Типичные неисправности якоря генератора и борьба с ними

Генераторы: как они устроены, и как их ремонтируют

Уважительное «геннадий» или панибратское «гена» неспроста написаны с маленькой буквы! Это не имя автослесаря, а шутливо-жаргонное прозвище электрогенератора – одного из важнейших узлов автомобиля, практически не изменившего свою конструкцию за несколько десятилетий. Давайте познакомимся с «геннадием» поближе, изучив его сильные и слабые стороны и поняв, с каких фронтов можно ждать сюрпризов по электрической части автомобиля.

«Дитя света»

А втомобильный генератор в современном понимании порожден любовью человечества к электрическому свету. Машины эпохи зари автомобилизма имели лишь простейший узел под названием «магнето» – миниатюрный генератор, совмещенный с прерывателем зажигания, интегрированный в корпус двигателя и выдающий исключительно высоковольтные импульсы для работы свечей. Ни лампу, ни какой-то иной потребитель электроэнергии к магнето подключить было нельзя, поэтому машины XIX века освещали дорогу карбидными лампами, в которых горел ацетилен – от двигателя внутреннего сгорания помощи ждать не приходилось.

Однако достаточно скоро стало очевидно, что двигатель автомобиля должен порождать больше электричества: не только для собственной работы, но и для работы внешних потребителей – фар, клаксона, измерительных приборов передней панели, зарядки батареи и тому подобного. Поэтому рядом с высоковольтной «искровой» обмоткой магнето появилась дополнительная обмотка – низковольтная, дающая бортовое напряжение. МАГнето + ДИНамО-машина = магдино. Так стали называться первые генераторы.

Но поскольку магнето и магдино традиционно встраиваются непосредственно в двигатель, мощность их ограничена небольшими габаритами. И как только стало ясно, что рост мощности генераторов неизбежен, «гена» стал внешним – он переехал на кронштейн на блоке цилиндров и вращение стал получать от внешней передачи – ременной, а иногда цепной или шестеренчатой.

Первые генераторы вырабатывали постоянный ток, однако после развития в середине ХХ века полупроводниковой промышленности и появления мощных выпрямительных диодов генераторы стали производить переменный ток, который затем выпрямлялся до постоянного диодными мостами. Смена типа тока позволила скачкообразно в несколько раз и понизить габариты и массу генераторов, и поднять их мощность.

Собственно, современный генератор практически идентичен тому, что стоял на машинах, разработанных и 10, и 20, и 30, и более лет тому назад. Двигатели и КПП год за годом усложняются, а едва ли не главный внешний электроагрегат остается практически неизменным. Его конструкция неидеальна, но являет собой золотой баланс свойств и стоимости. Появляются, правда, дополнительные узлы и усовершенствования – например, вместо элементарного шкива для ремня на генератор может устанавливаться обгонная муфта, как в стартерном бендиксе, или в обмотке статора увеличивается количество катушек и усложняется диодный мост, но большинство генераторов все же по-прежнему обходятся классической конструкцией.

Как устроен генератор

Две половинки корпуса, отлитые из алюминия, образуют «бочонок» и стянуты друг с другом болтами. Внутри «бочонка» расположена кольцевая обмотка – катушка статора, с которой мы снимаем переменное напряжение. Снаружи к этой обмотке подключен диодный мост, прикрытый пластиковой защитной полукрышкой и делающий из переменного напряжения постоянное. Через корпус генератора проходит ось – вал, вращающийся на двух подшипниках и приводимый в движение за шкив ремнем от коленвала двигателя.

На валу генератора установлен и вращается вместе с ним ротор с катушкой внутри – электромагнит. Через пару скользящих контактов и угольные щетки на него подает управляющий ток регулятор напряжения, следящий за тем, чтобы генератор выдавал на выходе 14 вольт – без регулятора величина напряжения будет зависеть от оборотов и способна достичь нескольких десятков вольт, опасных для 12-вольтового автомобильного электрооборудования.

Неисправности генератора

Генератор на большинстве машин достаточно прост по конструкции, и благодаря этому количество разновидностей его неисправностей невелико, а диагностика несложна. «Плавающих» проблем, которые затруднительно выловить и локализовать, в нем практически никогда не бывает.

Самые слабые узлы генератора – не механические, а электронные: это диодный мост, состоящий из шести мощных диодов, объединенных в три группы на алюминиевой пластине-радиаторе, и регулятор напряжения. Выходят из строя они из-за перегрузки (из-за систематической работы с перегрузкой от нештатных потребителей тока, если прикуривать чужую машину, не заглушив свой двигатель, или из-за короткого замыкания в банках аккумулятора), из-за появления микротрещин от постоянной смены подкапотной температуры в широких пределах и проникновения в трещины влаги, а также иногда и вовсе без видимых причин – с электроникой это случается… В регуляторе напряжения еще вдобавок со временем стачиваются графитовые щетки. При этом и диодный мост, и регулятор напряжения в сборе со щетками могут быть заменены на новые.

На втором месте по выходу из строя – подшипники. Их в генераторе два — более мощный и массивный передний, а также задний – меньших габаритов. Страдает чаще всего передний, поскольку на него приходятся и нагрузка от туго натянутого ремня, и проникновение пыли и влаги извне. Подшипники проявляют себя гулом и визгом, который исчезает, если завести мотор при снятом ремне генератора. Они также могут быть заменены новыми.

На третьем месте – более неприятные неисправности, хотя и, к счастью, более редкие. Могут сточиться до основания два медных колечка на валу – контакты для питания обмотки ротора, по которым скользят графитовые щетки регулятора напряжения. Колечки эти достаточно долговечны, поскольку пружины щеток слабенькие, но, отработав несколько комплектов щеток, кольца с годами могут прийти в негодность. В качестве запчастей встречаются не всегда, и для конкретной модели генератора их можно не найти… Если же купить удалось, то снимаются с вала они единым блоком (залиты в пластик), и одним блоком же ставятся новые.

Еще от старости может произойти разрушение изоляции проводов обмотки статора и возникнуть короткое замыкание между витками. Как правило, такое ремонтировать невыгодно, хотя в принципе перемотка возможна. Неисправности типа разрушения корпуса рассматривать, наверное, не стоит, хотя и они, безусловно, случаются, и, как ни странно, некоторые отечественные производители генераторов поставляют в розничную продажу половинки «бочонка».

Ремонт генератора

Теперь рассмотрим ремонт генератора на живом примере. Автомобиль ВАЗ-2115 приехал на сервис с проблемой отсутствия зарядки аккумулятора. Электрик, к его чести, не приговорил, не глядя (как это часто делается), диодный мост и регулятор скопом, а сперва проверил проводку к генератору, затем (не снимая генератор с машины) извлек из него регулятор напряжения и проверил его при помощи внешнего источника напряжения 15-16 вольт и нагрузочной лампы, сымитировав штатную работу – регулятор оказался исправен. Целыми оказались и щетки регулятора, контактные кольца на валу и обмотка ротора. После этого мастер посветил фонариком на диодный мост, увидел обугленный диод, сделал вывод о неисправности моста… и предложил полную замену генератора!

Почему? Все просто: на наш генератор, рожденный Ржевским заводом автотракторного электрооборудования ЭЛТРА, модели 5102.3771, устанавливается 80-амперный диодный мост МП13-80-3-2, который стоит в магазине… 909 рублей, и меняется он не так, как, скажем на старой-доброй «девятке», где это делалось при помощи отвертки и без снятия генератора с машины. В нашем случае мост меняется с использованием мощного паяльника, и генератор для этого, по-хорошему, должен лечь на верстак. Это изрядная возня, требующая к тому же определенной аккуратности. Мастер не захотел связываться с этим менее, чем за 2 000 рублей, и намекнул владельцу, что стоимость запчасти и ремонта почти в 3 000 рублей на генератор 2006 года выпуска выглядят бледно на фоне цены нового генератора в сборе в 4 450 рублей. Иначе говоря, можно за 3 000 починить, а можно за дополнительные 1 500 рублей к цене ремонта получить нового «гену» на гарантии, с новыми подшипниками, обмотками, гарантированно лишенными усталостных трещин лака, и так далее. Владелец согласился с такими доводами, и генератор был заменен на новый.

Вот такой неожиданный исход… Мы хотели понаблюдать за недорогим восстановительным ремонтом, а столкнулись с крупноузловой дорогостоящей заменой. Впрочем, ремонт уже завершен, машина восстановила подвижность и уехала, и у нас появилась возможность в спокойной обстановке внимательно взглянуть на генератор изнутри, изучить конструкцию и разобраться, прав ли был мастер. Более того, нам никто не запрещает починить его самостоятельно.

Генератор изнутри

Разборку генератора начинаем со снятия шкива с вала: 6-ручьевой шкив под поликлиновый ремень аккуратно зажимаем в тисках через алюминиевые прокладки и откручиваем гайку пневмогайковертом. Легкие следы замятия на шкиве не страшны, если они контролируемы и прогнозируемы – ни канавки, ни кромки не деформированы.

На валу виден паз под шпонку, однако шпонки самой нет, как нет и паза для нее в шкиве. На данном генераторе шкив крепится трением – затяжкой гайки с гровером с упором во внутреннее кольцо подшипника, а через него – в ротор.

Снимаем пластиковую «полукрышку», под которой прячутся диодный мост и регулятор напряжения. Видим, что мост неисправен – пробит как минимум один диод из шести. Это заметно даже без проверки тестером – видно, что диод обуглен.

Регулятор напряжения снимается легко – откручиванием двух гаек М8. Электрически его уже проверяли, визуально тоже видно, что щетки изношены незначительно. Продуваем, вытираем и откладываем в сторону.

Неисправности генераторов переменного тока

В генераторах могут возникать следующие основные неисправности:

  • плохой контакт между щетками и контактными кольцами ротора
  • обрыв обмотки возбуждения
  • замыкание обмотки возбуждения на корпус рото­ра
  • межвитковое замыкание в катушке обмотки воз­буждения
  • обрыв в цепи фазовой обмотки статора
  • межвитковое замыкание в катушках обмотки статора
  • замыкание обмотки статора на корпус
  • замыкание зажима «плюс» на корпус
  • пробой диодов выпрямитель­ного блока
  • механические неисправности
Читайте также  Особенности установки ГУР на автомобили УАЗ Буханка

Плохой контакт между щетками и контактными кольцами ротора

Плохой контакт между щетками и контактными кольцами ротора возникает при загрязнении и замас­ливании контактных колец, большом износе щеток, уменьшении давления пружин на щетки и зависании щеток в щеткодержателях. При таких дефектах повышается сопротивление в цепи возбуждения (или даже прерывается цепь возбуждения), что вызывает снижение силы тока возбуждения, уменьшается мощность генератора.

Для устранения неисправности снимают щеткодержатель и проверяют его состояние. При необ­ходимости протирают щеткодержатель и щетки тряп­кой, смоченной бензином. Щетки должны свободно пе­ремещаться в щеткодержателях. При износе щеток до высоты 8 мм их заменяют с последующей проверкой давления пружины на каждую шетку в отдельности.

Загрязненные контактные кольца ротора протирают тряпкой, смоченной бензином. Окисленную рабочую поверхность колец зачищают стеклянной шкуркой.

Обрыв обмотки возбуждения

Обрыв обмотки возбуждения чаще всего происхо­дит в местах пайки концов обмотки к контактным кольцам.

При обрыве обмотки возбуждения в обмотке статора индуктируется ЭДС не более 5 В, обусловленная оста­точным магнетизмом стали ротора. При такой неисп­равности аккумуляторная батарея не будет заряжаться. Для определения обрыва необходимо отъединить конец обмотки возбуждения от щетки, а затем к этому концу и к зажиму Ш генератора присоединить через лампу или вольтметр провода от аккумуляторной батареи.

В случае обрыва обмотки лампа загораться не бу­дет, а стрелка вольтметра не отклонится. Для нахож­дения катушки с обрывом обмотки провода от зажимов батареи подключают к концам каждой катушки. Пос­ле этого тщательно проверяют место пайки соединений и выводные концы катушек обмотки возбуждения. Об­наруженное место обрыва устраняют ьескислотной пайкой, пользуясь мягкими припоями. Когда обрыв произошел внутри катушки, ее заменяют или перематывают.

Межвитковое замыкание в катушках обмотки возбуждения

Межвитковое замыкание в катушках обмотки воз­буждения возникает вследствие разрушения изоляции провода обмотки при перегреве или механическом пов­реждении, что вызывает увеличение тока возбуждения и повышение температуры обмотки.

Для определения виткового замыкания в катушках измеряют омметром их сопротивление и сопоставляют его с сопротивлением исправной катушки.

Замыкание обмотки возбуждения на корпус рото­ра

При замыкании на корпус часть или вся обмотка возбуждения закорачивается, вследствие чего генератор не возбуждается. Чаще всего обмотка замыкается на корпус в местах вывода ее концов к контактным кольцам ротора. Замыкание обмотки на корпус вызы­вает увеличение силы тока в цепи регулятора напря­жения.

Этот вид повреждения определяют контрольной лампой напряжением 220 В. Один провод соединяют с любым контактным кольцом, а другой — с сердечни­ком или валом ротора. Лампа будет гореть, когда об­мотка замкнута на корпус. Если невозможно изолиро­вать обмотку от корпуса, то ее заменяют.

Замыкание обмотки статора на корпус

Замыкание обмотки статора на корпус возникает вследствие механического или теплового повреждения изоляции обмотки. При этой неисправности значительно снижается мощность генератора. Генератор перегревается. Аккумуляторная батарея заряжается только на повышенной частоте вращения коленчатого вала двигателя.

Этот вид повреждения определяют контрольной лампой напряжением 220 В путем подключения одного щупа на сердечник, а другого — на любой вывод обмот­ки. Лампа горит только при замыкании обмотки на корпус. Дефектные катушки заменяют.

Замыкание зажима «плюс» генератора на корпус

Замыкание зажима «плюс» генератора на корпус происходит вследствие разрушения изоляции зажима или изоляции провода, подключенного к этому зажиму. При такой неисправности генератора резко увеличива­ется сила тока в обмотке статора и в диодах выпрямительного блока, что приводит к тепловому разрушению изоляции обмотки и пробою диодов выпрямительного блока. После пробоя диодов возникает короткое замыкание аккумуляторной батареи, вследствие чего проис­ходит глубокий разряд батареи и изоляция соедини­тельных проводов разрушается, а также выходит из строя амперметр.

Дефектную изоляцию зажима восстанавливают. По­врежденные обмотки статора и выпрямительный блок диодов заменяют исправными в условиях ремонтной мастерской.

Межвитковое замыкание в катушках обмотки ста­тора

Межвитковое замыкание в катушках обмотки ста­тора возникает при перегреве вследствие разрушения изоляции обмотки. В короткозамкнутых катушках проходит большой ток, это приводит к перегреву катушки и вызывает дальнейшее разрушение изоляции обмотки.

При такой неисправности значительно снижается мощность генератора, а аккумуляторная батарея заря­жается только на большой частоте вращения коленча­того вала двигателя.

Пробой диодов выпрямителя

Пробой диодов выпрямителя происходит при пе­регреве током большой силы, повышении напряжения генератора выше нормы и при механическом повреж­дении.

В пробитых диодах сопротивление практически рав­но нулю в обоих направлениях, что вызывает короткое замыкание фаз обмотки статора и отказ генератора.

При пробое диодов аккумуляторная батарея начина­ет разряжаться через обмотку статора, что вызывает разрушение изоляции обмотки и быстрый разряд бата­реи.

Типичные неисправности якоря генератора и борьба с ними

Принцип работы генератора

Этот агрегат состоит из нескольких деталей:

  • корпус;
  • ротор;
  • статор;
  • выпрямительный мост;
  • реле-регулятор;
  • шкив.

Благодаря генератору, крутящий момент от силовой установки превращается в электрическую энергию. Ротор в процессе вращения создает магнитный поток, который регулируется при помощи реле, а шкив осуществляет ременную передачу. Движение ротора происходит при помощи подшипников, при слаженной работе которых вал перемещается легко.

Еще одно назначение реле-регулятора – ограничение выходного напряжения в пределах от 13,6 до 14,7 В. Напряжение передается через коллекторные кольца на щетки, а выпрямительный мост отвечает за то, чтобы энергия передавалась в одном направлении.

Характерные неисправности

Среди наших соотечественников бытует мнение, что одной из основных неисправностей якоря является отсутствие сопротивления. Следует отметить, что сопротивление проверяется на обмотке ротора, а ротор, в свою очередь, может быть установлен вместо индуктора, а вместо якоря будет стоять статор. Это делается для того, чтобы обеспечить более высокую мощность, поэтому сопротивление может быть диагностировано только на роторе.

Что касается именно якоря, то для него характерны такие неисправности:

  • чаще всего ремонт якоря генератора своими руками производится в результате износа контактных колец;
  • также необходимость отремонтировать узел может появиться в результате выхода из строя подшипника вала;
  • не так часто, но все же случается проблема короткого замыкания обмотки.

Следует также отметить, что существуют и поломки, которые не подлежат ремонту:

  • износ коллектора до диаметра 8.6 см;
  • износ шпоночных пазов.

Какие поломки часто встречаются

Чаще всего генератор на 8 и 16 клапанных ВАЗ-2110 выходит из строя в результате попадания влаги и грязи. Еще одной причиной является износ составных частей этого узла, а именно щеток. Чаще всего неисправность проявляют себя следующим образом:

  • генератор не выдает электроэнергию;
  • ток на выходе либо слишком высокого или низкого напряжения;
  • во время работы двигателя раздаются посторонние звуки, чаще всего писк или визг.

Проверка работы генератора происходит при помощи специальных стендов или цифрового вольтметра. Если в области моторного отсека раздаются посторонние звуки, то в первую очередь необходимо проверить натяжение ремня ГРМ. Чаще всего причина именно в нем, но после проверки снимите ремень со шкива и запустите двигатель. Отсутствие шума является поводом проверить работоспособность автогенератора более тщательно.

Неисправности и методы их устранения.

Перейдём к неисправностям. Если после запуска двигателя лампочка акб на приборной панели не гаснет значит генератор не даёт зарядку. Первым делом стоит проверить натяжку ремня, если с ним всё в порядке значит стоит заменить щётки, если после этого все равно лампочка не гаснет, то стоит заменить диодный мост, если всё так же не идёт зарядка, значит, скорее всего большая выработка на кольцах на якоре. Стоит попробовать его заменить, если все равно не идёт заряд, то стоит заменить обмотку статора.

Ну вот это самые распространённые проблемы генератора. Можно «прозвонить» выходы с обмотки статора и массу генератора, что бы убедиться, что она не пробивает, перед тем как менять её. Если при включении зажигания лампочка акб не загорается, то либо перегорела лампочка, либо не исправна обмотка возбуждения генератора.

На генератор приходит прямой плюс с акб, точнее с генератора уходит на акб. И остальные провода что находятся на выходах В+ уходят на потребители в автомобиле. Если в пути у вас случилась неисправность генератора, то не спешите паниковать, на одном акб можно проехать час полтора в городском режиме, но не больше.

Ну, на этом я закончу, если кому то принесёт пользу моя статья я буду рад.

Как правильно снять генератор на ВАЗ-2110


Если у вас силовой агрегат с 8 клапанами, то лучше всего вести работы сверху. В шестнадцатиклапанной разновидности снимать генератор необходимо снизу. Для этого сначала открутите поддон. Перед работой подготовьте несколько разных ключей. Снять этот узел можно быстро, если придерживаться следующей инструкции:

  1. Обесточьте бортовую систему автомобиля – для этого достаточно снять «минусовую» клемму с аккумуляторной батареи.
  2. На плюсовой шпильке автогенератора найдите гайку М10 и открутите ее.
  3. С задней стороны устройства к генератору подведены провода, которые нужно отсоединить перед следующим этапом разборки.
  4. Ключом на 13 ослабьте верхнюю и нижнюю гайки.
  5. Выкрутите натяжной болт ключом на 10, чтобы ослабить натяжение ремня и снять его.
  6. После чего полностью удалите обе гайки (верхнюю и нижнюю), снимите натяжную планку.
  7. Аккуратно проверните генератор под прямым углом и извлеките его из моторного отсека.

Если вы хотите провести ремонт этого агрегата, стоит тщательно протереть его ветошью, чтобы убрать все загрязнения.

Проверка диодного моста и конденсатора

Задача этого узла в предотвращении прохождения электричества к генератору. Он должен направлять его от генератора к потребителю. При этом всякое отклонение является неисправностью диодного моста. Для проверки демонтируем его и распаиваем выводы на генераторе. Выставляем прибор на «прозвон».

Для проверки силового диода черный щуп подносим к пластине моста, красный крепим на выход. При показании мультиметра 400-800 Ом – диод исправен, другие цифры требуют замены диода или моста.

Читайте также  Обзор масел ZIC с маркировкой 10W-40

При проверке вспомогательного диода, операция выполняется аналогично. Но при перемене щупов местами, прибор должен показать значение сопротивления стремящегося к бесконечности.

Для обнаружения неисправного конденсатора, можно проверить его «дедовским методом». Для этого, нужно подать на него напряжение на короткое время. Он должен зарядиться. При замыкании его контактов, между ними должна пробить искра. Это значит, что конденсатор исправен.

При проверке полярного конденсатора, нужно убрать оставшийся заряд. Затем, на шкале выставляем замер сопротивления. Контакты должны крепиться, соблюдая полярность. При замере исправной детали, сопротивление постепенно растет. В противном случае, когда на экране будет 0, ее следует заменить.

Если тестируется неполярный конденсатор, на шкале значений выставляется МОм. Щупы располагаем на контактах независимо от полярности. Затем, нужно замерить значение сопротивления. Если на экране цифра меньше 2 Ом – это неисправная деталь.

В заключение, необходимо напомнить, что все измерения при проверке работоспособности генератора с помощью мультиметра, проводятся измерением значения сопротивления электрического тока. Только для измерения напряжения на выходе генератора, прибор настраивают для измерения этой величины. Провести проверку генератора мультиметром может любой новичок. Нужно только работать с полной ответственностью и следовать инструкциям.

Как разобрать генератор


Для начала сделайте две метки на крышках из металла. Это поможет вам потом собрать агрегат без проблем.

  1. Отожмите металлические защелки и снимите пластиковую крышку.
  2. Крестообразной отверткой открутите винты крепежа регулятора напряжения.
  3. Открутите гайку М10. Затем отверткой удалите винт и извлеките конденсатор.
  4. Для снятия шкива, зажмите корпус генератора в тисках. На гайку наденьте головку на 21, а через отверстие в головке накиньте на нее шестигранник на 8. Только после того как вы открутите гайку, можно будет снять шайбу и шкив.
  5. Уберите четыре крепежных винта, чтобы разобрать генератор на две части.
  6. Из задней части корпуса выкрутите винты крепления провода статора и диодного моста.
  7. Удалите диодный мост и обмотку автогенератора.
  8. Ротор выдавите из крышки пальцами вместе с подшипником.
  9. Аккуратно снимите втулку подшипника.
  10. Возьмите съемник и удалите подшипник.

Проверяем обмотку ротора

Для выполнения этой операции, необходимо демонтировать и разобрать агрегат. Выполняя самостоятельную проверку, не забудьте выставить прибор в режим измерения сопротивления цепи. Дополнительно выставляется значение величины не выше 200 Ом. Эти регламентные работы проводят в 2 этапа:

    Замер значения сопротивления обмоток ротора. Для этого щупы присоединяем на кольца подвижной части двигателя, определяем значение. Это даст возможность определить вероятность порыва цепи обмотки при значении выше 5 Ом. Если прибор показал меньше 1,9 Ом – произошло витковое замыкание. Наиболее часто цепь рвется в местах соединения вывода роторной обмотки к кольцу. Определить дефект можно, пошевелив щупом проволоку в местах пайки, а также при обнаружении потемневшей и осыпавшейся изоляции проводов. При обрыве и КЗ (коротком замыкании), провода сильно нагреваются, поэтому поломку можно выявить визуальным контролем.
  • Выполняется прозвонка цепи для обнаружения короткого замыкания на корпус. Ротор генератора располагаем удобно для работы. Затем один щуп подносим к валу ротора, второй крепим на любое кольцо. При исправной обмотке, показание сопротивления будет зашкаливать. Если будет показывать малое сопротивление – эту деталь следует отдать на перемотку. При перемотке ротора важно выдержать идеальную балансировку.

Когда может потребоваться замена щеток генератора


Производитель требует осуществлять замену щеток генератора на автомобиле ВАЗ-2110 каждые 50 тысяч километров пробега либо каждые 4 года (все зависит от того, что наступит раньше). Но данная процедура может потребоваться вам и при возникновении любых перечисленных ниже симптомов некорректной работы бортовой сети:

  • самопроизвольное уменьшение яркости свечения фар;
  • периодическое отключение прикуривателя, автомагнитолы ламп подсветки приборной панели;
  • резкое падение напряжения в сети;
  • отключение всей электроники, находящейся на борту автомобиля;
  • быстрая разрядка АКБ и возникновение проблем с восстановлением ее заряда.

Если вы заметили хотя бы один из этих симптомов, имеет смысл проверить, не износилась ли щетка генератора, работает ли это устройство корректно.

Кроме того, можно провести простую диагностику одним из следующих способов:

  • визуальная оценка состояния щеток. Они должны немного выступать из корпуса держателя. Если этого не наблюдается, износ налицо;
  • измерение сопротивление щеток. Оно должно составлять не более 0,05 Ом. В противном случае деталь нуждается в замене.

При выявлении проблем требуется срочно устанавливать новую деталь, так как дальнейшая безопасная эксплуатация машины не представляется возможной.

О натяжном ролике ремня генератора

Натяжение будет обеспечиваться роликом, который фиксируется в нужном положении. Сам ролик поворачивают ключом, и затем, удерживая его, закручивают крепёжный винт. Два отверстия под ключ находятся с одной стороны детали.

Важный элемент в механизме приводаСнимая генератор на ВАЗ-2112 с длинным ремнём, ролик не демонтируют. Надо только ослабить натяжение – больше ничего не требуется.

Неисправности генератора — признаки, диагностика

Среди поломок автомобиля чаще всего встречается выход из строя электрооборудования. Все электрооборудование можно разделить на источники тока, потребители тока и вспомогательные устройства. К потребителям тока относятся оптика, зажигание, климатическое оборудование, антиблокировочная система колес, системы безопасности, световые приборы и другое оборудование. Все эти системы будут безотказно работать без отлаженной работы источников питания.

1) Устройство и принцип работы:

  • Защитная крышка диодного модуля
  • Наиболее частые неисправности генератора
  • Наиболее частые неисправности аккумулятора

2) Виды неисправностей генератора

  • Признаки неисправности
  • Диагностика неисправностей

3) Как проверить работает ли генератор?

4) Ремонт генератора

В качестве источника питания в легковых автомобилях используют синхронный генератор трехфазного переменного тока, приводимый в движение от основного двигателя. Его мощность 700-1 000 Вт. Автомобильная промышленность перешла на установку на легковые автомобили генераторов переменного тока (раньше ставили генераторы постоянного тока), когда появились мощные диодные выпрямители. Это позволило втрое уменьшить вес сайта. Некоторые системы-потребители (автомагнитола, противоугонная система, стоп-сигналы, освещение и другие) должны работать и при выключенном двигателе. Их непрерывную работу обеспечивает автомобильный аккумулятор. Он заряжается от работающего генератора, сглаживает перепады напряжения во время подключения энергоемких потребителей.

Разобраться в неисправности генератора невозможно, не зная, из чего он состоит и как работает.

Автомобильный генератор — устройство и принцип работы

В корпус современных генераторов встроены трехфазный диодный выпрямитель и регулятор напряжения. Ниже мы рассмотрим, как устроен автомобильный генератор.

Шкив передает вращение с помощью ременной передачи с выходного вала двигателя на ротор.

Ротор – это вал генератора, на который передается вращение от двигателя. На него насажены две клювообразные втулки из стали, между которыми находится обмотка возбуждения. Выходные контакты обмотки возбуждения выведены на контактные кольца.

Статор представляет собой пакет стальных листов, собранных в виде трубы. В пазах статора расположена трехфазная обмотка. Она и вырабатывает мощность.

Выпрямительный блок (диодный мост) состоит из двух теплоотводов (положительного и отрицательного), к каждому из которых присоединены по три мощных диода. Узел служит для преобразования переменного тока генератора в постоянный, точнее в пульсирующий с высокой частотой, необходимый потребителям напряжения.

Защитная крышка диодного модуля

Регулятор напряжения – устройство, поддерживающее определенный интервал изменения напряжения, безопасный и достаточный для работы потребителей тока в авто, при изменении частоты вращения вала двигателя, а значит и ротора, электрической нагрузки, температуры среды.

Щеточный узел – конструкция, которая обеспечивает контакт упругих щеток с кольцами ротора. Конструкция выполнена из пластмассы, съемная.

Корпус генератора объединяет все его узлы, имеет выходные контакты для подключения к системе электрооборудования, крепится на двигателе авто, состоит из двух крышек.

Устройство автомобильного генератора переменного тока, мы разобрали, теперь нужно разобраться, как он работает.

При включении зажигания, от мотора приводится в движение ротор генератора. Обмотка возбуждения создает электромагнитное поле, которое индуцирует электрический ток в обмотках статора. Затем регулятор напряжения корректирует скачки до 13,8 ?14,2 В. Скорректированная напряжение поступает на аккумулятор.

Наиболее частые неисправности генератора:

  • повреждение или износ шкива на коленчатом валу, который передает вращение от двигателя на ротор;
  • неполадки в щеточном узле или износ токосъемных щеток;
  • нарушение работы регулятора напряжения;
  • поломка диодного моста;
  • разрушение подшипника вала ротора;
  • нарушение целостности проводов цепи зарядного или выводных клемм.
  • обрыв или замыкание обмоток;
  • загрязнение контактных колец, в том числе за счет подгорания;

Наиболее частые неисправности аккумуляторных батарей:

Автомобильная аккумуляторная батарея используется в автомобили в качестве дополнительного источника питания при неработающем двигателе и для запуска двигателя. В легковых авто установлены аккумуляторы с напряжением 12 В. Тип аккумуляторов свинцово-кислотный.

  • повреждения электродов (механическое или химическое);
  • замыкания пластин батареи;
  • нарушение целостности корпуса аккумулятора, разгерметизация банок;
  • окисление клемм аккумулятора.

Виды неисправностей генератора

К механическим неисправностям относятся нарушение работы подшипников, механические повреждения корпуса, креплений, пружин, ременного привода, шкивов и др.

Электрические – это выгорание щеток, биение ротора, межвитковые замыкания, поломки диодного моста, пробои, обрывы обмотки, неисправности реле и др

Признаки неисправности автогенератора:

Возможные неисправности генератора следует задуматься, если

  • индикатор разряда аккумулятора горит или мигает во время работы двигателя;
  • произошла разрядка аккумулятора или его выкипания (перезарядка);
  • яркость света фар снизилась;
  • от генератора выходят визг, вой, другие посторонние звуки.

Диагностика неисправностей генератора

Нестабильная работа генератора не обеспечивает подзарядку аккумулятора. В момент, когда аккумулятор разряжается полностью, двигатель заглохнет, автомобиль остановится в самом неподходящем месте. Чтобы не попасть в такую ситуацию, следует периодически проверять исправность этого узла и аккумуляторной батареи.

Диагностику генератора следует проводить только при помощи вольтметра или амперметра.

Во время диагностики или ремонта генератора следует неукоснительно соблюдать правила техники безопасности. Чтобы при проверке не угробить генератор ни в коем случае нельзя:

  • Проверять путем короткого замыкания, «на искру». Значительные перепады напряжения с большой долей вероятности выведут из строя все электронные системы автомобиля.
  • Соединять клемму «30» или «В » с «массой» или клеммой 67 ( «D »).
  • Позволять работать генератора при отключенном аккумуляторе или без нагрузки, то есть, когда нет включенных потребителей.
  • Осуществлять сварку кузова при подключенных проводах генератора и аккумулятора.
  • При включении аккумулятора внимательно следить за полярностью батареи. Иначе велика вероятность вывести из строя диоды выпрямителя.
  • При отсоединении проводов генератор следует внимательно следить за тем, где они находятся, чтобы случайно не замкнуть их между собой. Неосторожное соединение проводов может вывести из строя узлы генератора.
  • Если нужно заменить проводку, то можно использовать только провода с аналогичными параметрами (сечением и длиной).
Читайте также  Степень надежности вариатора на автомобиле Тойота Королла

Как проверить работает ли генератор в машине?

Осуществляется в следующем порядке:

1) Проверка предохранителя. Если он не исправен, его заменяют.

2) Если предохранитель исправен, осматривают корпус, его целостность и расположение. Надо проверить вращение ротора, целостность и натяжение ремня, не повреждены соединения проводов.

3) Проверяют контактные кольца и щетки. Во время работы щетки изнашиваются, их иногда клинит. Токосъемных колец со временем загрязняются, их канавки забиваются графитовой пылью.

4) Проверяют подшипники и статор. Об износе подшипников говорит завывания или свист во время работы генератора.

5) Проводят диагностику ротора: проверяют обмотки возбуждения на обрывы и замыкания. Мультиметр надо переключить для измерения сопротивления и подключить к контактным кольцам генератора. Если измеряемое сопротивление ниже 1,8 ?5 Ом, в витках есть короткое замыкание. Если она выше этого интервала, является обрыв обмотки.

6) Чтобы проверить обмотки возбуждения «на массу», нужно отсоединить их от выпрямителя. Если мультиметр выдает бесконечно большое значение сопротивления, значит нет касания статорных обмоток с корпусом («массой»).

7) Отключите мультиметр от обмоток статора, нужно перевести устройство в режим «проверка диодов». Плюс мультиметра присоединяют к клемме выпрямителя, минус – к выводу фазы. Снимают показания. Затем щупы меняют местами. Снова снимают показания. У неисправного диодного моста показания совпадут. Если показания сильно отличаются друг от друга, то узел исправен. Диодный мост выходит из строя, если от перегрева радиатора окисляются контакты.

Почему ломается генератор в машине?

  • износ во время эксплуатации, коррозия;
  • установка некачественных комплектующих;
  • неправильная эксплуатация за пределами рекомендованных режимов работы;
  • влияние внешних неблагоприятных факторов (дорожная «химия», высокая температура, грязь, соль).

Устранение неисправностей и ремонт автомобильных генераторов

Обнаруженные изношенные или неисправные детали заменяются на новые. Практикуется ранее перемотка обмоток ротора или статора сейчас нерентабельна. Чаще требуют замены щетки, подшипники, ремень. Самостоятельно легко можно выполнить мелкие работы. Например, припаять оторванные от выводных клемм провода. Промыть контактные кольца бензином и высушить.

С простым ремонтом, не требует профессиональных навыков и высокой квалификации автомеханика, можно справиться самому. Надо помнить, что к ремонту следует подходить разумно, не чинить ту деталь, которую проще купить и заменить на новую. Ведь старая быстрее выйдет из строя, а ремонт превратится в бесконечный процесс.

Очевидно, что провести диагностику работы узлов генератора можно самостоятельно. Для этого необходимо желание, совсем немного инструментов и времени. Если желания или времени нет, то всегда можно обратиться к опытному мастеру. Главное, не оставлять без внимания такой важный узел, чтобы поездки на автомобиле доставляли удовольствие, а не заставляли решать новые проблемы.

Полезная информация? Сохраните у себя, чтобы не потерять

Основные неисправности генератора постоянного тока

К основным неисправностям генераторов постоянного тока относятся:

усиленное искрение под щетками,наруше­ние контакта между щетками и коллектором.Причиной этих неисправностей бывает загряз­нение щеток и коллектора, неплотное прилега­ние щеток к коллектору,слабое натяжение пружин и износ щеток,заедание щеток в щет­кодержателе перегрев коллектора и сильный износ ще­ток.Это происходит,как правило,при чрез­мерном нажатии щеток на коллектор.Основные неисправности генератора, причины и способы их устранения:

Неисправность: зависание щеток;

Причина неисправности: Большой износ щеток;

Неисправность :между пластинами коллектора выступает изоляция;
Причина неисправности: загрязнение и обгорание коллектора;

Неисправность: перегрев генератора;

Причина неисправности: якорь задевает за полюсные сердечники или отсутствует смазка в подшипниках;

Неисправность: перегрузка генератора;

Причина неисправности: короткое замыкание между клеммами, необходимо устранить задевание якоря, смазать подшипники или заменить изношенные, проверить исправность ограничителя тока, уменьшить зарядный ток;

Неисправность: частое ослабление крепления генератора;

Причина неисправности: увеличенный дисбаланс шкива,необходимо заменить или отбалонсировать шкив.

К основным работам по уходу за генератором относятся: периодическая проверка состояния щеток и коллектора, смазка подшипников, регулировка натяжения приводного ремня, а также общая проверка генератора.
Проверка состояния генератора заключается в следующем. При снятой защитной ленте генератора осматривают коллектор, рабочая поверхность которого должна быть гладкой и иметь блестящую пленку светлого или темно-коричневого цвета, удалять которую не следует. Если коллектор замаслен, то его необходимо протереть чистой тряпкой, смоченной в бензине. При окислении или подгорании коллектора следует зачистить его мелкой стеклянной бумагой до получения чистой полированной поверхности, имеющей яркий цвет красной меди.
Износ щеток не должен превышать половины их длины. При замене изношенных или поврежденных щеток новыми их нужно притереть по коллектору. Для этого коллектор следует обернуть полоской стеклянной бумаги зерном наружу, установить щетку, прижав ее пружиной щеткодержателя, и проталкивать полоску бумаги против направления вращения якоря до полного прилегания щетки к коллектору. При протаскивании бумаги в обратном направлении щетку необходимо приподнимать.
Проверку давления пружин на щетках производят динамометром. Для этого под щетку подкладывают полоску бумаги, а затем, натягивая пружину динамометра,

одновременно тянут бумажную ленту. В момент, когда лента сдвинется с места, фиксируют показания динамометра.

Якорь должен вращаться плавно. Рывки якоря обычно служат признаком неисправности обмотки якоря. Сильное искрение под щетками и следы обгорания коллектора также указывают на неисправность обмотки якоря.
Повышенный ток, потребляемый генератором, и одновременно пониженные обороты являются результатом увеличенного трения в опорах якоря или задевания якоря за полюса.
Повышенный ток при повышенных оборотах свидетельствует обычно о неисправности электрической части генератора.
Пониженный ток указывает на плохие контакты в цепи якоря: загрязнены коллектор или щетки, слабый нажим щеток на коллектор, плохие контакты в местах соединений.
Генератор, не выдержавший испытания в режиме электродвигателя, направляют в мастерскую для ремонта.

Проверку генератора осуществляют вольтамперметром,если нет вольтамерметра, то проверку выполняют контрольным амперметром.

1.3 Техническое обслуживание и ремонт генераторов постоянного тока

К основным работам по уходу за генератором относятся: периодическая проверка состояния щеток и коллектора, смазка подшипников, регулировка натяжения приводного ремня, а также общая проверка генератора.

Если коллектор замаслен, то его необходимо протереть чистой тряпкой, смоченной в бензине. При окислении или подгорании коллектора следует зачистить его мелкой стеклянной бумагой до получения чистой полированной поверхности, имеющей яркий цвет красной меди.

Износ щеток не должен превышать половины их длины. При замене изношенных или поврежденных щеток новыми их нужно притереть по коллектору. Для этого коллектор следует обернуть полоской стеклянной бумаги зерном наружу, установить щетку, прижав ее пружиной щеткодержателя, и проталкивать полоску бумаги против направления вращения якоря до полного прилегания щетки к коллектору. При протаскивании бумаги в обратном направлении щетку необходимо приподнимать.

Проверку давления пружин на щетках производят динамометром. Для этого под щетку подкладывают полоску бумаги, а затем, натягивая пружину динамометра, одновременно тянут бумажную ленту. В момент, когда лента сдвинется с места, фиксируют показания динамометра.

Ниже приведена блок-схема:«Поиск и устранение неисправностей узлов и деталей генераторной установки»

3 Техника безопасности при ремонте генератора постоянного тока

1. При работе с генератором в обязательном порядке отключите аккумуляторную батарею.

2. Перед снятием проводов с генератора необходимо промаркировать их для последующей правильной установки.

3. Запрещается отключать аккумулятор или генератор при работающем двигателе.

4. При проведении электросварочных работ обязательно отсоедините

аккумуляторную батарею и генератор.

Внимание! «Минус» аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с массой, а «плюс» — подключается к зажиму генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через вентили генератора, и они выйдут из строя.

Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на зажиме «30» генератора, которые могут повредить регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.

Запрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже кратковременным соединением зажима генератора с «массой». При этом через вентили протекает значительный ток, и они повреждаются. Проверять генератор можно только с помощью амперметра или вольтметра.

Вентили генератора не допускается проверять напряжением более 12 В или мегометром, так как он имеет слишком высокое для вентилей напряжение и они при проверке будут пробиты (произойдет короткое замыкание).

Запрещается проверка электропроводки автомобиля мегометром или лампой, питаемой напряжением более 12 В. Если такая проверка необходима, то предварительно следует отсоединить провода от генератора.

Проверять сопротивление изоляции обмотки статора генератора повышенным напряжением следует только на стенде и обязательно с отсоединенными от вентилей выводами фазных обмоток.

При электросварке узлов и деталей кузова автомобиля следует отсоединить провода от всех клемм генератора и выводов аккумуляторной батареи.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: