Подключаем и ремонтируем генератор на «Восьмерке» своими силами

Как возбудить генератор без аккумулятора по схеме

Многим автомобилистам интересно, как возбудить генератор, не используя АКБ. Это бывает нужно тем автомобилистам, которые часто отправляются на дальние расстояния, а машина без подзарядки продержится за счет аккумулятора не более 2 часов. Давайте выяснять, как это сделать.

Основное про эффект возбуждения

Как известно, вольтаж, формируемый геном на различных оборотах двигателя, регулируется посредством обмоток возбуждения. Ток поддерживается на постоянном вольтаже – 13,8-14,2 V.

Чтобы обеспечивать автомобильную систему (многочисленные потребители) током, предусмотрен регулятор или РН. Он бывает на отечественных автомобилях и некоторых иномарках, как правило, встроен внутрь генератора. В обиходе такой регулятор называется шоколадкой, таблеткой и т.д.

Ген связан с плюсовым зажимом АКБ через вывод «30». Его также называют плюсом, «В» или «ВАТ». Что касается отрицательного вывода, то он обозначается, как «31» или минус. Также в обиходе встречаются другие его обозначения: «D», «В-» и т.д. Клемма таблетки, используемая для подачи питания от автомобильной сети при включенном зажигании – вывод «15» или «S». Наконец, вывод, рассчитанный для подавания тока на поверочную лампу зарядки, обозначается, как «61» или «D+».

Если прекращается подзарядка АКБ, то это в большинстве случаев свидетельствует о порче шоколадки. Однако здесь не стоит отчаиваться, ведь достаточно будет подать напряжение на обмотки, т.е, возбудить генератор, чтобы доехать до магазина или ближайшего СТО.

Итак, чтобы доехать до нужного места, не подвергая АКБ глубокому разряду, надо снять шоколадку и возбудить ген.

Схема генераторов

Возникает вопрос, как подключить генератор? Для того чтобы суметь возбудить ген, без использования АКБ, рекомендуется тщательно изучить схему и принцип функционирования генов различных модификаций.

Также важно понимать, зачем нужен ген, что он делает конкретно. Иначе говоря, ген – это электромашина, служащая для преобразования механической энергии в электроток. Благодаря гену происходит обратная зарядка батареи и обеспечение всех электрических потребителей, находящихся в рабочем положении, током.

Ген расположен в передней части двигателя, а приводится в движение от кривошипного вала. На автомобилях-гибридах ген осуществляет работу стартера. Примечательно, что такая же схема наблюдается и в некоторых «полноценных» автомобилях, оснащенных конструкцией стоп-старт.

Становится ясно, что автомобильные гены могут иметь две схемы, два конструктивных вида. Их отличие в разнице компоновки вентилятора, выпрямительного блока и приводного шкива. Также генераторы с разной схемой отличаются геометрическими размерами.

Общие параметры обоих типов генераторов остаются неизменными. Любой ген должен иметь в своем составе ротор или индуктор, статор и другие части.

Рассмотрим схему автогенератора отечественной «классики». Такой ген ставился практически на все модели старых отечественных машин.

Теперь рассмотрим другую схему, более современную. В частности, она используется на «восьмерке» и других автомоделях от ВАЗ.

А это схема, как соединяется ген и, собственно, как он функционирует.

Основной функцией ротора гена является создание магнитполя. Для этого на валу имеется обмотка или ВО (возбудитель). ВО расположен на клювах или выступах полюсных половинок. На валу также предусмотрена контактная группа, состоящая из 2-х медных колец. Через них идет напряжение на ВО. Кольца припаиваются к выводам ВО.

Примечание. Довольно редко, но все же, могут встречаться не медные, а стальные или латунные кольца.

Кроме того, на роторном валу нашли место для крыльчаток вентилятора (кол-во их зависит от конструкции модели). В этом же месте зафиксирован бывает ВПД (шкив приводной).

Еще один узел ротора – подшипники.

Что касается статора, то он выполняет функцию создания переменного напряжения. В нем нашли место сердечник и обмотка. Металлический сердечник собран из пластин.

В статоре бывает 36 пазов, служащих для укладывания обмотки. Всего получается устанавливать три обмотки, тем самым, обеспечивая 3-фазное соединение.

Интересно, что помещают обмотки в выемки двумя путями – волной либо петлей. А взаимосоединяются обмотки либо по схеме «звездочка», либо — «треугольник».

Выпрямительный блок или ВБ необходим для перестройки значений тока, производимого геном. Он преобразует синусоидальный ток в постоянный автомобильной бортовой сети.

ВБ – это просто пластины, траки, эффективно отводящие тепло. В них вмонтированы диоды. ВБ содержит 6 силовых диодов-полупроводников. На каждую фазу идет по два диода, естественно, один на плюс, а другой – на минусовой вывод гена.

Щетки – это узел, обеспечивающий токопередачу на контактные кольца. Щеточный узел состоит из графитовых элементов, собственно самих щеток, пружин-прижимателей и держателя. В генах современного типа щеточный узел создает вместе с регулятором (шоколадкой) единый блок.

Таблетка – предназначена поддерживать ток гена в определенных значениях. Современные регуляторы бывают электронными (едиными) или гибридными. Если в ходу гибридное исполнение, то в схему внедряются радиокомпоненты и электроприборы, если интегральное (единое) – все элементы исполнены с помощью ТМТ (микроэлектроники).

Генераторный привод функционирует за счет вращения ременной передачи. Тем самым, он обеспечивает индуктору вращение с той скоростью, которая необходима (она, как известно, должна превышать скорость вращения кривошипного вала в несколько раз).

Итак, на большинстве моделей генов ВО подключается через отдельную группу, состоящую из 2-х диодов. Последние еще называют выпрямителями, они препятствуют прохождению напряжения разряда АКБ при стоячем ДВС.

Примечание. Если обмотки соединены по схеме «звездочка», то на нулевом выводе ставится 2 добавочных диода силового типа, что позволяет увеличить мощность гена аж на 15%. ВБ монтируется в схему гена посредством электропайки или механической фиксации.

Регулятор или таблетка в генераторе – штука важнейшая. Именно она в ответе за стабилизацию напряжения. А это, как известно, очень требуется при изменениях частоты вращения кривошипного вала и ДВС. Стабилизация шоколадкой производится на автомате, путем воздействия на ВО. Таким образом, таблетка управляет и частотой сигналов напряжения, и продолжительностью импульсов.

Интересный момент. Таблетка изменяет ток, идущий для зарядки АКБ за счет термокомпенсации напряжения. Другими словами, чем становится теплее вокруг, тем меньше тока идет к батарее.

Как возбудить ген

Итак, что же надо сделать, чтобы возбудить генератор? Как и говорилось выше, следует демонтировать таблетку с генератора, так как неисправность возникла именно в нем. Далее, соединить плюсовые выводы обоих устройств, а минусовой выход в шоколадке разрезать. В процессе сборки соединить его с массой щеток.

От клеммы «30» гена изолировать провод, подсоединить в выводную цепь «15» индикатор, мощностью не более 15 Вт. Это касается генов серии Г222. Если агрегаты других моделей, то возбуждать надо, подключая индикатор к выводу «В».

Самовозбуждение генератора можно представить себе и так.

На представленной выше схеме левыми крайними стрелками отмечены диоды. Они устанавливаются только в генераторы современных моделей, в старых агрегатах их не бывает. Точнее говоря, схема без представленных диодов считается классической, а с ними – модернизированной, современной.

На некоторых моделях генов якори подразумевают наличие щеток. Они тоже снимаются, высверливается таблетка. Один контакт напрямую идет к якорю через диоды на плюс, как видно на схеме, второй контакт – на минус (самая нижняя стрелка).

Соответственно, на схеме отмечено: плюс и минус.

Ток начнет подаваться не сразу, т.е, не с малых оборотов. Где-то, если смотреть по тахометру, напряжение начнет вырабатываться после 4000 об/мин. Другими словами, газуем до 4 тысяч оборотов, появляется ток. Если спускаемся до 1 тысячи оборотов в минуту или меньше, напряжение пропадает, нужно будет заново газануть. Примерно таков принцип генерации тока при самовозбуждении.

На некоторых автомоделях двигатель установлен малооборотистый. В этом случае придется делать что-то со шкивами, чтобы увеличить начальную скорость вращения. Для обычного двигателя все должно быть нормально.

Идем дальше. На выходе получается не 12 вольт, это следует знать изначально. Без регулятора ген будет выдавать все, что он сможет, вплоть до 20-30 вольт. К примеру, во время старта и до 36 вольт доходит. Это можно проверить по лампочке такого вольтажа, подключенной к выходам. Дальше уже опускается до 20 вольт.

Схему, безусловно, можно доработать. Например, врезать конденсатор в плюсовой провод, идущий на якорь. Делается это для того, чтобы при падении оборотов двигателя, не допустить спада напряжения. Хороший конденсатор можно поставить также на выходе, чтобы сгладить первый скачок напряжения и регулировать, сглаживать спады.

Реализуя данную схему, важно помнить о выдаче большого напряжения. Это не 12 вольт, можно легко спалить лампочки, ЭБУ и всю автомобильную электрику в принципе.

Предупреждение. В режиме самовозбуждения ген будет отдавать все, что сможет без каких-либо ограничений, что чревато перегревом и для него самого. Чуть больше нагрузки, и пиши панегирик генерирующему устройству. Поэтому данный способ применим только, как вынужденная мера, опять же, если вы остались на дороге и надо доехать до ближайшего СТО.

Генератор ВАЗ 2108: установка и ремонт

Устанавливается генератор ВАЗ-2108 в передней части моторного отсека, приводится в движение гибким клиновидным ремнем. Необходим для питания бортовой сети автомобиля и зарядки аккумуляторной батареи. Нуждается агрегат в своевременном обслуживании – если не производить ремонт, он перестанет питать сеть, вызовет массу неприятностей.

Читайте также  Желающим подмотать спидометр на Газели своими руками в помощь

Первые признаки того, что не работает генератор – это заметное уменьшение яркости освещения и падение напряжения. Но самое главное – загорается лампа на приборной панели. Изучите конструкцию генератора восьмерки, чтобы самостоятельно производить его обслуживание и ремонт.

Для чего необходим генератор?

Вам будет интересно: Синтаксическая ошибка при синтаксическом анализе пакета — волнующая многих пользователей проблема

Он нужен для питания бортовой сети при запущенном двигателе. На остановленном вся сеть питается от аккумуляторной батареи. Если вы самостоятельно проводили замену генератора ВАЗ-2108 или любого другого автомобиля, то видели, что у него имеется один силовой вывод. К нему подключено несколько проводов:

  • Самый толстый соединяет генератор с плюсовой клеммой аккумуляторной батареи. Именно по этому проводу происходит зарядка АКБ. Обратите внимание на то, что предохранителей на нем нет. Поэтому при любых манипуляциях с генератором необходимо обесточить бортовую сеть.
  • Тонкий короткий провод, идущий к регулятору напряжения – необходим для питания обмотки возбуждения.
  • Редко, но бывает, что к этому выводу генератора подключается дополнительное оборудование.

    Вам будет интересно: Медиатека iCloud. Что это? Как пользоваться?

    На автомобилях используется довольно старая, но зарекомендовавшая себя конструкция генератора ВАЗ-2108. Карбюратор применяется в системе впрыска топлива. На инжекторных автомобилях от силового вывода генератора запитаны топливные форсунки и катушки зажигания. Все остальные потребители берут питание от плюсового вывода аккумуляторной батареи.

    Конструкция генератора

    Можно выделить несколько составных частей, из которых состоят генераторы, используемые в автомобилях:

  • Ротор – на нем находится обмотка возбуждения.
  • Статор – неподвижная часть, состоит из магнитопровода (изготовлен из трансформаторной стали) и силовой обмотки.
  • Передняя и задняя крышки – в них устанавливаются подшипники, необходимые для свободного вращения ротора.
  • Подковообразный блок выпрямителя – состоит из шести полупроводниковых диодов.
  • Щеточный узел в одном корпусе с регулятором напряжения.
  • Конденсатор – позволяет избавиться от переменной составляющей вырабатываемого тока.
  • Контактные кольца – с их помощью передается ток к обмотке возбуждения ротора.

    Вам будет интересно: Покраска кузова автомобиля своими руками

    Чтобы привести в движение ротор, используется клиновый ремень генератора ВАЗ-2108. Он надевается на шкивы коленчатого вала и генератора.

    Особенность работы генератора

    Обязательное условие функционирования любой генераторной установки – это наличие магнитного поля. Причем оно не обычное должно быть, а подвижное. В первый год изучения физики в школе рассматриваются магнитные поля, как они возникают и их особенности.

    Если поднести к рамке из какого-нибудь проводника постоянный магнит, то никаких изменений не произойдет. Но если принудительно вращать рамку или магнит, то на краях проводника появится разность потенциалов. Именно этот принцип заложен в генераторах переменного тока.

    Работа автомобильного генератора

    Но в генераторе нет магнита, его функции выполняет обмотка возбуждения. Кратко можно описать состояния так:

  • При остановленном моторе и выключенном зажигании все системы автомобиля обесточены, на обмотку возбуждения не подается напряжение.
  • Когда вы включаете зажигание, происходит подача постоянного напряжения на регулятор.
  • Регулятор напряжения позволяет стабилизировать значение на одном уровне.
  • Далее ток передается через щетки и контактные кольца на роторную обмотку.
  • Возникает магнитное поле, но оно неподвижное, поэтому на силовом выводе не вырабатывается напряжение. Но оно есть, так как этот вывод электрически соединен с плюсовой клеммой АКБ.
  • Как только вы начинаете вращать коленчатый вал стартером (или даже путем толкания автомобиля), ротор генератора вращается и вырабатывается ток.

    После запуска двигателя основную нагрузку по питанию потребителей электроэнергии берет на себя генератор, аккумулятор в это время заряжается.

    Снятие генератор на «восьмерке»

    Чтобы демонтировать агрегат для проведения замены или ремонта, вам потребуется наличие ключей на «17» и монтажной лопатки. Обязательно перед началом проведения работ обильно обработайте все резьбовые соединения, чтобы облегчить демонтаж. Процедура выглядит следующим образом:

  • Отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
  • Выкрутите верхнюю гайку крепления корпуса генератора к кронштейну.
  • Выкрутите гайку на нижнем болте крепления.
  • Сдвиньте корпус генератора к блоку двигателя и снимите ремень.
  • Выкрутите гайку с силового контакта и отведите в сторону провода.
  • Извлеките нижний болт крепления.

    После всех этих манипуляций можно полностью демонтировать агрегат. Сделать это можно как снизу, если не установлена на автомобиле защита, так и сверху.

    Модификации генераторов

    На более новые автомобили ВАЗ-2109, 21099, 2110, устанавливались модификации генераторов с обозначением 94.3701. У них мощность намного выше, нежели у тех, которые использовались на восьмерках. Но размеры генератора ВАЗ-2108 такие же, как и у более современных, устанавливаемых на десятках. Поэтому они взаимозаменяемы, но имеют различные характеристики. Вот отличия:

  • Сила тока у 94.3701 составляет 80 А, что на 25 А выше, нежели у восьмерочного агрегата.
  • Диапазон регулировки напряжения на генераторе 94.3701 больше.
  • Выше передаточное соотношение между ротором генератора и коленвалом двигателя.

    Установка нового агрегата целесообразна, если используется аккумулятор большей емкости, а в системе потребителей электроэнергии очень много таких, которые имеют большую мощность. И если использовать стандартные электрические машины, аккумулятор будет разряжаться, ему не хватит тока.

    Разборка генератора восьмерки

    Чтобы провести полный ремонт, вам потребуется разобрать весь агрегат. Для этого:

  • Отсоедините провод питания регулятора напряжения и выкрутите два болта крепления его корпуса к задней крышке.
  • Головкой на «10» выкрутите все гайки, которыми крепится задняя крышка.
  • Аккуратно надавите на болты, чтобы их немного вынуть из передней крышки. Этим вы застопорите ротор – шляпки болтов упрутся в крыльчатку.
  • Выкрутите гайку, которой крепится шкив и крыльчатка к ротору.
  • Снимите шкив, старайтесь не потерять шпонку.
  • Извлеките болты.
  • Разъедините все части, используя плоскую отвертку.

    Вот и все, теперь все составные части разложены, но потребуется еще провести несколько манипуляций для полной разборки – выпрямительный блок все еще соединен с обмотками статора. Но если вам нужно только заменить подшипники генератора ВАЗ-2108, снимать все остальное нет необходимости.

    Замена подшипников

    Поломка эта происходит очень часто, появляется жуткий свист со стороны генератора, скрежет. Причина появления посторонних звуков одна – чрезмерный износ из-за превышения допустимого ресурса или из-за сильной натяжки ремня. Чтобы заменить подшипники, необходимо:

  • На передней крышке выкрутить болты крепления планки.
  • Используя оправку, выбить подшипник из посадочного места.
  • Протереть металл, чтобы на нем не осталось следов металла или грязи.
  • Нанести небольшое количество смазки на новый подшипник.
  • Аккуратно при помощи оправки запрессовать новый подшипник.
  • Прикрутить планку болтами.

    С подшипником задней крышки все еще проще – он обычно вместе с ротором снимается, остается его аккуратно сбить.

    Замена вентилей

    Можно мультиметром проверить исправность всех вентилей и заменить неисправные. Обычно выходит из строя всего два. Но обязательное условие для идеальной работы выпрямителя – сопротивление всех полупроводников должно быть одинаковым. В противном случае в одном плече напряжение будет больше, в другом меньше. Внимательно ознакомьтесь с тем, как произведено подключение генератора ВАЗ-2108, чтобы при сборке не напутать ничего.

    Самый простой способ ремонта – это заменить всю подкову. Если напряжения мало, аккумулятор не заряжается, но ремень натянут как следует, регулятор исправен, то потребуется провести небольшой «тюнинг». В конструкцию нужно ввести дополнительно несколько диодов, чтобы увеличить напряжение на выходе. Способ сложнее – выявить, какие вентили вышли из строя, заменить их, хорошенько пропаять контакты и залить эпоксидной смолой во избежание короткого замыкания. Вряд ли кто-то захочет так много манипуляций проводить, ведь готовый выпрямитель стоит примерно 350-450 рублей.

    Обмотки генератора

    Одни из надежных узлов генератор ВАЗ-2108 – это его обмотки. Проверить их работоспособность можно с помощью мультиметра или пробника на лампе. Для этого соедините щупы с контактными кольцами на роторе – лампа должна загораться. Омметр же покажет наличие сопротивления. Заодно проверьте, нет ли пробоя на корпус. Аналогичным образом проводится проверка обмоток статора.

    Если имеется обрыв в обмотках, либо замыкание на корпус, проводить самостоятельно перемотку не имеет смысла – занятие слишком сложное. Проще найти на вторичном рынке аналогичную деталь и произвести замену. Можно обратиться в мастерские, занимающиеся перемоткой двигателей. Но сумма ремонта окажется примерно такой же, как и стоимость нового ротора или статора. На вторичном рынке можно приобрести вполне рабочий генератор ВАЗ-2108 за 1000-2000 рублей, новый вдвое больше стоит.

    В заключение

    Сразу необходимо установить новые контактные кольца и регулятор напряжения на купленный генератор, бывший ранее в употреблении. После установки генератора ВАЗ-2108 проверьте зарядку аккумулятора. Напряжение должно быть до 14,7 Вольт. Если ниже, стоит модернизировать диодный блок или проверить регулятор напряжения. Рекомендуется также провести замену подшипников, чтобы не разбирать агрегат по несколько раз.

    Читайте также  Зачем необходим шприц для смазки?

    Меняем самостоятельно моторное масло и фильтр на «восьмерке»

    Для стабильной работы двигателя необходимо регулярно проводить плановое техническое обслуживание. В комплекс регламентных мероприятий входит замена моторного масла и фильтра. Процедура замены смазки и маслофильтра на ВАЗ 2108 – простая операция, которую, руководствуясь пошаговой инструкцией, можно выполнить самостоятельно без посещения СТО.

    Когда и зачем меняют масло

    Функция моторного масла – уменьшать трение между деталями в узлах силового агрегата за счет образования масляной пленки, тем самым, исключая их износ, она же защищает металлические составляющие от коррозийных процессов. Кроме того, благодаря маслу отводится часть тепла. Таким образом, благодаря смазке продлевается срок службы двигателя.

    Моторное масло относится к расходным материалам, за время эксплуатации оно стареет, теряет свои свойства, поэтому его необходимо периодически менять.

    Маслофильтр предназначен очищать смазку от посторонних включений. Если он забивается, то снижается эффективность работы силового агрегата. Некачественные ГСМ быстро засоряют фильтр, поэтому вместе со смазочным веществом специалисты рекомендуют менять масляный фильтр.

    Замена смазки на ВАЗ 2108 по регламенту должна осуществляться через каждые 15 тысяч километров пробега. Данные сроки рекомендуются производителем, но на опыте процедуру часто приходится проводить раньше. Решение о проведении замены принимается с учетом состояния рабочей жидкости. В течение эксплуатации в масло попадают частицы стружки от износа трущихся деталей, оно чернеет от попадания отработанных газов в картер.

    На частоту замены смазки влияет несколько факторов:

    • в каких условиях эксплуатируется машина;
    • манера, с какой ездит водитель;
    • качество горюче-смазочных материалов.

    Чтобы масло отходило положенный ресурс, следует покупать качественную смазку у проверенных продавцов, так как есть вероятность покупки подделки. Качественное смазывающая жидкость гарантирует безотказность и долговечность мотора.

    Критерием при выборе является качество и цена. Наиболее качественными, но и дорогими являются синтетические смазки. Средние по цене и качеству – синтетические. Для дешевых машин и при недостаточном количестве средств покупают минеральные. Для «восьмерки» подойдет универсальное масло 5W-30 и 5W-40. Приобретать нужно не мене 4 литров. Для заполнения двигателя «восьмерки» потребуется 3,5 литра, оставшаяся часть пойдет на доливку во время дальнейшей эксплуатации.

    Пошаговая инструкция по замене смазки

    Заливать двигатель следует новое масло той же марки, что было залито до этого. Если принято решение о смене смазочной жидкости, или куплен подержанный автомобиль, то необходимо перед заменой выполнить промывку системы смазки силового агрегата специальной промывочной жидкостью. В качестве промывки можно использовать масло, которое будет заливаться.

    Процедура промывки осуществляется после слива из системы отработанной жидкости. Промывка заливается до минимального уровня, который определяется щупом. Далее мотор запускают. Он должен поработать на холостых оборотах около 10 минут. Затем отработку сливают и продолжают процедуру замены смазки и маслофильтра.

    Масло лучше менять после поездки. Если мотор холодный, его нужно завести и разогреть до рабочей температуры, примерно до 70 градусов. По времени это займет около 8 минут. Горячая жидкость имеет лучшую текучесть и стечет быстрее и качественнее при полной замене. Важно, чтобы отработанная жидкость полностью стекла, так как она потеряла полезные свойства. Если в картере останется большое количество отработки, оно смешается с новой смазкой и снизит его технические характеристики.

    Автомобиль нужно установить на ровную поверхность. Необходимо обеспечить свободный доступ к днищу авто. Для этого лучше заехать на подъемное приспособление или поддомкратить машину.

    Для работы нужно приготовить:

    • набор ключей;
    • шестигранник;
    • воронку;
    • съемник для откручивания маслофильтра;

    • новые расходные материалы: маслофильтр и моторное масло;
    • чистые тряпки;
    • емкость объемом около 5 литров, куда будет сливаться отработка;
    • перчатки.

    Процесс замены масла на ВАЗ 2108 состоит из следующих действий:

    • Сначала откручиваем крепежные болты и снимаем защиту картера, при условии, что она установлена.
    • Для ускорения слива жидкости нужно сделать, чтобы в картер стал поступать воздух. Для этого снимаем крышку с заливной горловины и вынимаем щуп.
    • Приготовленную для слива старой смазки тару подставляем под картер. В качестве емкости можно взять пластиковый бутыль из-под воды. Подойдет старая канистра. Удобнее всего сливать в тазик.
    • Далее ключом откручиваем пробку на сливном отверстии. Если она изготовлена в виде болта, тогда ее выкручиваем ключом, иначе с помощью шестигранника.

    • Вынимаем аккуратно пробку вместе с уплотнительным кольцом. Следует проявлять осторожность, так как отработка горячая. Работы желательно проводить в защитных перчатках.

    • Далее ждем пока стечет вся жидкость. Обычно это занимает 10-15 минут.
    • Когда отработка полностью стечет, закручиваем пробку на место.

    • На следующем этапе выполняется промывка системы со старым фильтром, если в этом есть необходимость.
    • Далее переходим к этапу замены фильтра очистки масла. Откручиваем фильтрующий элемент с помощью спецключа. Если его нет, то можно взять толстую отвертку и проткнув корпус, где расположен фильтрующий материал, откручиваем фильтр, используя отвертку в качестве рычага.

    • Иногда меняют не сам фильтр, а фильтрующий материал внутри желтого цвета. Перед использованием его обязательно нужно пропитать моторным маслом.
    • Важно перед установкой на новом изделии, смазать резину уплотнительного кольца свежей смазывающей жидкостью.
    • Фильтр наполовину заполняем смазкой, чтобы исключить масляное голодание во время запуска силового агрегата, так как это может вызвать деформацию фильтра.

    • Вкручиваем фильтр сначала на три четверти, пока уплотнитель не коснется блока цилиндров. Далее закручиваем до конца.
    • Теперь, используя воронку, заливаем через заливную горловину свежее масло. Примерно помещается сразу 3,3 литра.

    • Уровень масла контролируем с помощью щупа. Достаем его из отверстия, вытираем тряпкой, чтобы были более точные результаты. Опускаем в отверстие. После этого вынимаем щуп, масло должно быть выше минимума, но не доходить до максимума.

    • Когда замена завершена, заводим на несколько минут двигатель, чтобы система заполнилась свежей смазкой. Должна потухнуть лампочка давления масла. Глушим мотор. Снова замеряем уровень, если он не отвечает норме доливаем масло.

    После выполнения всех работ проверяем систему смазки на предмет течи. Устраняем недостатки. В дальнейшем при эксплуатации следует контролировать уровень масла, если он недостаточный, то доливать масло такой же марки, которое залито в двигатель. Если вовремя менять масло и следить за его уровнем, это продлит ресурс двигателя.

    Сборка бензинового двигателя ВАЗ 21083

    Бензиновый мотор на «восьмерке»

    Появление бензинового двигателя ВАЗ 21083 напрямую связано с низким качеством отечественных резинотехнических изделий. Дело в том, что в самом начале выпуска на машины семейства Лада Самара устанавливался мотор ВАЗ 2108, первый отечественный силовой агрегат, разработанный специально для поперечного размещения под капотом переднеприводного автомобиля.

    Однако у двигателя ВАЗ 2108 имелась неприятная особенность, свойственная и иностранным моторам с ременным приводом ГРМ. При обрыве ремня ГРМ поршни мотора встречались с клапанами головки блока цилиндров, и последние обязательно гнулись, что приводило к дорогому ремонту двигателя ВАЗ 2108. На иномарках подобная поломка случалась крайне редко из-за высокой надежности ремней ГРМ. Однако на первых Самарах обрыв некачественного ремня был столь частым явлением, что пришлось в срочном порядке осуществить доработку мотора с помощью специалистов немецких автоконцернов. В результате появился новый двигатель, который стал прародителем целого семейства силовых агрегатов. Сборка двигателя ВАЗ 21083 не является сложной задачей, ее можно выполнить без помощи специалистов.

    Установка коленвала на ВАЗ

    Капремонт двигателя ВАЗ 21083 обычно состоит из разборки агрегата, дефектовки деталей, расточки коленвала и цилиндров и сборки мотора. Разборка движка — дело простое, дефектовка и расточка — тоже несложные процедуры. А вот собирать мотор необходимо крайне аккуратно, тщательно придерживаясь инструкции.

    Начнем, пожалуй, с установки коленвала в блок цилиндров. Запомните: номера цилиндров и коренных подшипников считаются справа налево по ходу движения авто. То есть 1 цилиндр находится возле помпы и привода ГРМ, а 4 — возле сцепления и КПП.

    1. Переворачиваем блок вверх тормашками.
    2. Укладываем вкладыши коренных подшипников фиксирующими выступами в пазы постелей. В 3 постель (среднюю) кладем вкладыш без канавки, а в остальные 4 — с канавками.
    3. Мажем вкладыши моторным маслом.
    4. Смазываем шейки коленвала маслом и кладем его в постели, фланцем маховика к 4 цилиндру.
    5. Вставляем в проточки среднего коренного подшипника упорные полукольца. На каждое полукольцо с одной стороны нанесены 2 насечки. Этими сторонами и устанавливаем полукольца к щекам коленвала. Белое полукольцо ставим спереди (со стороны шкива), желтое — сзади (со стороны маховика).
    6. Поворачиваем полукольца таким образом, чтобы их кончики были заподлицо с торцами постели.
    7. Кладем в крышки коренных подшипников вкладыши без канавок, фиксирующими выступами в пазы, и смазываем их.
    8. Ставим крышки коренных подшипников на соответствующие им постели насечками в сторону крепления генератора. 1 крышка обозначена одной насечкой, 2 — двумя насечками и 2 дырочками, 3 — тремя, 4 — четырьмя, 5 — двумя.
    9. Прихватываем крышки болтами.
    10. Затягиваем болты крышек в такой последовательности — сначала болты 3 крышки, затем 2 и 4 и в конце болты 1 и 5 крышек.
    11. После этого вращаем вал, если он заедает, ищем причину и устраняем. Если не заедает, проверяем осевой зазор коленвала, если он больше 0,26 мм, заменяем полукольца более толстыми. Если зазор в норме, приступаем к установке сальников и масляного насоса.
    Читайте также  Все о подрулевых лепестках переключения передач

    Монтаж сальников и масляного насоса

    Система смазки двигателя 21083 состоит из масляного насоса, маслоприемника, фильтра и каналов. После разборки движка все каналы необходимо промыть растворителем и продуть сжатым воздухом. Масляный насос следует устанавливать вместе с сальниками коленвала, а маслоприемник — после монтажа ШПГ и маховика.

    Порядок монтажа сальников и насоса.

      1. С помощью толстой медной или латунной проставки и молотка загоняем задний сальник в держатель до конца.
      2. Литолом или другой консистентной смазкой приклеиваем прокладку на другую сторону держателя.
      3. Смазываем моторным маслом внутреннюю кромку заднего сальника и фланец коленчатого вала.
      4. Надеваем сальник в сборе с держателем на фланец, для этого осторожно заправляем внутреннюю кромку сальника на фланец при помощи острой и мягкой деревянной палки.

    Замена сальника в масляном насосе

    1. После этого медленно двигаем держатель по фланцу до самого блока цилиндров, прихватываем его болтиками и выравниваем так, чтобы его край полностью совпадал с краем блока. Только после этого затягиваем все болтики окончательно.
    2. Так же как и задний, забиваем передний сальник коленвала в отверстие маслонасоса.
    3. Смазываем внутреннюю кромку сальника и шестеренки насоса маслом. Для равномерности смазки прокручиваем шестеренки пальцем.
    4. Литолом или любой другой консистенткой приклеиваем прокладку к маслонасосу.
    5. Поворачиваем ведущую шестеренку таким образом, чтобы выступы на ней совпадали со срезами на передней части коленвала.
    6. Надеваем маслонасос на вал, острой мягкой деревянной палкой заправляем кромку сальника на шейку коленвала.
    7. Так же как и держатель, сдвигаем маслонасос до самого блока, прихватываем болтиками, выравниваем края и затягиваем болтики окончательно.

    Вернуться к оглавлению

    Устанавливаем шатунно-поршневую группу

    Шатунно-поршневую группу (ШПГ) необходимо устанавливать в сборе. Запрессовывать поршневой палец в головку шатуна без специальных инструментов не рекомендуется. Эту процедуру лучше доверить профессионалам.

    Для установки ШПГ нужна стальная оправка в форме кольца. Высота кольца — 2-3 см, диаметр отверстия — чуть больше диаметра цилиндра. Монтировать поршни нужно таким образом, чтобы стрелка на их днище (части, примыкающей к клапанам) была повернута в сторону маслонасоса. Номер шатуна и поршня должен соответствовать номеру цилиндра. Перед установкой нужно развести замки маслосъемного и компрессионных колец под углом в 120 градусов.

    1. Переворачиваем блок.
    2. Протираем сухой тканью стенки цилиндров и шатунные шейки коленвала.
    3. Тщательно смазываем маслом стенки цилиндров, боковые поверхности поршней и внутреннюю часть оправки.
    4. Ставим оправку на цилиндр и вставляем через нее поршень в сборе с шатуном. Проталкиваем поршень в цилиндр с помощью круглой деревянной палки (ручки молотка).
    5. Кладем вкладыш в крышку шатуна, смазываем его маслом.
    6. Укладываем блок на бок и устанавливаем шатунную крышку таким образом, чтобы номер цилиндра на ней и на шатуне были на одной стороне. Прихватываем крышку гайками.
    7. Таким же образом монтируем остальные поршни в сборе с шатунами. После этого переворачиваем блок цилиндров вверх тормашками и затягиваем все 8 гаек, крепящих крышки шатунов.

    Если у вас нет оправки, ее можно вырезать самому из куска стальной толстостенной трубы.

    Сборка маховика, маслоприемника и помпы

    Важно установить маховик так, чтобы насечка на нем была расположена против крышки 4 шатуна, а зубчатый венец примыкал к сцеплению.

    1. Наносим тонкий слой автогерметика на болтики, крепящие коленвал.
    2. Надеваем маховик и его шайбу на вал и закручиваем болтики, крепящие его, до упора.

    Все, маховик установлен. Монтируем маслоприемник и картер движка.

      1. Меняем кольцо-уплотнитель маслоприемника.
      2. Смазываем новое колечко маслом.
      3. Ставим маслоприемник на положенное место и прикручиваем болтом к маслонасосу.
      4. Прикручиваем деталь 2 болтиками ко второму коренному подшипнику.
      5. Затягиваем болты.

    1. Обрезаем лишние части прокладок держателя сальника и маслонасоса.
    2. Наносим на нижние кромки блока консистентку и приклеиваем прокладку картера.
    3. Аккуратно ставим картер на место, чтобы не сдвинуть прокладку.
    4. Прихватываем картер болтами по периметру.
    5. По очереди затягиваем все болтики.

    Теперь можно передохнуть, поскольку сборка почти завершена. А после перерыва нужно вернуть на место помпу.

    1. Ставим прокладку на помпу и смазываем ее литолом или другой консистентной смазкой.
    2. Устанавливаем помпу маркировкой вверх и прикручиваем деталь к блоку 2 болтами.

    Вот и все, блок цилиндров собран. После этого необходимо установить на него головку, сцепление, шкивы, крышки ГРМ, генератор и остальное навесное оборудование.

    Выше размещены видео о демонтаже и сборке двигателя, которые следует изучить до проведения работ.

    Подключаем и ремонтируем генератор на «Восьмерке» своими силами

    • Регистрация
    • Вход
    • В начало форума
    • Правила форума
    • Старый дизайн
    • FAQ
    • Поиск
    • Пользователи

    • Список форумов AUTOLADA.RU
    • «Десятое» семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA
    • 26
    • 27
    • 129
    • 130
    • 131
    • >

    FAQ-ссылки:
    0. Про массы . (Корпус, земля, минус, контакт)
    1. Диагностика работы генератора осцилографом
    (см. приаттаченный архив (флеш плеер+ собственно мувик).
    1.1 «СЕЛ АККУМУЛЯТОР»
    2. Недорогой портативный Осцилографический пробник
    3. Генератор . Механическая мат.часть

    21. Аккумулятор, Заряд-разряд и меры борьбы
    4. Генератор, падает напряжение при нагрузке (дополнительные заземляюшие контакты)
    5. Замена РН и/или диодного моста НЕ СНИМАЯ ГЕНЕРАТОРА С МАШИНЫ за 10 минут !
    16. «Какая напруга на ЭТОМ проводе?» — чудеса с геной+АКБ = всё от обслуживания АКБ до замены РН и подковы
    6. Выбор РН
    18.Доработка РН
    7. Пульсации на гене с АКБ и без — практические упражнения на тему АКБ — большой электролитический конденсатор
    20 Самостоятельная установка «звёздного» вывода генератора
    8. Дневные световые огни от сигнала D+ генератора
    9. Установка РН н.о. в картинках
    23 Модернизация старой приборки для РН н.о.
    24. Выбор генератора

    Для стандартной конструкции генератора:
    93.3702 — Россия, «Астро», Россия
    844.3702 — «Орбита», Россия
    845.3702 — «Орбита», Россия
    611.3702-05 — «Энергомаш», Россия
    7931.3702 И4 — «Электромодуль» Беларусь
    7931.3702-01 — «ВТН», Украина
    9444.3702 — «ВТН», Украина

    для генераторов типа ПРАМО (ЭЛТРА)
    846.3702 -«Орбита»,Россия.

    для генераторов типа «калина»
    848.3702 — «Орбита», Россия
    849.3702 — «Орбита», Россия

    что там в РН н.о. ?

    —————————————————————————————
    Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов.

    Измерение необходимо производить не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя. У полностью заряженной батареи величина составляет 12,7 — 12,9 Вольт при температуре +20. +25 °С.

    НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения. В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня.
    Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи.

    ————————————————————————————-

    Ток утечки должен быть до 60 мА (мерить амперметром в разрыв клеммы на АКБ)


    Если больше искать причину — земли, контакты, на генератор, на стартёр, на усилитель, на магнитоллу и т.п.
    Подключение магниторы для уменьшения утечки:

    Чёрный — земля
    Желтый — силовое питание +12 вольт, от АКБ
    Красный — сигнал на включение магнитолы (от замка зажигания), слаботочные +12 вольт (логическая «1»).
    Синий — включение Антенны или др. устройств (слаботочные +12 вольт при вкл. магнитолы)
    Диоды — любые, достаточно слаботочных типа КД522Б

    Генератор, при работе, должен выдавать 13.9-14.4 вольта, при любой нагрузке и любых оборотах. Если меньше, ищим причину — массы, контакты, в генераторе — диодный мост (подкова), РН (регулятор напряжения), если это не помогает, то ставим РН нового образца или ставим диод типа КД219Б (или аналоги, прямой ток более 5 Ампер, обратное напряжение более 20 вольт, прямое папряжение 0.6-0.8 вольта) в разрыв цепи D (между подковой и РН или в разрыв земли РН).

    Для старого образца:

    или

    Для нового образца:

    Внимание, ВСЕ замеры напряжения которые озвучиваются в сообщениях проводить ТОЛЬКО НА КЛЕММАХ АККУМУЛЯТОРА, показания бортовых компьютеров тут никому не интересны в дальнейшем возможно и появится необходимость провести замеры в других точках, но сначала всегда напряжение измеряется непосредственно на клеммах аккумулятора.

    P/S/восстановил что смог

  • Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: