Как самостоятельно отремонтировать вариатор?

Ремонт вариаторов

Во время движения на скорости от 40 километров в час на вариаторе бывает такое, что он начинает шуметь. Чаще всего водители ошибочно думают, что вариатор нельзя починить своими руками. Такие люди даже не пытаются искать информацию на просторах интернета или в других источниках. Такое мнение сложилось из-за того, что такой вид коробки передач встречается гораздо реже, чем стандартная коробка передач. Но кто ищет, тот всегда находит, и эта статья именно для таких людей.

Разбор

К сожалению, без снятия вариатора с автомобиля не получится его отремонтировать. Итак, после того как он был снят, его следует положить на заранее подготовленный стол и приступать к разборке. Для того, чтобы разобрать корпус вариатора своими руками, потребуется набор ключей, хомутов и отверток, молоток и несколько монтировок.

Следует отметить, что, когда будете производить ремонт вариатора, нужно подготовить специальные тары, чтобы складывать в них болты и гайки. Это очень важно, дабы ничего не потерять. Кроме этого, все тары должны стоять в строго хронологическом порядке, чтобы не ошибиться во время сборки. Если у Вас плохая память, то лучше всего фотографировать или подписывать все детали, чтобы не путаться во время сборки. Итак, когда все подготовлено, можно начинать процесс.

  1. Первым делом нужно открутить крышку раздаточного вала. Чаще всего их 6, после того, как были откручены все шесть болтов и сложены в одно место, отверткой начинаем пробовать открывать эту крышку. Конечно же, с первого раза может не получиться, но нужно стараться, и все получится.
  2. После открытия нам станет виден раздаточный вал. Долго на него смотреть не стоит, его просто достаем оттуда и кладем в тару, где уже лежат болты и крышка раздаточного вала. Если нужно, то лучше подписать это и поставить на край стола, так как во время сборки это будет завершающим процессом. Теперь нужно перевернуть корпус коробки и снять вал вместе с частью корпуса.
  3. После этого приступаем к откручиванию других болтов, которые держат половину корпуса вариатора. Такие болты находятся по периметру коробки и достаточно просто откручиваются. Эти болты лучше сложить прямо в ту половину, которую снимем. Если нужно, то можно и их подписать, но и без подписи понятно, что они нужны, чтобы прикрутить половину.
  4. Для того, чтобы снять крышку, потребуется молоток. С его помощью следует обстукивать корпус до тех пор, пока не снимете крышку с места. В итоге мы видим разобранную коробку передач.
  5. На глаза в первую очередь попадаются два больших вала, которые надо снять. Сняв, их надо положить в том порядке, в котором снимали, это очень важно.
  6. После этого следует снять шестерню, которая держит цепь насоса. Для того, чтобы сделать это, откручиваем болты насоса и складываем их в отдельную тару.
  7. Теперь снимаем крышку масляного насоса.

На самом деле в этом процессе ничего трудного нет, главное все подписывать и укладывать в хронологическом порядке.

  1. Для того чтобы снять крышку насоса, потребуется лишь потянуть за ее вверх.
  2. Затем нужно достать вал, сделать это также просто, как и снять крышку, да и принцип действия такой же.
  3. После того, как все это было извлечено из корпуса, следует перевернуть корпус и открутить болты, которые держат корпус с другой стороны.
  4. Открутив их, снимаем крышку коробки. Сделать это будет непросто, поэтому главное запастись терпением и отверткой.
  5. После открытия перед нами появятся два вала. Это и есть автоматическое устройство для передачи передаточного отношения между валами без переключения передач, который называется вариатором.
  6. Теперь нам потребуются хомуты, для того, чтобы стянуть ремень. Это нужно, чтобы он не порвался при демонтаже.
  7. Затем достаем эти валы одновременно. Главное – в усадочное место этих валов ничего постороннего попасть не должно, иначе произойдет непоправимое.
  8. Итак, положив эти два вала на пол или стол, потребуется извлечь один вал из ремня. Сделать это можно надавливанием на верхнюю часть. Сделать это будет не так просто, но все же это возможно.
  9. Итак, когда перед нами лежат эти два вала, нужно ухватиться за внешнее кольцо подшипника и покачать его в стороны. Если есть люфт, то причина найдена и для того, чтобы устранить ее нужно просто заменить подшипники.

Сборка

Процесс сборки вариатора — это полностью обратный процесс разбору. Если во время разборки все было правильно уложено или подписано, то не составит труда сделать это, но если что-то пошло не так, то следует перечитать статью в обратном порядке.

Следует отметить, что корпус вариатора перед разбором был герметичным, и после того как будет произведен ремонт, он должен остаться герметичным. Это нужно, чтобы трансмиссионное масло не вытекло из корпуса. Для того, чтобы сделать корпус герметичным, нужно промазать место соединения герметикой и плотно прикрутить болты, которыми держится корпус.

Нельзя допускать во время всего ремонта того, чтобы в корпус попадала вода или другие мелкие частицы, которые в будущем смогут нанести такой вред вариатору, который исправить будет невозможно.

Резюме

Если во время движения даже на невысоких скоростях в области коробки передач слышен неприятный шум, то нужно производить ремонт вариатора. Дешевле это будет сделать своими руками. Дело в том, что мастера, которые производят ремонт вариаторов, возьмут дорого именно за то, что они будут разбирать полностью корпус вариатора своими руками, потому, что никаких автоматических приспособлений для разбора нет. На самом деле ремонт CVT можно произвести своими руками в своем гараже. Для этого потребуется запастись терпением и нужным набором инструментов. Кроме этого лучше сразу заехать и купить подшипники для замены. Потому что чаще всего шум издают именно они.

В статье подробно описан процесс разбора вариатора своими руками. Всего лишь прочитав статью, можно оценить свои силы и подумать, сможете ли Вы произвести ремонт своими руками, или будет лучше отогнать автомобиль на станцию технического обслуживания и отдать денег, но зато без всяких трудностей получите уже сделанную машину без разных шумов.

Ремонт вариатора своими руками

На сегодняшний день вариаторная коробка передач пользуется большой популярностью, что, прежде всего, обусловлено простотой конструкции. Тем не менее для того чтобы произвести ремонт вариатора, необходимо обладать некоторыми познаниями и навыками. Это связано с тем, что это устройство включает в себя разные системы и узлы, неправильное использование которых может привести к их поломке. Больших отличий при ремонте вариатора Ниссан, Хонда, Митсубиси или Тайота нет.

Чаще всего поломки бесступенчатой коробки передач случаются в результате несоблюдения главных правил обслуживания и эксплуатации,:

  • — Нарушение сроков обновления трансмиссионной жижи ;
  • — Вождение в плохих дорожных условиях;
  • — Нарушение сроков смены фильтров ;
  • — Учащенные резкие затормаживания ;
  • — Использование низкокачественных смазочных материалов ;
  • — Езда на максимальной скорости ;
  • — Неправильное вождение .

Для того чтобы обезопасить CVT от возможных неисправностей, следует соблюдать такие правила обслуживания:

  • — Обновление масла через каждые 30,000 — 40,000км пробега и контроль его уровня;
  • — Замена датчиков валов и пошагового двигателя после наступления 70,000км пробега;
  • — Своевременная замена фильтрующих компонентов .

Учтите, что ремонт стоит дороже, чем его диагностирование.

Диагностирование вариатора

Если с электронной частью действительно случилась определенная неисправность, на размещенном на приборной панели мониторе должно появиться уведомление « Service required ». На этом же мониторе должно высветиться « Slow down », если температура жидкости превысила норму. Для самосотоятельной диагностики можно воспользоваться программой с Google Play CVTz50 и адаптером ELM327

Для точного определения неполадок и их самостоятельного устранения, требуется специальное диагностирование, которое выполняется с использованием специального оснащения. Множество неисправностей имеют свой код , через который выявляются :

  • — Неисправности датчиков ;
  • — Пониженное или повышенное давление в шкиве;
  • — Неисправности ЭБУ ;
  • — Поломка шагового электродвигателя, магистрали и клапанов.
Читайте также  Ремонт ГБЦ на Лада Приора 16 клапанов

При выполнении диагностирования следует помнить о том, что причиной неисправности вариатора бывает не только поломка определенного узла. Нередко причина поломки вариаторной коробки передач состоит в повреждении проводки или какого-нибудь разъема. Либо причиной может выступать сбой функционирования БУ вариатора.

Бывают и такие ситуации, при которых в случае выявления неисправностей система контроля вариатора автоматически переводится в специальный режим. Отличие специального режима от обычного состоит в наличии зафиксированного передаточного отношения.

Если сбой в работе CVT сосредоточена в механической части, то для ее выявления понадобится провести ряд мер:

  • — Проверка состояния масла ;
  • — Тест во время езды ;
  • — Установление признаков неполадки ;
  • — Анализирование данных ЭБУ .

Ремонтирование вариатора

Нормальное функционирование вариаторной коробки может быть нарушено в результате возникновения различных неполадок и сбоев. Зачастую проявляется вой подшипника, скрип и посторонние шумы. Как правило, в таких случаях требуется разборка вариатора.

Среди инструментов, которые нужны для разборки бесступенчатой КПП — это:

  • — Набор ключей ;
  • — Крупный рабочий стол ;
  • — Набор отверток ;
  • — Емкости, в которых будут лежать детали;
  • — Обычный молоток ;
  • — Хомуты .

Разборка сборка вариатора

Для начала приготовьте емкости для запчастей (можно разместить их по очередности разборки для удобства). Чтобы наверняка запомнить очередность разборки, снимите процедуру на камеру или промаркируйте детали.

Желательно, чтобы помещение было проветренным и хорошо освещенным:

  • — Отвинтите болты крышки и снимите ее;
  • — Извлеките вал и часть корпуса;
  • — Открутите остаток болтов ;
  • — Снимите вторую часть крышки и шестеренки;
  • — Открутите винты корпуса насоса ;
  • — Снимите шестерню и цепь насоса;
  • — Снимите крышку масляного насоса и извлеките вал;
  • — Переверните вариатор и снимите последнюю крышку с помощью отвертки;
  • — Стяните ремень хомутиками ;
  • — Извлеките шкивы с ремнем ;
  • — Освободите шкивы от ремня .

После окончания разборки вариатора выполните проверку каждой системы и узла. Прежде всего, осмотрите состояние подшипников и размер люфта (не увеличился ли он). Осмотрите состояние ремня и его натяжки, шестеренки, гидравлический блок и другие запчасти.

Если слышен шум в трансмиссии, это означает наличие повышенного подшипникового износа. Эта неисправность устраняется заменой подшипников, что можно сделать самостоятельно.

Заключение

Необходимо своевременно обнаруживать и устранять неисправности вариатора. В противном случае, это приведет к более серьезным неполадкам и, соответственно, большему расходу денежных средств. Мы рекомендуем не рисковать, а воспользоваться услугами официального дилера или низкопрофильной компанией, которая занимается ремонтом данной КПП.

Понравилась статья? Обязательно поделись с друзьями.

Как отремонтировать вариатор своими руками, + калибровка

Мнения по поводу вариаторов разделились: одни ругают маленький ресурс этого узла, другие, наоборот, ценят его удобство и простоту. Конечно, есть у вариатора свои сильные и слабые стороны, но с момента своего появления этот тип коробки передач совершенствуется, а значит, становится более надежным. К тому же это только для нас главное достоинство автомобиля – способность откатать миллион километров. Европейские автолюбители давно ценят удобство, простоту, экологичность, а пройдет коробка передач 100 или 150 тыс. км – их не волнует.

Однако в наших реалиях ремонт вариатора (CVT) своими руками может стать насущной необходимостью, если случилась неприятность и нет возможности (а может и желания) обращаться в сервис. Что ж, некоторые поломки действительно поддаются устранению «в домашних условиях».

  1. Причины неисправности
  2. Диагностика вариатора
  3. Ремонт коробки вариатор своими руками
  4. Цены на ремонт
  5. Калибровка вариатора

Причины неисправности

Основные причины неисправности вариатора – неправильная эксплуатация и неграмотное обслуживание:

  1. Спортивный стиль езды с резкими стартами и торможениями;
  2. Вождение на высокой скорости;
  3. Несоблюдение сроков замены масла и фильтров (каждые 30 тыс. км);
  4. Применение неподходящего масла;
  5. Плохие дороги. Увы, здесь мы бессильны.

Понять, насколько важно регулярно менять жидкость и фильтры в вариаторе, можно, если посмотреть количество металлической стружки в слитой отработке. При работе цепь постепенно изнашивается, и эти продукты износа уходят в масло, а оттуда на фильтр. Но если водитель не обслуживает агрегат, рано или поздно масло с металлической пылью превращается в абразив, который быстро «убивает» металлические поверхности. Тогда и приходится раскошеливаться на детали для ремонта.

Регламент полной замены масла каждый производитель указывает свой. Например, у Рено это 100 тыс. км, а в вариаторах на Митсубиси Аутлендер и Ауди производитель пишет осторожную цифру 75 тыс. км. Однако эта история не про наши дороги, и лучше сразу сократить сервисный интервал до 30, максимум 50 тыс. км, используя специальные масла для вариатора с пометкой CVT.

Диагностика вариатора

При неисправностях вариатора реагирует электронная система:

  1. ЭБУ ограничивает обороты двигателя до 2000, чтобы не перегрузить и так неисправную трансмиссию;
  2. На панели приборов загорается значок Service required;
  3. При перегреве масла загорается значок Slow down;
  4. Электроника может полностью заблокировать двигатель.

Причиной сбоев в электронике может быть не только поломка самого вариатора, но и неисправности смежных узлов, в первую очередь многочисленных датчиков.

Признаки неисправности «механики» вариатора:

  1. Рывки и удары при переключении передач;
  2. Невозможность переключить передачу вручную;
  3. Пробуксовки коробки;
  4. Движение на нейтрали;
  5. Шумная работа;
  6. Полная его остановка.

Видео: «Как проверить вариатор своими силами»

Что делать в случае, если агрегат показал какой-либо «нездоровый симптом»? Аккуратно грузить свою «ласточку» на эвакуатор и везти на диагностику. А дальше смотреть, что именно «полетело» и во сколько это обойдется: либо с помощью сканера, либо самостоятельно разбирать коробку и выявлять поломку.

Сканер покажет коды ошибок, которые могут быть реальными поломками или неисправностью проводки. Проверить, что именно не так, можно при вдумчивом анализе каждой из них.
Разборка вариатора поможет выявить чисто механические неисправности. Так можно определить:

  1. Износ ремня. По-хорошему, ремень надо менять каждые 100 тыс. км, но о нём обычно забывают;
  2. Наличие металлической стружки в картере. Признак сильного износа ремня и шкивов;
  3. Износ подшипников шкивов или дифференциала;
  4. Износ редукционного клапана масляного насоса.
  5. Все эти неисправности можно устранить своими силами.

Ремонт коробки вариатор своими руками

При разборке вариатора одним из необходимых инструментов станет… смартфон. Чтобы после ремонта не осталось «лишних» запчастей, придется фотографировать каждый этап разборки до того, как очередная деталь будет снята. Провода – до отключения, болты – до откручивания. Снятые детали располагать на столе по очередности разборки.

Порядок разборки вариатора для ремонта своими руками:

  1. Снять крышку. Сначала первую часть, затем вынуть вал и снять вторую часть, вынуть шестеренки, которые находятся под ней;
  2. Снять маслонасос. Сначала выкрутить винты, которыми крепится его корпус, затем вынуть шестеренку насоса, цепь, снять крышку и вынуть вал насоса;
  3. С обратной стороны вариатора снять крышку, стянуть ремень хомутами и вынуть его вместе со шкивами. Убрать хомуты с ремня и снять его со шкивов.

Детали вариатора осмотреть на предмет выработки. Это касается в первую очередь ремня, конусов шкивов и подшипников.

Видео «Ремонт и разборка вариатора»

Цены на ремонт

Самые распространенные поломки и цена их устранения:

  1. Подшипники конусов чаще страдают от металлической стружки, чем от других причин. Статистически самые «слабые» подшипники у Нисан Кашкай, а вот у Нисан Х-Трейл показывают большую живучесть;
  2. У Субару подшипники конструктивно составляют одно целое с конусами, что значительно повышает стоимость ремонта, цена около 400 долларов за нормальный бренд. Но это всё равно выгодней, чем новая КПП;
  3. Замена ремня (цепи) делается раз на 100 тыс. км. Ориентировочная цена новой детали может быть разной: от 50 долларов за бюджетный бренд до 300-400 и выше за оригинал (например, Хонда или Тойота);
  4. Клапан масляного насоса стоит недорого, 10-20 долларов, но снятие, разборка и замена отнимут довольно много времени;
  5. Гидроблок (например, на Ниссан Теана или Мурано) стартует от 300 долларов. Однако гидроблоки достаточно редко выходят из строя;
  6. И, наконец, масляные фильтры – дешевые расходники, по 10-30 долларов за штуку, не менять которые – просто преступление перед своей машиной.
Читайте также  Делаем ремонт коробки автомата самостоятельно

Калибровка вариатора

После ремонта вариатора или просто разборки и сборки проводится калибровка. Так называют настройку вариатора после того, как он отключался от аккумулятора и ЭБУ. Есть два варианта: калибровка в движении или на стоянке.

Видео «Калибровка вариатора»

Калибровка в движении:

  1. Запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры;
  2. Выключить все электроприборы, оставив включенным только ближний свет;
  3. Плавно начать движение и набрать скорость до 60 км/ч;
  4. Убрать ногу с педали газа и, не нажимая на тормоз, продолжать движение. Скорость будет снижаться (минимум 5 секунд), затем стабилизируется;
  5. Плавно сбросить скорость и остановить машину. Перевести рычаг в положение «Р» и заглушить двигатель;
  6. Через несколько секунд можно запустить мотор и проехаться, чтобы проверить, нормально ли работает коробка.

Калибровка на стоянке (на примере Хонда Airwave):

  1. Поставить машину на стояночный тормоз и заблокировать колёса упорами;
  2. Запустить двигатель и подождать, пока он прогреется;
  3. Убедиться, что на панели приборов не должны срабатывать индикаторы MIL и D, выключить зажигание;
  4. Найти диагностический разъем из 16 контактов. В Хонда он спрятан под отделкой панели приборов;
  5. Замкнуть контакты 4 и 9: четвертый контакт слева в верхнем ряду и первый слева – в нижнем. Для этого можно использовать разогнутую канцелярскую скрепку. Включить зажигание;
  6. Нажать педаль тормоза и не отпускать, пока не закончится калибровка;
  7. Запустить двигатель. Все электроприборы, кроме ближнего света, должны быть выключены;
  8. Затем в течение 20 секунд попеременно установить рычаг коробки на несколько секунд в «N», затем «D», «L», снова «D» и снова «N». В каждом положении оставить его на пару секунд, прежде чем передвигать дальше. Повторить эту процедуру дважды;
  9. После того, как рычаг установлен в положение «N», на панели приборов должен загореться индикатор «D» на одну минуту, после чего самостоятельно погаснуть;
  10. Перевести рычаг в положение «D», лампочка снова должна загореться и через 2 минуты погаснуть;
  11. Можно отпустить педаль тормоза;
  12. Если лампочка «D» не зажигается, мигает или не гаснет спустя минуту, повторить всё, начиная с проверки того, как замкнуты контакты на диагностическом разъеме.

Сложно ли делать самостоятельный ремонт вариатора (CVT)? Ответ – да, поскольку в нём важна не только механика, но и управляющая электроника. Однако, как ни странно, сам вариатор намного проще по конструкции, чем более привычная нам АКПП, поэтому заменить некоторые детали вполне можно и своими силами. Так удастся сэкономить на очень недешевых услугах мастеров и на 100% быть уверенным, что коробка передач отремонтирована как надо.

ОТЧЕТ: ремонт (переборка) вариатора RE0F06A

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    ОТЧЕТ: ремонт (переборка) вариатора RE0F06A

    кратко опишу, почему начал ремонт вариатора. Зимой еще в 2007 несколько раз пришлось в раскачку выбираться из снега (знаю, что это запрещено для варика), в общем дело было сделано. После этого появились неприятные ощущения в движении автомобиля: небольшие подбросы (вибрация) двигателя с коробкой (ощущение дисбаланса). все возможное проверено (колеса (разные диски с зимн./летн резиной), подвеска, тормоза, привода, двигатель) — проблему не решает. В марте 2008 был ремонт ГДТ, замена подшипников на валах конусов. все остальные подшипники на промежуточном валу и дифференциале остались старые (подозрений не вызывали). Но проблему это не решило. На вывешенных передних колесах при включении драйва, когда колеса вращаются, то взявшись за нижние рычаги, чувствовалось какое-то закусывание (легкое) вращения. Последнее время после интенсивной езды начал появляться запах горелости (где-то в районе передней части двигателя у «колокола» коробки).

    Из обнаруженного мной в ходе разборки:
    1) пакеты фрикционов перед/зад. ход в отличном состоянии (слой на обоих сторонах без потертостей, канавки одинакового размера)
    2) на первичном валу на конусе (сторона, что во внутрь коробки) есть задир по центру конуса, размером 8 см по кругу, шириной около 1- 2,5мм. на ощупь пальцем абсолютно не чувствуется, остальные поверхности (условно) зеркальные.
    3) ремень по всей длине со стороны задира имеет небольшие повреждения, на другой стороне все в идеале. на сегментах сохранены мелкие насечки.
    4) первичный вал входящий в маслянный насос имеет небольшой люфт в пакете фрикционов — нормально ли это?
    5) в ГДТ тоже есть свободное (до 5мм в разные стороны) перемещение верхней части со шлицами и нижней (в глубине) в которую входит первичный вал. — требует проверки, так должно быть или ненормально?
    6) в дифференциале когда медленно пальцем вращать шестерни, то в зависимости от положения корпуса диффа бывает периодическое затруднение вращения — нормально ли это?

    дайте пожалуйста комментарии по нескольким фото и видео.
    1) Должен ли быть люфт вала в пакете фрикционов?


    2) Пожалуйста, посмотрите, на состояние конуса (с задиром конус первичного вала, внешний) и ремня. Задир находится точно по центру конуса, на половине окружности. На ощупь он не чувствуется. На ремне с той же стороны есть потертости. Как вы считаете, в таком состоянии машина может еще пройти пару десятков тысяч? Мог ли этот задир давать ощущение периодических толчков на скорости от 60 до 100 со стороны двигателя?


    http://s50.radikal.ru/i128/0904/d7/c85cc3a98d71.jpg
    http://s57.radikal.ru/i155/0904/64/e7a3f11bf3dc.jpg
    http://s44.radikal.ru/i104/0904/bb/66ebc4b036cc.jpg

    3) В гидротрансформаторе, если вставить вал пакета фрикционов, есть большой люфт — так и должно быть? т.е. перемещается самая нижняя часть гдт, куда вставлен вал.
    видео: http://smotri.com/video/view/?id=u107753361b6
    Насос вставленный в ГДТ, тоже люфтит — так и должно быть?
    видео: http://smotri.com/video/view/?id=u10775443e2d

    Как проверить дифференциал?

    до разборки вариатора
    1) при торможении, когда происходила разблокировка ГДТ (раньше она чувствовалась четче), скорость приближалась к 0, были мелкие толчки.
    2) делал STALL TEST — проскальзывания ремня не было, обороты около 2100, выше не поднимались (мотор начинал рычать)

    Последний раз редактировалось Ajoker; 22.04.2009 в 14:57 .

    Успешный ремонт вариаторов: устранение типичных проблем без снятия коробки



    Правило первое – не навреди.

    Если человек не обладает необходимой информацией, он начинает строить предположения и догадки, и зачастую они оказываются неверными. Как правило, когда мы не знакомы с данной конкретной трансмиссией, мы ищем технические бюллетени и сайты с подсказками по сервису и ремонту этих коробок передач. Иногда, прочитав какой-либо совет, думаем, что это и есть ответ на нашу проблему. Если мы ограничены во времени и нацелены на принятие незамедлительных мер, мы можем отреагировать слишком быстро, беря в качестве основы предположение, что немедленное снятие коробки ускорит ремонт. Однако во многих случаях такие допущения ведут нас по длинному пути и в итоге приводят к неверным выводам.

    Вот примеры таких «сбивающих с толку» предположений:

    • после снятия поддона для прохождения очередного ТО на вариаторе с пробегом около 40 тыс. миль (65 тыс. км) технический специалист видит, что на магнитах налипло много металлической пыли в сравнении с обычной автоматической коробкой. Выглядит это так, будто трансмиссия вот-вот выйдет из строя;
    • после прочистки магнитов и перезаправки агрегата правильным типом трансмиссионной жидкости автомобиль проходит тест-драйв, проехав вокруг квартала. Все работает как положено, и внешне машина готова к выдаче клиенту;
    • спустя два дня после того, как владелец забрал автомобиль, он возвращается с жалобами на посторонние шумы и подозрениями на проскальзывание передач. Вследствие того, что ранее на магнитах были обнаружены продукты износа, принимается решение снова снимать трансмиссию.
    Читайте также  Все о смазке для направляющих суппортов Liqui moly

    Постойте, умерьте свое рвение, энтузиасты, не торопитесь! Если хотите добиться успеха при ремонте вариаторов, вы должны знать, почему сделанные вами предположения неверные. Как только вы получите данную информацию, вы сможете приступить к изучению некоторых наиболее частых проблем с вариаторами и причин их возникновения, и все это – без снятия агрегата с автомобиля.

    Первый неправильный вывод касается магнитов. Некоторое количество металлической пыли является нормой в вариаторе, который прошел 40–50 тыс. миль (65–80 тыс. км). При работе вариатора звенья толкающего ремня вызывают износ в том месте, где соприкасаются с поверхностью шкива, и бОльшая часть этого износа создается во время обкатки. Однако, поскольку вы заметили присутствие продуктов износа, а это нормально, учитывайте тот факт, что немалая часть этой металлической пыли циркулировала через гидроблок. Она уже вонзилась в соленоиды и прилипла к датчикам скорости, которые все являются электромагнитными, и одновременно усиливала износ алюминиевых отверстий клапанов. Это означает, что наличие такой металлической пыли действительно норма – так же, как и износ отверстий клапанов при маленьком пробеге.

    Второе неверное заключение, к которому приходит неопытный мастер, в том, что тест-драйв вокруг квартала после замены жидкости является достаточным. Эти агрегаты используют термостат в водомасляном охладителе. Жидкость должна нагреться примерно до 150 ° F (66 °С), чтобы термостат открылся и масло поступило в охладитель. Как только он открывается, выпускается воздух и уровень жидкости в поддоне становится низким. Низкий уровень жидкости приводит к проскальзыванию цепи и дополнительному шуму при разгоне. Дальнейшая езда при таком низком уровне жидкости приведет к повреждению агрегата, и автомобиль на буксире приедет к вам в сервис.

    Третий ошибочный вывод – в том, что трансмиссию необходимо снимать. Как мы только что убедились, решение о снятии трансмиссии до проверки уровня жидкости будет ошибкой. В вариаторе нет щупа, и одной догадки, сколько жидкости стекло в поддон, недостаточно. Вы можете купить оригинальный щуп Chrysler либо попробовать неоригинальные варианты, а также – изготовить щуп самостоятельно. Заливная трубка трансмиссии имеет внутренний упор на дне. Можно изготовить щуп и нанести отметки с шагом 10 мм, начиная со дна и двигаясь вверх. При 75 °F (24 °С) минимальный/максимальный уровень жидкости должен быть от 26 до 38 мм соответственно. При 180 °F (82 °С) минимальный/максимальный уровень жидкости – от 38 до 46 мм соответственно.

    «Референтные» значения

    Мы только что указали на некоторые надуманные проблемы, но что если мы столкнемся с настоящей неисправностью? Давайте ознакомимся с информацией, которая поможет идентифицировать эти повреждения, как только они появятся на пороге вашей мастерской. Вот некоторые таблицы и схемы, где приводятся характеристики давления, описываются расположение портов и гидродинамические исследования, то есть дается вся актуальная информация, которая потребуется вам для диагностики неисправностей.

    Как вы можете видеть, здесь фигурируют значительно более высокие значения давления по сравнению с обычными автоматическими трансмиссиями. Для замера давления используйте манометр с минимумом 1 000 psi (7000 кПа). Вам также потребуется стандартный адаптер портов Jatco. Если такового нет, можно изготовить его самостоятельно, рассверлив центральное отверстие в пробке картера, а затем припаяв к нему трубку 1/8″.

    Определить расположение портов для замера давления несложно (рис. 6). Большинство портов и заливная пробка расположены спереди, по направлению к радиатору, прямо под датчиком скорости ведущего вала. Они образуют круг из четырех точек, при этом порт давления первичного шкива находится в центре. Порт Reverse brake расположен рядом с валом переключения передач сверху, а порт вторичного шкива – на стороне теплозащитного экрана. Внимание: данная конфигурация актуальна только для JF011E, местоположение портов на других вариаторах отличается. Обратитесь к соответствующему справочному руководству по расположению портов на других моделях.

    Как определить типичные неисправности

    Теперь давайте посмотрим, как можно применить эту информацию для распознавания некоторых типичных неисправностей вариаторов. Помните, поскольку здесь используются повышенные значения давления, рекомендуется закрепить манометр снаружи автомобиля, а не внутри.

    Если вы пытаетесь распознать данные проблемы, имейте в виду, что муфта гидротрансформатора не имеет постепенного включения. Она блокируется, когда частота оборотов двигателя достигает примерно 1500 во время разгона, и не выключается при замедлении, пока скорость не упадет примерно до 10 миль в час (16 км/ч). В обычных автоматических трансмиссиях, напротив, муфта ГДТ, как правило, включается после переключений 1-2/2-3 и имеет контролируемое проскальзывание, которое необходимо в тех агрегатах для улучшения ходовых характеристик и повышения экономии топлива.

    Типичные неисправности

    Ниже представлены типичные жалобы на вариаторы и те области, в которых следует искать причину неисправности:

    Дребезжание, шум или вибрация при разгоне

    • Проверьте линейное давление, отключение муфты ГДТ, давление муфты Forward и первичного/вторичного шкива, а также подшипники.
    • Неисправности подшипников происходят довольно часто. Обычно в этом случае уровень жидкости и значение давления соответствуют норме, однако воющий звук будет явно слышен при разгоне. Для определения того, который из подшипников издает этот звук, поезжайте без изменения скорости (в момент, когда звук слышен сильнее всего) и вручную переключитесь на более низкое передаточное число – в результате скорость оборотов двигателя возрастет. Если звук при этом также усилится, значит, неисправность в подшипниках первичного шкива. Если звук не меняется при увеличении оборотов двигателя, причину следует искать в подшипниках вторичного шкива либо в подшипниках промежуточной шестерни. Иногда шум в подшипниках сопровождается низким давлением вторичного шкива, поскольку, если этот подшипник поврежден, вал может сместиться и повредить внутреннее уплотнение шкива. Подшипники для замены легко найти на рынке неоригинальных автозапчастей.

    Резкое возрастание оборотов двигателя / толчки на холостом ходу, двигатель глохнет при включении передач

    • Проверьте давление муфты Forward, а также поток жидкости через охладитель и/или давление включения/выключения муфты блокировки ГДТ.

    Муфта блокировки ГДТ не включается либо обороты двигателя не меняются после 1500

    • Проверьте давление включения и отключения муфты блокировки ГДТ

    Гидравлический шум на холостом ходу

    • Проверьте давление отключения муфты блокировки ГДТ

    Во всех случаях, когда давление ниже необходимого уровня, обратите внимание на гидроблок. Для каждой цепи давления, не отвечающей указанным спецификациям, проведите вакуумные испытания соответствующих отверстий. Например, если у вас низкое значение линейного давления, вам следует провести вакуумный тест на клапане первичного регулятора давления. При низком давлении первичного шкива нужен вакуумный тест на контрольном клапане первичного шкива и т.д. Когда все значения давления ниже обозначенных, имеет смысл проверить клапан регулировки производительности насоса. По правде говоря, этот клапан печально известен тем, что изнашивается на многих агрегатах. Будет нелишним заменять его версией большего размера при каждом ремонте для предотвращения возможных возвратов по гарантии. Неисправности клапанов регулировки производительности насоса также будут часто вызывать коды неисправностей – таких, как передаточное число, датчик давления и/или соленоид А или B.

    Как видите, доступную информацию и тестовое оборудование можно использовать для диагностики множества неисправностей вариаторов без снятия трансмиссии. Вооруженные актуальной информацией по обслуживанию этих агрегатов, а также обладая пониманием типичных неисправностей и зная способы определения их причин, вы сумеете сделать вариаторы хорошим источником дохода для любого автосервиса, занимающегося ремонтом трансмиссий.

  • Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: