попадании ОЖ в масло на щупе остаются следы белесой жидкости.
  • Из глушителя идет дым белого цвета, причиной которого является попадание антифриза в цилиндры.
  • При попадании отработанных газов в систему охлаждения в расширителе или радиаторе видны пузырьки.
  • В расширителе или радиаторе на поверхности появились масляные пятна. Они свидетельствуют о том, что в систему охлаждения проникла смазывающая жидкость.

Готовим инструменты и расходные материалы для замены

Из инструментов понадобится:

  • комплект головок;
  • отвертка с плоским лезвием;
  • набор ключей;
  • динамометрический ключ;
  • шестигранный ключ;
  • пассатижи.

При покупке прокладки ГБЦ следует обращать внимание, что она
рассчитана на момент затяжки крепежных болтов головки, который оговаривается в
мануале Лада Приора. Существует
несколько видов прокладок, отличающихся использованным материалом:

  1. С использованием асбеста.
  2. Безасбестовые.
  3. С применением металлических компонент.

Первые два вида обладают хорошей эластичностью, упругостью,
устойчивостью к высоким температурам. Металлические более эффективные и
качественные, распределяющими равномерно давление по всему периметру в месте
соприкосновения деталей. Не стоит экономить на уплотнителе, иначе придется чаще
его менять.

На силовой агрегат 21124 установлена безасбестовая, безусадочная прокладка, имеющая металлическую окантовку. На двигателе 21126 используется металлический уплотнитель с двумя слоями. На моторе 11194 ставится такая же прокладка, но с диаметром отверстий 76,5 мм. Уплотнители ГБЦ для силовых агрегатов 21124 и 21124 не взаимозаменяемы.

Пошаговая инструкция по замене уплотнителя ГБЦ

Технология замены прокладки ГБЦ на разных марках авто
похожа, может иметь небольшие отличия в зависимости от конструкции двигателя.
Для Лады Приора замена выполняется по следующему алгоритму:

  • Обесточиваем авто, отключив отрицательную клемму на аккумуляторе.
  • Чтобы добраться до ГБЦ, необходимо демонтировать декоративную пластиковую защиту мотора. Для этого отсоединяем штекер с проводами от клапана продувки адсорбера. Отводим в сторону клапан со шлангами от мотора.

  • Выкручиваем крышку на маслозаливной горловине, так как она не даст снять кожух. После снятия защиты ее нужно закрутить обратно, чтобы в мотор не попали посторонние предметы.

  • Снимаем фиксаторы кожуха со шпилек, тянем его вверх и демонтируем с авто.

  • Поршень 1-го цилиндра устанавливаем в положение ВМТ, чтобы не нарушить установку фаз газораспределения. Для этого совмещаем метки на шкивах валов, а также нужно совместить риску на маховике с треугольным вырезом на картере сцепления.

  • Если процедура выполняется после поездки, сбрасываем давление в топливной системе.
  • Далее сливаем антифриз из системы охлаждения. Для этого выкручиваем крышку с расширительного бачка, чтобы снизить давление. Затем переходим под днище авто и выкручиваем сливные пробки поочередно на блоке цилиндров и рубашке охлаждения, подставляя приготовленную тару. Ждем пока стечет вся жидкость, закручиваем пробки на место.
  • Демонтируем воздухофильтр вместе с воздухоподводящим рукавом.

  • Отсоединяем штекер с проводами ДПДЗ и РХХ.
  • Отсоединяем от дроссельного узла рукав подвода воздуха.
  • Снимаем трос привода дросселя с дроссельного узла.
  • Ослабляем хомуты и отсоединяем все шланги, идущие к дроссельному узлу.
  • Откручиваем крепеж дроссельного узла и отсоединяем его от шпилек коллектора впуска.
  • Демонтируем дроссельный узел.

  • Отключаем питание катушек зажигания, демонтируем их и выкручиваем свечи зажигания.
  • Отсоединяем штекер с проводами от соответствующих датчиков.
  • Ослабляем хомуты, удерживающие шланги охлаждающей системы. Отсоединяем 5 шлангов от термостата.

  • Отсоединяем штекер с проводами от датчика указателя ОЖ.
  • Откручиваем крепеж наконечника провода «массы» и отсоединяем его.
  • Выкручиваем крепление штуцера шланга топливной системы и отсоединяем его от топливного провода. На наконечнике установлен резиновый уплотнитель. При обратной сборке, его необходимо поменять, если он имеет дефекты.

  • Выкручиваем болт на прижимной пластине кронштейна, благодаря которому топливный провод крепится к ГБЦ. Снимаем пластину.

  • Выворачиваем крепежный винт и отсоединяем провод «массы» от ГБЦ.

  • Демонтируем впускной коллектор, открутив его крепеж к крышке клапанов и ГБЦ.

  • Откручиваем крепежные болты крышки клапанов к ГБЦ и демонтируем ее.
  • Выкручиваем с помощью шестигранника крепеж передней защитной крышки привода ГРМ и снимаем ее.
  • Затем выкручиваем крепеж нижней передней защитной крышки привода ГРМ.
  • Ослабляем гайку натяжителя ременной передачи.

  • Снимаем газораспределительный ремень.

  • Отворачиваем крепления звездочек распредвалов, удерживая их от проворачивания.
  • Демонтируем шестеренки с валов.
  • Вынимаем из пазов хвостовиков на вале шпонки.

  • Демонтируем натяжной и опорный ролики.
  • Снимаем защитную привода ГРМ сзади.
  • Выкручиваем болты крепления ГБЦ. Порядок выкручивания обратен порядку затяжки.
Читайте также  Особенности диагностики и ремонта автомобильных кондиционеров

  • Замеряем их длину. Она не должна превышать 98 мм. При несоответствии заменяем болты.

  • Демонтируем ГБЦ вдвоем, так как она слишком тяжелая.
  • Снимаем прокладку ГБЦ.
  • Очищаем тщательно соприкасающиеся плоскости от загрязнений и масляных пятен, добиваясь их чистоты и сухости.
  • Очищаем резьбовые отверстия для крепежных болтов в блоке от остатков масла.

  • Перед тем как установить новый уплотнитель, проверяем, чтобы в гнездах присутствовали установочные втулки. Если они остались в ГБЦ, запрессовываем их в блок до упора.

  • Монтируем новы уплотнитель ГБЦ на блок цилиндров.
  • Проверяем совпадение меток на валах.
  • Монтируем ГБЦ на блок. Затягиваем крепежные болты согласно схеме, моментом который указан в мануале Лада Приора.

  • Устанавливаем на двигатель все детали, которые сняли, присоединяем шланги, подсоединяем штекера с проводами.
  • Выполняем регулировку приводного ремня ГРМ и генератора.

Процесс замены уплотнителя ГБЦ трудоемкий, но его вполне по
силам выполнить самостоятельно. Важно, строго соблюдать инструкцию и все
рекомендации.

Как снять головку блока цилиндров Лада Приора.

Меняем самостоятельно прокладку ГБЦ на Лада Приора

Замену прокладки головки блока цилиндров необходимо делать, как только обнаружатся признаки ее прогорания. Иначе это отрицательно отразится на работе двигателя. Поменять прокладку ГБЦ на Лада Приора не составляет труда. Для этого достаточно иметь необходимый инструментарий и следовать инструкции по выполнению замены.

Для чего и когда выполняется замена уплотнителя?

Прокладка выполняет роль уплотнителя, герметизируя соединение между ГБЦ и блоком цилиндров. Она препятствует смешиванию рабочих жидкостей. Поэтому к ней предъявляются высокие требования. Это одноразовая деталь, которая подлежит замене в двух случаях:

  • при любых ремонтных работах, сопровождаемых демонтажем головки блока цилиндров;
  • если обнаружены признаки ее прогорания или деформации.

Определить необходимость замены можно по характерным признакам:

  • В месте соединения видны подтеки от антифриза или моторной смазки. Причиной часто является перегрев двигателя, что ведет к деформации прокладки и ее прогоранию.

  • При попадании ОЖ в масло на щупе остаются следы белесой жидкости.
  • Из глушителя идет дым белого цвета, причиной которого является попадание антифриза в цилиндры.
  • При попадании отработанных газов в систему охлаждения в расширителе или радиаторе видны пузырьки.
  • В расширителе или радиаторе на поверхности появились масляные пятна. Они свидетельствуют о том, что в систему охлаждения проникла смазывающая жидкость.

Готовим инструменты и расходные материалы для замены

Из инструментов понадобится:

  • комплект головок;
  • отвертка с плоским лезвием;
  • набор ключей;
  • динамометрический ключ;
  • шестигранный ключ;
  • пассатижи.

При покупке прокладки ГБЦ следует обращать внимание, что она рассчитана на момент затяжки крепежных болтов головки, который оговаривается в мануале Лада Приора. Существует несколько видов прокладок, отличающихся использованным материалом:

  1. С использованием асбеста.
  2. Безасбестовые.
  3. С применением металлических компонент.

Первые два вида обладают хорошей эластичностью, упругостью, устойчивостью к высоким температурам. Металлические более эффективные и качественные, распределяющими равномерно давление по всему периметру в месте соприкосновения деталей. Не стоит экономить на уплотнителе, иначе придется чаще его менять.

На силовой агрегат 21124 установлена безасбестовая, безусадочная прокладка, имеющая металлическую окантовку. На двигателе 21126 используется металлический уплотнитель с двумя слоями. На моторе 11194 ставится такая же прокладка, но с диаметром отверстий 76,5 мм. Уплотнители ГБЦ для силовых агрегатов 21124 и 21124 не взаимозаменяемы.

Пошаговая инструкция по замене уплотнителя ГБЦ

Технология замены прокладки ГБЦ на разных марках авто похожа, может иметь небольшие отличия в зависимости от конструкции двигателя. Для Лады Приора замена выполняется по следующему алгоритму:

  • Обесточиваем авто, отключив отрицательную клемму на аккумуляторе.
  • Чтобы добраться до ГБЦ, необходимо демонтировать декоративную пластиковую защиту мотора. Для этого отсоединяем штекер с проводами от клапана продувки адсорбера. Отводим в сторону клапан со шлангами от мотора.

  • Выкручиваем крышку на маслозаливной горловине, так как она не даст снять кожух. После снятия защиты ее нужно закрутить обратно, чтобы в мотор не попали посторонние предметы.

  • Снимаем фиксаторы кожуха со шпилек, тянем его вверх и демонтируем с авто.

  • Поршень 1-го цилиндра устанавливаем в положение ВМТ, чтобы не нарушить установку фаз газораспределения. Для этого совмещаем метки на шкивах валов, а также нужно совместить риску на маховике с треугольным вырезом на картере сцепления.

  • Если процедура выполняется после поездки, сбрасываем давление в топливной системе.
  • Далее сливаем антифриз из системы охлаждения. Для этого выкручиваем крышку с расширительного бачка, чтобы снизить давление. Затем переходим под днище авто и выкручиваем сливные пробки поочередно на блоке цилиндров и рубашке охлаждения, подставляя приготовленную тару. Ждем пока стечет вся жидкость, закручиваем пробки на место.
  • Демонтируем воздухофильтр вместе с воздухоподводящим рукавом.

  • Отсоединяем штекер с проводами ДПДЗ и РХХ.
  • Отсоединяем от дроссельного узла рукав подвода воздуха.
  • Снимаем трос привода дросселя с дроссельного узла.
  • Ослабляем хомуты и отсоединяем все шланги, идущие к дроссельному узлу.
  • Откручиваем крепеж дроссельного узла и отсоединяем его от шпилек коллектора впуска.
  • Демонтируем дроссельный узел.

  • Отключаем питание катушек зажигания, демонтируем их и выкручиваем свечи зажигания.
  • Отсоединяем штекер с проводами от соответствующих датчиков.
  • Ослабляем хомуты, удерживающие шланги охлаждающей системы. Отсоединяем 5 шлангов от термостата.

  • Отсоединяем штекер с проводами от датчика указателя ОЖ.
  • Откручиваем крепеж наконечника провода «массы» и отсоединяем его.
  • Выкручиваем крепление штуцера шланга топливной системы и отсоединяем его от топливного провода. На наконечнике установлен резиновый уплотнитель. При обратной сборке, его необходимо поменять, если он имеет дефекты.

  • Выкручиваем болт на прижимной пластине кронштейна, благодаря которому топливный провод крепится к ГБЦ. Снимаем пластину.

  • Выворачиваем крепежный винт и отсоединяем провод «массы» от ГБЦ.

  • Демонтируем впускной коллектор, открутив его крепеж к крышке клапанов и ГБЦ.

  • Откручиваем крепежные болты крышки клапанов к ГБЦ и демонтируем ее.
  • Выкручиваем с помощью шестигранника крепеж передней защитной крышки привода ГРМ и снимаем ее.
  • Затем выкручиваем крепеж нижней передней защитной крышки привода ГРМ.
  • Ослабляем гайку натяжителя ременной передачи.

  • Снимаем газораспределительный ремень.

  • Отворачиваем крепления звездочек распредвалов, удерживая их от проворачивания.
  • Демонтируем шестеренки с валов.
  • Вынимаем из пазов хвостовиков на вале шпонки.

  • Демонтируем натяжной и опорный ролики.
  • Снимаем защитную привода ГРМ сзади.
  • Выкручиваем болты крепления ГБЦ. Порядок выкручивания обратен порядку затяжки.

  • Замеряем их длину. Она не должна превышать 98 мм. При несоответствии заменяем болты.

  • Демонтируем ГБЦ вдвоем, так как она слишком тяжелая.
  • Снимаем прокладку ГБЦ.
  • Очищаем тщательно соприкасающиеся плоскости от загрязнений и масляных пятен, добиваясь их чистоты и сухости.
  • Очищаем резьбовые отверстия для крепежных болтов в блоке от остатков масла.

  • Перед тем как установить новый уплотнитель, проверяем, чтобы в гнездах присутствовали установочные втулки. Если они остались в ГБЦ, запрессовываем их в блок до упора.

  • Монтируем новы уплотнитель ГБЦ на блок цилиндров.
  • Проверяем совпадение меток на валах.
  • Монтируем ГБЦ на блок. Затягиваем крепежные болты согласно схеме, моментом который указан в мануале Лада Приора.

  • Устанавливаем на двигатель все детали, которые сняли, присоединяем шланги, подсоединяем штекера с проводами.
  • Выполняем регулировку приводного ремня ГРМ и генератора.

Процесс замены уплотнителя ГБЦ трудоемкий, но его вполне по силам выполнить самостоятельно. Важно, строго соблюдать инструкцию и все рекомендации.

Как снять головку блока цилиндров Лада Приора.

Замена прокладки гбц приора 16 клапанов цена

Стоимость замены прокладки головки блока цилиндров на территории России колеблется в пределах от 5 до 7 тыс. рублей.

Когда может понадобиться замена прокладки ГБЦ?

Особенно остро вопрос замены вышеупомянутой станет если:

  1. Замечена потеря охлаждающей жидкости. При условии достойной герметизации патрубков и радиаторов.
  2. Резкое снижение компрессии двигателя.
  3. Обнаружены масляные потеки между ГБЦ и блоком.
  4. Проведение капитального ремонта двигателя.
  5. Необходимость замены колец на поршневой группе.
Читайте также  Все об эксплуатации вариатора в зимних условиях

Особенности при выборе новой прокладки ГБЦ

Замену данной детали необходимо выполнять по первому требованию. Не допустимо медлить с данной процедурой в случае наличия прямых показателей к замене. Также, не допустимо повторное использование ранее демонтированной прокладки. Она является материалом расходного типа и одноразовым монтажом. Существует ряд признаков, которые должны быть для прокладки ГБЦ:

  • Абсолютная маслостойкость и герметичность.
  • Температурная стойкость при воздействии разгоряченных газов.
  • Гидроизоляционные качества и водонепроницаемость.
  • Гибкость.
  • Устойчивость в деформации.
  • Стойкость при утяжке монтажными болтами.
  • Отсутствие возможной химической реакции при воздействии горюче-смазочных материалов.
  • Свойства материала должны сохраняться на протяжении длительного периода времени.

Детализация установленного ценника

Формирование цены за проведение замены прокладки ГБЦ происходит под влиянием множества факторов. Первый из них – карбюраторный или инжекторный двигатель? В случае с последним, процесс замены несколько усложнятся. В денежном эквиваленте разница станет в 500 рублей. Большую роль играет еще и марка автомобиля. Несомненно, владелец отечественной классики может рассчитывать на самую минимальную цену – приблизительно 4 000 рублей. Цена имеет место при условии посещения СТО. Самостоятельная замена обойдется значительно дешевле.

Цена самой прокладки ГБЦ на отечественные автомобили находится в пределах от 500 до 1000 рублей. Материал, из которого она изготовлена, всегда один, но разница заключается в принципе самого производства, а также впрессованных в ее состав металлических уплотнительных рамок (колец). От степени сопротивления последних коррозии, зависит то, насколько быстро вода/антифриз попадут в масло – первая причина замены, упомянутая в вышеупомянутом списке. Лучше всего превысить выделенный бюджет на 500 рублей, и купить качественную прокладку.

Помимо вышеупомянутой, в процессе соединения ГБЦ с блоком двигателя, еще принято использовать «графитовку». Ее цена может достигать 300 рублей за один тюбик. Она является практичным заменителем герметика, который наносят по периметру прокладки. Стоит отметить, что «графитовка» не выгорает, что делает ее покупку столь необходимой.

После того как ГБЦ снята с двигателя, обойтись лишь заменой ее прокладки просто невозможно. Для ее демонтажа необходимо удалить выпускной и впускной коллекторы, на каждом из которых еще по три прокладки – итого 6 шт. Если двигатель карбюраторный, потребуется еще замена прокладки карбюратора. Примерная цена за 7 прокладок – 250 рублей.

Особенностью использования той или иной охлаждающей жидкости диктуется еще и замена прокладки на циркулирующем отверстии головки. Если принципиально заливается только вода, то замена потребуется в 100% случаев. Цена такой прокладки – 50 рублей.

Таким образом, замена прокладки ГБЦ на отечественном автомобиле обойдет в:

  • 1 750 – 2 000 руб. – материалы.
  • 2 000 – 2 500 руб. – работа мастера.

Разница в 250 рублей при закупке материалов может быть обусловлена ценовой политикой магазина и самого производителя прокладок.

Что касается замены прокладки ГБЦ на иномарках?

Процесс замены аналогичен вышеупомянутому, но усложняется более продвинутой конструкцией двигателя и количеством резьбовых креплений. Помимо этого, разница в 1 500 рублей может быть обусловлена наличием различных датчиков поддающихся компьютерной диагностике, которые, в свою очередь, будут подвергаться демонтажу. Сама прокладка ГБЦ иномарочного двигателя окажется дороже порядка на 1 000 рублей.

Технология сборки (обратного монтажа ГБЦ на новую прокладку)

Обратный монтаж ГБЦ предполагает не только точное размещение на шпильках, но и правильную затяжку крепежных болтов. Как правило, это соблюдение очередности затяжки каждого из ботов при силе, не превышающей 10 ньютонов – 1 кг. Игнорирование такого технического подхода может привести к:

  • Протеканию прокладки.
  • Износу резьбы крепления.
  • Деформации ГБЦ и ее крышки.

Именно деформация (поведенная ГБЦ) окажется самой проблематичной. Исправить последствие допущенной оплошности можно только по средствам шлифовки ГБЦ и, конечно, же, покупки новой прокладки.

Всем здоров! Давно тут не писал…)) Никак времени не находил. И так, случилась со мной все таки такая беда как прогар прокладки ГБЦ. До последнего не хотел в это верить))) но судьба решила все по своему.
Многие скажут, мол, зачем все это писать, все это и так есть в избытке в просторах инета. Отвечу им, что почти все записи в БЖ веду для себя)) Но поскольку воспитание не обошло и меня стороной, здороваюсь с гостями моей странички и стараюсь подробно объяснить все что проделывал.))
Предыстория
С чего все началось?)) Да все как у всех… )) Пар в глушителе, повышение температуры двигателя, газы в расширительном бочке ну и т.д. Правда на тот момент троить еще не начал.)) Было хуже! Утром при попытке завести двигатель, выяснилось, что в цилиндре вода! Да еще ее там столько, что поршню не удалось дойти до ВМТ. Ключ на старт, двигатель делает полоборота и встает как будто заклинило. Я сразу понял в чем дело и начал откручивать свечи и в первом же цилиндре обнаружил «Озеро»))). Ну что поделать))) Загнал в гараж и на разбор…
(В ходе ремонта по своей тупой глупости и из-за спешки сделать все быстро, пришлось снимать голову два раза со всеми вытекающими из этого финансовыми последствиями. Так что писать про все не буду. Напишу лишь обобщенный процесс ремонта).

И так, поехали…))
Как, где и что откручивать и снимать, я думаю писать смысла нет…

Замена прокладки ГБЦ Лада Приора производится только в специализированных сервисах. Делать эту работу, нужно только после диагностики мотористом. Нет смысла, делать диагностику в одном месте, а менять прокладку ГБЦ в другом месте. Очень часто, первоначальный диагноз бывает ошибочным, а работа по замене не решает проблему с двигателем.

Работы проводятся через снятие и установку головки блока цилиндров. После снятия, наши мотористы всегда проводят проверку на плоскость и при необходимости на микротрещины. Если двигатель был перегрет, мы сделаешь шлифовку. При таких работах, обычно меняют прокладку клапанной крышки и прокладки коллекторов. Лучше всего, сразу провести замену масла в двигателе.

Стоимость:

Вид Цена
Замена прокладки ГБЦ от 4500 руб.
Проверка на плоскость 1500 руб.
Обнаружение микротрещин от 2500 руб.
Шлифовка от 1500 руб.

Где поменять в Санкт-Петербурге:

Купчино — 245-34-84
Гражданка — 603-55-05
Большевиков

WhatAapp / Viber: 8-911-766-42-33

Окончательная стоимость, зависит от модификации, объема и типа двигателя. Точную стоимость уточняйте по телефонам СТО.

Когда делать:
— в расширительном бачке, появилось бурное газообразование, пузырьки или масляные пятна;
— неустойчивая работа прогретого двигателя;
— запущенные проблемы в системе охлаждения, которые привели к перегреву двигателя;
— белый дым из глушителя.

При замене, обязательно меняются болты ГБЦ (комплект). В 90% случаев, придется менять антифриз.

Гарантия на работу — 180 дней или 26000 км. пробега.

В случае необходимости, мы можем помочь с эвакуацией автомобиля до наших СТО.

Адреса в Санкт-Петербурге:
СТО на Большевиков: ул. Ворошилова, дом 7, с 10 до 18, т. 8 (812) 701-02-01, сб, вскр — вых.
СТО на Гражданском: ул. Учительская, дом 23, с 9.30 до 21.00, т. 8 (812) 603-55-05, без выходных.
СТО на Купчино: ул. Димитрова, дом 1, с 10 до 20.00, т. 8 (812) 245-34-84, без выходных.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: