Как определить битую машину при покупке

Как узнать, что автомобиль продается после ДТП: 5 верных признаков

Содержание

  • Признак 1 — окрашенный кузов
  • Признак 2 — нарушенная геометрия кузова
  • Признак 3 — недостаток подушек безопасности
  • Признак 4 — запотевшая оптика и трещины на лобовом стекле
  • Признак 5 — ДТП в истории автомобиля

Отличное авто отдают за недорого? Такое бывает, но крайне редко. Чаще всего машина просто хорошо замаскирована после аварии. Как распознать, что автомобиль уже побывал в ДТП, рассказываем в материале.

Признак 1 — окрашенный кузов

Грязный или, наоборот, слишком красивый и блестящий автомобиль — первый признак, который может скрывать «сюрпризы». На что обратить внимание?

  • Осмотрите детали кузова под резиновыми уплотнителями дверей, стекол и крышки багажника. Эмаль на этих элементах не должна отличаться от цвета всей детали. Допускается небольшое отличие оттенка с учетом естественного старения ЛКП. Если цвет сильно отличается, значит, элемент красили без снятия уплотнителей.
  • Внимательно осмотрите неокрашенные детали, которые устанавливаются на окрашенное авто. Если на них есть следы краски, значит, машину ремонтировали.
  • Обратите внимание на установленные аксессуары, молдинги, накладки, пластиковые пороги и т. д. Под ними могут скрываться повреждения или дефекты.
  • Особое внимание следует уделить коррозийным образованиям. Части кузова, где производился ремонт с нагреванием металла, больше подвержены коррозии, так как при нагреве разрушается защитное покрытие. Ржавые «жучки» в местах стыка крыши со стойками, порогах, арках, нижней части дверей могут свидетельствовать о ремонтных работах.
  • Осмотрите ЛКП под разными углами, особенно у машин цвета «металлик» и «перламутр», на которых окрашивание менее заметно. Если элемент был окрашен, то при смене угла обзора можно увидеть различие оттенка.
  • Проверьте толщину покрытия. Для этого потребуется обзавестись специальным прибором (толщиномером). Он показывает слой покрытия в микрометрах. Как правило, заводская норма — до 200 мкм. Показания в пределах 200 — 300 мкм говорят о том, что элемент красился, до 1 000 мкм — о наличии шпаклевки (деталь была деформирована), свыше 1 000 мкм на несущих элементах кузова — о сильном повреждении и восстановлении машины.

Признак 2 — нарушенная геометрия кузова

Помимо лакокрасочного покрытия, прошлое автомобиля помогают определить стыки, зазоры и геометрия кузова — не должно быть отклонений от заводских стандартов.

  • Зазоры между элементами кузова должны быть одинаковыми и симметричными. Допускается небольшое отклонение, предусмотренное производителем. О ремонтных работах говорит, например, разница в зазоре между дверьми правой и левой стороны.
  • Недопустимо нависание или выступание деталей кузова. Подобное явление — признак деформации элемента и некачественного ремонта.
  • Проверяем двери на открытие/закрытие. Усилие должно быть одинаковым и равномерным, с учетом естественного износа. Провисание, слишком легкое или, наоборот, тяжелое открытие/закрытие дверей может быть признаком кузовного ремонта. Особенно такое явление настораживает на «свежих» автомобилях. «Возрастные» авто можно списать на износ петель и замков, но, как правило, только для водительской двери.
  • Осматриваем крепежные элементы (болты, гайки) на предмет следов откручивания. Обнаружение царапин и потертостей говорит о снятии детали. Ее могли заменить или отремонтировать.
  • Проверяем геометрию кузова. На каждом автомобиле заводом-изготовителем предусмотрены контрольные точки, расстояние между которыми должно соответствовать заводским стандартам. Любое отклонение, даже небольшое, — признак деформации кузова.

Признак 3 — недостаток подушек безопасности

В салоне тоже можно обнаружить признаки ДТП. Во время осмотра:

  • Уточните количество подушек безопасности, которые предусмотрены комплектацией. Места, где установлена подушка, отмечены надписью AirBag. Заявленное количество должно совпадать с количеством отметок. Несоответствие говорит о том, что подушка срабатывала и на ее место установили другой элемент, без надписи. Если на месте подушки явные деформации (отличие цвета, выпуклости, потертости и прочее), скорее всего, установлена обманка.
  • Проверьте, есть ли, повреждения панели приборов, каркаса и механизма фиксации сидений. Тщательно осмотрите обшивку салона. Неестественные повреждения могут быть следствием участия в ДТП.

Осматривать подкапотное пространство лучше сначала при неработающем двигателе, а потом — при работающем. При неработающем моторе нужно осмотреть все узлы на предмет целостности и правильности расположения, а также наличие подтеков рабочих жидкостей.

При работающем моторе послушайте, нет ли посторонних звуков и шумов. Показания приборов не должны самопроизвольно меняться.

Признак 4 — запотевшая оптика и трещины на лобовом стекле

Начинаем осмотр с лобового стекла. Трещины на нем — распространенное явление, главное — понять причину возникновения. Если трещина идет от проема окна и отсутствуют факторы внешнего воздействия (например, сколы от камней), возможно, ее появление связано с нарушением геометрии кузова.

На остальных стеклах смотрим даты выпуска, они должны быть одинаковыми и совпадать с датой изготовления автомобиля. Заводские стекла не могут быть моложе машины. Если обнаружено несовпадение, значит, 100% стекло меняли. Причины могут быть разные, в том числе и ДТП.

На фарах, как и на стеклах, тоже стоит проверить дату изготовления. Помимо этого, в фарах и задних фонарях не должно быть влаги и тем более воды. Запотевшая оптика означает, что герметичность элемента нарушена. Это может быть одним из признаков скрытой деформации кузова, если нет видимых повреждений.

Признак 5 — ДТП в истории автомобиля

Проверка истории автомобиля не только уберегает от нежелательной покупки, но и экономит время. Онлайн-сервисы, такие как avtocod.ru , загружают данные о машине в течение 5 минут. В отчете можно найти информацию обо всех ДТП, которые были зафиксированы в ГИБДД.

Однако если в аварии не пострадали люди, водители могли зафиксировать европротокол. В таком случае данные в базе ГИБДД, а значит, и на сайте онлайн-проверки, не отображаются. О наличии повреждений можно узнать из расчета ремонтных работ.

Расчет ремонтов указывается на основе баз данных страховых компаний. В отчете видно, когда требовался ремонт автомобилю, какие детали необходимо было починить/ заменить и в какую цену.

Откроем, к примеру, доску объявлений. Этот Кадиллак «висит» аж с февраля 2020 года.

В отчете avtocod.ru есть информация о неоплаченных штрафах, наличии ограничений, выдаваемом дубликате ПТС, но нет данных о ДТП.

При этом выделен один расчет ремонтных работ.

Мы видим, что 26 мая 2017 года страховая компания рассчитала сумму на починку автомобиля в размере от 106 635 рублей до 112 232 рубля. Требовалась замена бампера, фонаря, ремонт боковины и т. д. Вероятнее всего, это и был тот самый случай, когда аварию урегулировали посредством европротокола. Этими сведениями вы сможете оперировать при торге для снижения цены, а может быть, и вовсе откажетесь от неудачного варианта.

Автор: Елена Рябцева

На что вы обращаете внимание при покупке б/у автомобиля? Поделитесь своими рекомендациями в комментариях.

Что делать, если обманом был продан битый или перекрашенный автомобиль?

Бывает, что из-за ДТП или повреждения кузова автомобиль был перекрашен еще до продажи. Причем происходит это не только с уже ездившими транспортными средствами, но и с новыми моделями, которые во время транспортировки царапаются, бьются и даже сваливаются с эвакуатора при перегоне от складов к дилерам. Примерно такая история приключилась с Диной Фалилеевой, героиней программы «Первая передача» на НТВ. В автосалоне ей продали новую машину цвета «белый перламутр». Обошлась покупка почти в 2,5 млн рублей. Однако после небольшого ДТП выяснилось, что машина перекрашена, то есть наложено два слоя лакокрасочного покрытия. Является ли предпродажный ремонт поводом для расторжения сделки и считается ли утаивание информации о повреждениях товара обманом, рассказывает член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.
Обман с новой машиной
Покупая новый автомобиль в автосалоне, многие вообще не допускают мысли, что он может быть битым или поврежденным. Однако реальность такова, что дилеры или транспортные компании не всегда могут доставить товар в целости.
В соответствии с ч. 1 ст. 18 ФЗ «О защите прав потребителей» в случае обнаружения недостатков в течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара покупатель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки или на такой же товар другой марки с соответствующим перерасчетом покупной цены.
Если две недели истекли, то вернуть автомобиль в автосалон сложнее. Тогда чаще всего приходится действовать через суд. В ходе судебного разбирательства необходимо будет доказать, что неисправность возникла до передачи машины покупателю. Именно истец, а не ответчик должен будет доказать, что та или иная поломка уже была до продажи автомобиля. Доказать это можно только путем судебной экспертизы.
Если в суде истцу удастся доказать изложенные выше обстоятельства, то суд признает договор расторгнутым и обяжет продавца забрать проданный автомобиль обратно, вернуть все деньги и возместить иные расходы, которые понес покупатель.
Однако в судебной практике случаи расторжения договора купли-продажи автомобиля и возврата денежных средств очень редки. Дилеры могут предложить лишь устранить неисправности за свой счет. Однако за введение в заблуждение потребителей автосалону может грозить довольно крупный штраф.
Четыре ошибки при покупке новой машины. Как вести себя в автосалоне?
Покупка с рук
При покупке б/у автомобиля у физического лица надо быть осторожным и внимательным вдвойне. Необходимо максимально подробно выяснить общее техническое состояние транспортного средства, число собственников с момента первой покупки, документы на машину, в том числе паспорт транспортного средства и т. д.
Продавцы специально создают условия, при которых сложно определить факт кузовного ремонта, например машину загоняют в тень, показывают в сумерках или грязной. Закон о защите прав потребителей тут не работает. Соответственно, пятнадцатидневный срок для возврата тоже. В этом случае все риски покупатель берет на себя.
Если продавец, заведомо зная, умолчал о каком-либо недостатке автомобиля, договор купли-продажи можно расторгнуть. Возврат денежных средств также может быть осуществлен только через суд. Перед этим покупателю необходимо направить продавцу в письменной форме уведомление об отказе от исполнения договора. При этом опять же нужна экспертиза неисправностей.
Как отличить перекрашенный или битый автомобиль?
Отличить аварийный экземпляр на самом деле несложно. Оценивать автомобиль надо издалека. У всех машин после 7 лет эксплуатации старая краска тускнеет и покрывается мелкими царапинами. Больше всего их скапливается на передней части капота, на крыльях и снизу порогов. Они хорошо заметны невооруженным взглядом. Перекрашенные же детали не имеют возрастных изъянов.
Сначала внимательно смотрим на переднюю часть издалека. Если кажется, что какая-то часть машины перекошена, то это признак большого удара. Даже в хорошей мастерской трудно восстановить кузов с точностью до миллиметра, а человеческий глаз улавливает эту разницу.
Переходим к изучению кузова и внимательно приглядываемся к зазорам кузовных деталей. Они должны быть везде равномерными. Обычно разные зазоры у кузовных элементов свидетельствуют о нарушениях геометрии кузова.
Для подтверждения этого опасения смотрим на задние шины. Обычно при повреждениях лонжеронов автомобиль начинает «есть резину», то есть появляется неравномерный износ шин.
И самое главное, при покупке надо проверить покрытие толщиномером. При проверке надо плотно приложить измеритель с датчиком к кузову, нажать кнопку и взглянуть на экран, где отображаются цифры в микрометрах (мкм). Толщина заводской краски — 80-110 мкм (0,08-0,11 мм). Толщина повторно нанесенного слоя краски составляет 150-200 мкм.

Читайте также  Надо ли регистрировать замену двигателя в ГИБДД

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии.

Как узнать битая машина или нет, проверка геометрии кузова самому

Собрались покупать машину и ее нужно проверить? Неважно, новый это транспорт или б/у с рук: битым может оказаться любой авто. Поэтому нужна проверка геометрии кузова автомобиля и прочих элементов. Рассмотрим подробно, как узнать битая машина или нет самому: осмотр, толщиномер, базы.

Как узнать битая машина или нет

Первый шаг не выходя из дома – узнайте у продавца VIN номер машины. Пробейте по бесплатным и платным базам, которые все расскажут про историю авто.

Дело дошло до осмотра вживую? Идем по следующим шагам.

Как определить битый авто

Для нормального осмотра потребуется:

  • Зоркий глаз: надо быть в состоянии увидеть разницу в оттенках краски и различия в толщине зазоров. Либо найти друга с хорошим зрением;
  • Свой или арендованный толщиномер;
  • Лишние деньги на полноценную диагностику в сервисе с подключением к мозгам машины и (в крайнем случае) для проверки геометрии кузова.

Машину после ДТП выдаст некачественный ремонт: покраска, следы демонтажа деталей и прочее. Подробно – дальше.

Разница в оттенке краски сильно бросается в глаза при нормальном освещении.

Где и кто продает битые автомобили

Битые автомобили продают везде: авторынки, онлайн площадки, трейд-ин салоны, комиссионные стоянки. Любой транспорт с рук может иметь печальную историю аварий или криминала.

Сегодня популярно и легко искать авто сидя дома за компьютером. Минус: автомобиль выглядит ровным и блестящим, даже если на деле там много проблем.

Плюсы: машину можно пробить по базам не сходя с места.

Как продают битую машину у официалов? Случай нередкий – машину после списания в тотал из-за ДТП выкупает частное лицо. Восстанавливает и сдаёт в трейд-ин, где ее выкупят без тщательной проверки халатные сотрудников приёмки.

Примеров тому море, а после покупки такой машины махать руками придётся только через суд.

Первичный осмотр машины при покупке

Классические первые шаги осмотра при хорошем дневном освещении:

  1. Сесть у фары и посмотреть на кузов вдоль борта – замятости будут играть на свету;
  2. Оценить состояние фар: сильно изношенные затертые фары говорят о большом пробеге. Если одна прозрачнее другой, это говорит о возможном ДТП и замене оптики;
  3. Посмотреть на номерные знаки: номерные таблички сильно мнутся при ДТП и их редко восстанавливают до идеала. «Пожеванные» номера – результат удара;
  4. Сравнить маркировку стекол: стекла на машине имеют одну маркировку. Отличающееся лобовое некритично – их нередко меняют из-за затертостей по КАСКО.

Сильный износ фары – показатель пробега в 200-300 тысяч километров.

Внешнее нарушение симметрии зазоров

Первый осмотр с расстояния: все зазоры по контуру дверей, капота и крышки багажника должны быть одинаковой толщины. Есть явная разница? Деталь снималась и была криво поставлена на место.

Второй осмотр тщательный: поочередно открываем и закрываем все двери, капот, багажник. При открывании не должно быть затруднений, закусываний ручки двери или замка.

Закрываться должно легко. Если дверь приходится с усилием бить, чтобы она нормально закрылась – как вариант это нарушение геометрии авто вследствие ДТП.

Иногда зазоры неровные на новых авто. Чем выше класс машины, тем меньше вероятность плохих показателей.

Как проверить толщиномером битый автомобиль или нет

Далее смотрим толщиномером. Для этого проверяем каждую деталь в нескольких местах:

  • Показатели в пределах 200 микрон;
  • Показатели по одной детали не расходяться более чем на 30 микрон.

Смотрим по кругу. Не забываем открыть двери и промерить стойки.

Проверяем толщину сварных швов

На заводе кузов авто собирают из нескольких элементов. Значит, где-то есть сварные швы (помимо точек сварки). Чаще всего под капотом, в районе стаканов и щитка двигателя.

Открываем капот и смотрим на состояние видимых швов и герметика. Герметик идет крашенный с завода, равномерным ровным аккуратным слоем.

Наляпанный герметик покрашенный с баллончика (или со следами явного окраса) – признак ремонта.

Уплотнители и точечная сварка

Перекупы и хитрые продавцы скрывают ДТП полировкой кузова, забив на другие показатели. Поэтому смотрим машину глубже.

Не стесняемся открыть двери, снять уплотнительные резинки (одеваются они обратно очень легко), просмотреть контуры на наличие заводской точечной сварки.

Её неравномерность или отсутствие – признак ремонта или вварки части кузова.

При снятых резинках отогните материал потолка вниз и загляните внутрь: в каком состоянии шторка безопасности? Если она вообще должна быть на вашей машине, оцените ее состояние – нередко после аварий их просто обрезают или скручивают стяжками и запихивают на место.

Пример установки невостановленной обрезанной шторки безопасности.

Крепежные элементы: что смотреть

Крепежные элементы дверей, лючка бензобака, капота, багажника, крыльев покажут, снимались ли они.

С завода их крепежные винты идут под тонким слоем краски – если их снимали крутили, то на гранях краска будет ободрана, сами грани сбиты.

Восстановленная краска будет отличаться от общего окраса авто, незаводские винты будут отличны от соседей. Не заметить такие признаки крайне сложно.

Критично ли, если снимался лючок бензобака? Нет, но это основная деталь, нужная для подбора краски. Его легко снять и вернуть на место. Но зачем владелец подбирал краску – вопрос, который надо смело задать в лицо. Особенно, если машина продается как небитая.

Так выглядит винт, который демонтировался: краска и грани сбиты. ФОТО: https://www.autode.net

Салон и диагностика

Салон не выдаст аварийности автомобиля, но и здесь есть что проверить:

  • Состояние обивки должно соответствовать заявленному возрасту машины;
  • Руль и педали без накладок и оплетки, не затертые;
  • Вся заявленная электроначинка работает до последней кнопки;
  • При включении зажигания на панели приборов индицируются все нужные датчики, после заводки они тухнут;
  • Есть люк? Открываем, смотрим, не ржавеет ли кромка.

Компьютерная диагностика покажет то, чего не увидит глаз – историю авто. По памяти датчиков узнаем настоящий пробег, срабатывали ли подушки безопасности.

Качественная диагностика стоит дорого. Лучше обратиться к специалистам с оборудованием, опытом и лицензией. Обычный ELM327 сканер не поможет.

Пошаговая проверка геометрии кузова автомобиля

Геометрия кузова – правильное расположение контрольных точек на кузове вашей машины. Эти точки устанавливает изготовитель, между ними должны быть строго заданные расстояния.

Что, если проверка выявит проблемы? Машину может уводить при езде, безопасность падает. Главное – это признак ДТП или долгой эксплуатации.

Почему важно проверять геометрию кузова

Кузов способен деформироваться сам: тому виной кочки, лежачие полицейские, тяжёлые грузы. Проверить геометрию кузова рекомендуют раз в год. Если вовремя отследить неполадки, их легче будет исправить.

Если запустить ситуацию:

  • машина не будет держать дорогу;
  • двери, капот и багажник станут плохо закрываться.

При проблемах с геометрией невозможно правильно выставить сход-развал.

Признаки нарушения геометрии

Первые признаки проблем: при вывешивании двери заклинивает, на ухабах кузов играет и скрипит.

Хуже: двери не закрываются как следует, регулировка замков не помогает.

Плохо: на скорости машина рыскает, сход-развал в норме.

Самостоятельная проверка

Для самостоятельной проверки зазоров и расстояний потребуется таблица заводских показателей между контрольными точками.

  • Проемы дверей по диагонали и ширине;
  • Проемы ветрового и заднего стекол;
  • Расстояние между стаканами под капотом;
  • Расстояние между лонжеронами и их длина.

Основные расстояния, которые можно промерить самому без обращения в сервис.

Как проверить геометрию в сервисе

Самостоятельная проверка показала проблемы с расстояниями между контрольными точками или зазорами? Надо гнать машину в сервис-СТО. Там проверят специальным оборудованием.

На СТО есть лазерные системы измерений: они покажут, какие из точек ушли от заводских норм и насколько. Например, уход правого стакана вверх и влево или смещение одного из лонжеронов.

Пример работы такого устройства в видео.

Как можно восстановить геометрию авто

Самому восстанавливать геометрию без опыта работ нельзя. Только сделаете хуже. Надо оценить стоимость работ по восстановлению и насколько безопасной будет машина после ремонта.

Для работ есть два варианта:

  • Фирменные сервисы;
  • Гаражные мастера.

Если мастер с большим опытом и хорошим оборудованием – цена будет не ниже работ в сервисе.

Сервис со стапелем для вытягивания кузова обойдется недешево, но сделает машину близко к идеалу.

Подытожим

Запомним:

  • Покупка б/у машины в салоне – не гарантия безаварийности.
  • Узнайте битую машину самостоятельно, особенно если ремонт некачественный.
  • Не стесняйтесь задавать много вопросов хозяину, смотреть под уплотнительными резинками.
  • Если нет толщиномера, возьмите напрокат.
  • У машины не ставится сход развал или проблемы с зазорами? Нужна проверка геометрии кузова.

Есть мнения или идеи? Пишите в комментариях, будем рады!

Читайте также  Почему взрываются газовые баллоны в машине

Как определить битую машину при покупке

Почему опасно покупать битый автомобиль?

Брать на базаре битую технику нельзя, это аксиома. А почему? Хороший вопрос. Ведь после ДТП автомобили с пробегом могут иметь разные по тяжести повреждения. Все «травмы» делятся на три вида:

  1. Погнуты наружные панели (устраняется мелким ремонтом).
  2. Нарушение целостности силовых элементов (стойки, лонжероны, пороги, крыша и прочее) с изменением геометрии кузова.
  3. Конструктивная гибель.

В первом случае покупка авто оправдана. «Помятые бока» — не повод отказываться, а тема для разговора о скидке. Подобные вещи устраняются без последствий, а затраты на ремонт бывают намного меньше, чем снижение цены в процессе торговли. Во втором и третьем — это нулевой вариант. Даже после качественного восстановления в такой технике быстрее изнашиваются детали, стираются протекторы. При аварии кузов не оказывает должного сопротивления. Да и в ГИБДД могут быть проблемы.

Таким образом, покупая машину на вторичном рынке, надо определить, нет ли у неё серьезных повреждений после аварии. Сделать это можно по-разному.

Проверка автомобиля на ДТП с помощью онлайн-сервисов

Если человек решил купить автомобиль б/у и не поехал на рынок, а ищет по объявлениям, то технику надо тут же проверять по онлайн–сервисам. Так можно сразу отмести больше половины «битых» предложений (до 70% машин с пробегом хоть раз были в аварии).

Самый популярный сервис — «Автокод». Есть масса других, в том числе на официальных сайтах государственных служб. Но этот хороший тем, что он один заменяет все остальные, так как предоставляет комплексную информацию. Получить сведения можно по госномеру, без VIN. На сбор информации уходит 5 минут. Обновляется регулярно. Услуга стоит 349 рублей.

По забитому номеру программа готовит развернутый отчет. В нём, помимо прочего, указано:

  • Сколько раз автомобиль попадал в аварию (приводятся только зафиксированные в ГИБДД случаи).
  • Число, месяц и год — когда было неприятное происшествие.
  • Как ТС попало в ДТП, при каких обстоятельствах это случилось.
  • Какие получены повреждения.

Если после ДТП хозяин машины обращался в страховую компанию, то в отчете появится расчет восстановления по страховке с указанием пробега, вида ремонта и его стоимости. Будут перечислены поврежденные узлы и детали. Проверить можно один автомобиль или несколько. Во втором случае сервис позволяет добавлять комментарии, создавать списки подходящих авто, сравнивать варианты и хранить результаты.

Некоторые считают, что лучше не обращаться к сервисам, а просто пригнать машину со всеми документами в ГИБДД. Принципиальной разницы нет. Инспектор отправит аналогичный запрос на официальном сайте (том самом, с которого берет данные Автокод). Результаты окажутся такие же.

Самостоятельная проверка битого авто

Общие рекомендации

Онлайн–сервисы — дело хорошее. Но 100% гарантию они не дают по той причине, что машина может попасть в аварию, которую потом не зарегистрируют. Поэтому лучше всего, после проверки в интернете, как следует осмотреть автомобиль самому.

Но если человек слабо разбирается в технике, то надо пригласить на «смотрины» знакомого, который способен определить состояние ТС. На улице ревизию проводят днем в ясную погоду, в гараже — при хорошем освещении. Кузов обязан быть чистым. Все, что снимается, лучше снять. С собой желательно взять фонарик посильнее и толщиномер.

Иногда, особенно от женщин, можно услышать фразы типа: «Я сразу поняла — это моя машина!» Не следует доверять первому впечатлению или слушать то, что сказала супруга. Мошенники давно наловчились продавать убитые ТС, они выглядят почти как новые, для них это привычное дело. А после 5-6 тыс. км. начинается такое, что остается только головой об руль биться в отчаянии. Лишь тщательная проверка способна уберечь от больших потерь и разочарований.

Зазоры между элементами кузова

Двери должны свободно открываться и так же легко, без непонятных звуков, плотно закрываться. С обеих сторон машины зазоры (щели) между капотом, крыльями, дверями, багажником и «остальным» кузовом обязаны быть одинаковыми. Если у какого-то элемента они разные, то, скорее всего, он крашеный. Иногда различие видно невооруженным глазом. В некоторых случаях величину щели измеряют. Примечание — по машинам старше 10 лет этот признак можно не контролировать.

Состояние деталей кузова

В процессе эксплуатации ЛКП изнашивается, это в порядке вещей. Но его качество должно быть везде одинаковым. Так что, если на капоте небольшие царапины и сколы, а крылья и бампер идеальные, то это наводит на размышления. То же самое, если автомобиль отполирован до блеска. Может, к продаже готовили, но не исключено, что пришлось перекрашивать. По краям недавно полированных кузовных деталей видны остатки специальной пасты.

Маркировка стекол

На всех стеклах маркировка должна быть одинаковой, с цифрой внизу, соответствующей году выпуска техники. Если где-то отличается, пусть хозяин объяснит почему. Может, воры разбили, на такое не стоит обращать внимание. Лобовые стекла «любят» биться от камней, вылетевших из-под колес впередиидущего ТС. А после 70-80 тыс. км. пробега иногда ставят новое из-за естественного износа, это нормально. Но если так сделали через 30 тыс. км., то это нехороший признак. Надо спросить владельца о причине.

Когда машина попадает в аварию, то фары нечасто бьются обе сразу. Обычно лишь одна — только её и меняют. Так что надо смотреть на износ, он обязан быть одинаковый. В противном случае рекомендуется сравнить маркировки, и посмотреть год выпуска. Он должен совпадать с годом производства авто. Иногда стекло фары после ДТП остается целым, а корпус трескается. Тогда внутрь просачивается влага, и на стекле появляются капли. Если авария была давно — то еще и грязь.

Отдельный разговор по фарам made in China. Там и с зазорами проблемы, и потеют они даже целые. Подобное «чудо» вполне может стоять на старом ТС ценой до 300 тыс. руб. На более дорогой технике «это» вызывает недоумение.

Полезно сравнить ЛКП на соседних кузовных элементах. Точно подобрать оттенок при покраске после аварии очень сложно. А при хорошем освещении отличия бросаются в глаза. На некачественно обработанных плоскостях вместо гладкой поверхности «апельсиновая корка». Еще проверяют ниши дверных ручек. Когда транспорт подкрашивают на продажу, двери разбирают редко. Поэтому там почти нет лака, краска положена неравномерно, в ней крошки мусора и пыли. Еще одна точка, на которую мало обращают внимание и красят не всегда качественно, место для запаски.

Прочие признаки

Неравномерно стертый протектор — это в лучшем случае неотрегулированный развал. Хозяин не очень-то заботился о своей «лошадке». А в худшем — нарушение геометрии после ДТП. Тут уж никакая регулировка не поможет, покрышки придется часто менять.

Надо обратить внимание на сварные швы. На заводах точечная сварка, они получаются ровные, без наплывов и прерываний. В мастерской сделать так невозможно. А еще на швах после ремонта может быть слой герметика.

Нелишним будет посмотреть на болты крепления дверей и капота. Если их не трогали, то фирменная краска неповрежденная. Она нанесена слоем нормальной толщины, без капель и наплывов, которые бывают от подкрашивания. Иногда на заводе ставят яркие контрольные мазки, они обязаны совпадать.

Толщиномер — это полезный прибор, с помощью которого можно распознавать покрашенные участки. На «родном» ЛКП он покажет слой в пределах 70-150 мкм. Если цифры за 200 мкм, участок красили. Когда они превышают 500 мкм — еще и шпаклевали.

Шильдики на крышках багажников или задних дверях. Бывает, при ДТП данные кузовные элементы бьются так, что их приходится менять, тогда шильды обычно не ставят. А иногда их монтируют неровно или со смещением.

Если дверные уплотнительные резинки повреждены, помяты или закреплены криво — это плохо. Ну и, наконец, о ДТП свидетельствуют такие очевидные вещи, как погнутые номера, проступающая сквозь трещину в ЛКП ржавчина, потеки краски, ЛКП с пылью и мусором, «напылы» (следы краски) на соседних деталях.

Проверка машины с помощью специалистов

Если покупатель не уверен в своих способностях правильно оценить ТС и не доверяет онлайн–сервисам, то можно привлечь к проверке специалистов. Сделать это можно двумя способами.

Станция техобслуживания

Первый вариант заключается в том, чтобы пригнать технику на СТО и заказать услугу оценки ее состояния. Заодно можно узнать, была ли «лошадка» в более-менее серьезной аварии. Плюс, проверят, может, скручивали спидометр или стирали коды ошибок из памяти бортового компьютера. Стоит это от 900 рублей.

Сотрудники станции, с применением компьютерных программ, проверочных стендов и прочего оборудования, всесторонне исследуют машину. По итогам работы составят отчет. По окончании ревизии можно поговорить с мастерами — они подскажут, стоит ли брать этот автомобиль, и, если да, то какая его реальная цена. А если сразу требуется несложный ремонт, то во сколько он обойдется.

Выездная диагностика

Второй вариант — вызвать специалистов с оборудованием к месту стоянки техники. Это фактически то же самое, что на СТО, только дороже стоит. Зато никаких хлопот и экономия времени. Только надо учитывать, что у выездной бригады нет подъемного оборудования. Поэтому желательно, чтобы машина стояла в гараже с ямой.

Бит или не бит: ищем признаки лобового удара под капотом

Разумеется, покупка машины с битой “мордой” – радость сомнительная. Во всяком случае, в большинстве случаев. Но вот найти признаки такого удара можно не всегда, особенно если с автомобилем поработал очень хороший жестянщик. И всё же это возможно, главное – смотреть не только снаружи, но и внутри. Ведь кроме восстановления “железа” такой машине многое пришлось делать и в моторном отсеке.

Что, если бит?

Ф ронтальный удар — один из самых неприятных. Ведь именно при нём страдает не только кузовное железо, но и агрегаты под капотом: почти всегда — элементы системы охлаждения, часто — навесное оборудование, иногда — коробка передач и сам двигатель. Конечно, можно встретить автомобили, которые были хорошо восстановлены и ездят так, будто ничего криминального не происходило. Но это — редкое и приятное исключение. Чаще сильные фронтальные удары не проходят бесследно.

Читайте также  Когда лучше переобуть машину на лето

В первую очередь, страдает кузов. Вполне очевидно, что вследствие деформации некоторые элементы (например, лонжероны) теряют изначальную жёсткость из-за нарушения геометрии профилей и рёбер. И как их ни восстанавливай, так, как было с завода, не получится.

Есть вообще радикальный метод: лонжероны могут срезать и вварить новые. И опять же: правильно обработать сварные швы могут не все. Хотя, конечно, и нормально варить умеют ещё реже. Зачастую такие швы начинают корродировать под щедрым слоем краски, причём намного раньше, чем все остальные, даже слабые, места кузова. То же самое относится и к переваренному “телевизору”, если, конечно, он не пластиковый. Вообще любой очаг коррозии, рано возникающий там, где его быть не должно (на площадке аккумулятора, кожухе выпускного коллектора, лонжеронах, “стаканах” и так далее) может свидетельствовать о том, что деталь выпрямляли. Может, хотя и не всегда.

Второй момент — качество комплектующих, которые пришлось заменить во время ремонта. Не секрет, что мало кто ставит, например, оригинальный радиатор охлаждения — деталь эта часто дорогая, зато аналогов практически у всех радиаторов обычно много. Сколько и как будет работать “дешманский” аналог — вопрос очень интересный. Есть, конечно, и неплохие заменители, но если машину “скидывают” после ДТП, хорошие детали обычно не ставят. Главное — сделать дёшево и продать подороже. То же самое относится и к другим замененным запчастям.

Одним словом, удачная и притом битая “в морду” машина — такая же редкость для покупателя, как хороший фильм для Фёдора Бондарчука. Надеяться на это лучше не стоит. Поэтому давайте посмотрим, по каким признакам можно определить восстановленный после фронтального удара автомобиль, чтобы затем отказаться от его покупки.

Начинать осмотр надо, конечно, снаружи. Наружный осмотр — не совсем по теме сегодняшнего разговора, но давайте кратенько напомним, на что обратить внимание в нашем случае.

Перед тем как начать смотреть

Такое ответственное мероприятие, как осмотр бэушного автомобиля, нужно начинать с подготовки. Хорошее решение – найти заведомо небитую и максимально свежую машину, чтобы осмотреть её, отснять на телефон и затем использовать в качестве эталона.

Если машина, которую вы собрались покупать, всё ещё продаётся новой, решение напрашивается само собой: приходите в салон и снимаете. Если модель уже снята с производства, всё сложнее, но тоже выполнимо. Условие для успешного результата необязательное, но полезное. Далеко не всегда можно без эталона понять, что из швов и крепежа заводское, а что нет.

Осмотр снаружи

Начинаем смотреть как обычно: совпадает ли окраска на всех элементах. Смотреть под разными углами, так больше шансов заметить отличие в оттенках. И обязательно исследуем шагрень (рельеф ЛКП), покрытие должно быть везде одинаковым.

Краска на металл и пластик ложится по-разному, поэтому иногда шагрень на бампере и крыльях (на железных) немного отличается. Это допустимо, но вот цвет отличаться не может. А бамперы придётся сравнить: на переднем и заднем краска должна лежать одинаково. Это в первую очередь относится к более-менее новым автомобилям, на “старичках” могут лежать уже два слоя краски, и сравнивать там что-то обычно бесполезно. И, конечно же, проверяем ЛКП толщиномером (при его наличии).

Если покраска сомнений не вселила, смотрим дальше. В первую очередь нас интересуют зазоры: при сильном ударе выставить их в номинал обычно не удаётся. И если на ВАЗах эти зазоры могут быть любыми, то на приличных машинах исследуем их пристально. Что именно смотреть?

Первое — ширина зазора между крыльями и передними дверьми. Если восстановление было, особенно не очень хорошее, выставить эти зазоры идеально практически невозможно. По всей длине зазор должен быть одинаковым. И самое главное — на торцах кузовных элементов (особенно дверей) не должно быть никаких дефектов (например, сколов). Они могут появиться только в случае удара крылом о дверь в результате сильного смещения первого во время ДТП.

Второй момент — зазор капота. Конечно, его выставить проще. Но и это не всегда возможно. А если вам говорят про пробег в 50 тысяч км, то посмотрите на болты кронштейнов капота: их на этом пробеге никто трогать не должен. Если есть на них есть следы ключей — бегите оттуда, вас обманывают.

Самые простые способы узнать, что перед тобой битая машина

Чтобы избежать проблем с приобретаемым подержанным автомобилем, необходимо по возможности проверить всю его подноготную по различным базам и онлайн-агрегаторам. Сегодня в Сети имеется много таких сервисов, большая часть которых, увы, платная. Однако мелочиться не стоит.

Пробиваем автомобиль по VIN-коду или Госномеру и получаем много полезной информации для размышления. Такие площадки вдвойне полезны и потому, что там вы можете выяснить реальный пробег автомобиля, который фиксировался во время техобслуживания и страхования, а также понять, попадал ли автомобиль ДТП, числится ли в лизинге, был ли залоге или розыске, использовался ли в таксопарках и так далее.

На следующем этапе вам предстоит провести визуальный осмотр кузова. Здесь следует учесть, что «экзаменовку» нужно проводить вне помещения гаража, осматривать непременно чистый автомобиль и при дневном свете.

Смотреть нужно со всех ракурсов, в том числе под углом и с разных расстояний. Любые отличия в оттенке окрашенных элементов кузова (не считая бамперов — оттенок здесь может отличаться, поскольку краска нанесена на полимерную основу) должны вас насторожить.

Нередко под кустарно нанесенной краской и лаком можно обнаружить песчинки, волоски и прочий мусор. Очень часто перекрашенные участки кузова создают так называемый эффект шагрени, (иначе — апельсиновой корки).

Такие шероховатости, как правило, свойственны кузовам, окрашенным не на заводе. Перекрашенный кузов выдадут также не прокрашенные или плохо прокрашенные дверные проемы — при перекраске в гараже эти участки нередко не красят должным образом ввиду сложности процедуры. Если некоторые элементы кузова оклеивали перед окраской малярной лентой, можно обнаружить границу между старой и новой краской. Нередко также капли краски попадают на резиновые уплотнители оконной линии — их тоже нужно проэкзаменовать.

Толщиномер — прибор, позволяющий с высокой точностью измерить толщину материала или слоя покрытия материала, в данном случае ЛКП. Иными словами, такой гаджет поможет убедиться, что продаваемый вам автомобиль ранее не побывал в аварии.

Учтите, что на заводе автомобиль окрашивается в один тонкий слой, в среднем около 0,1 мм, или 100 микрон. Если автомобиль попал в кузовной ремонт после ДТП, на сектора кузова нередко наносят шпаклевку, дающую при проверке толщиномером значительно больший, чем у других элементов, показатель ремонтной окраски.

Толщина покрытия, превышающая базовые значения в несколько раз, — верный признак того, что кузовной элемент был восстановлен с применением шпаклевки. Промерять нужно последовательно каждую деталь и сразу в нескольких местах.

Однако толщиномер — не панацея. Дело в том, что нередко ремонт поврежденных панелей кузова выполняется не выправлением вмятин, а демонтажом деталей и установкой на их место новых.

Поскольку последние, как правило, также окрашены в один слой, толщиномер покажет заводские значения.

Соответственно, нужно искать также дефекты при проведении ремонта. Первым делом проверьте все сварочные швы, сравнив их конфигурацию с их соседями с другого борта. Сочленения должны быть примерно одинаковыми по фактуре, симметричности и толщине. Нередко для установления истины приходится снимать уплотнительные резинки в дверных проемах и осматривать рисунок точек контактной сварки. Отличий в фактуре отбортовок на других участках быть не должно.

При осмотре автомобиля обязательно откройте капот и крышку багажника (или багажную дверь) и проверьте состояние болтов и креплений этих элементов. Такой же осмотр должен быть дан и болтам на передних крыльях. Краска здесь не должна быть повреждена, поцарапана или потерта. В противном случае можно не сомневаться, что деталь снимали, восстанавливали или меняли.

Простейший способ проверить, не претерпела ли машина серьезное фронтальное столкновение, — измерить расстояние от колеса до колесной арки.

Для этого лучше всего вооружиться сантиметром или линейкой, однако обычно бывает достаточно просто измерить расстояние пальцами. Сколько пальцев влезло с одной стороны кузова, столько должно поместиться и с другой. При этом на разницу в показателях могут указывать как былые повреждения кузова, так и урон, нанесенной подвеске и точкам ее крепления в результате ДТП.

Обязательно сравните состояние фар и задних фонарей с правого и левого бортов. Обычно в результате ДТП страдает и затем заменяется осветительный прибор с одного из флангов.

Соответственно по характерным потертостям и замутнениям оптики, которую не меняли, вы получите доказательства восстановления. Конечно, фара могла пострадать и, к примеру, от удара камня. В этом случае попросите у хозяина предоставить документацию о проведенном ремонте.

Если менялось лобовое стекло, это тоже может указывать на факт ДТП. Установить факт замены не сложно. На не битой машине дата изготовления детали совпадает с датой производства автомобиля. С другой стороны, «лобовуху» нередко меняют из-за сколов и трещин от попавших камней. Опять-таки, попросите продавца предоставить документы о проведенном ремонте и проверьте, действительно ли он выполнялся именно в таком масштабе. Если продавец предоставляет такую информацию неохотно, это лишний повод для сомнений с вашей стороны.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: