Неисправность тормозной системы Фольксваген Бора

Ревизия тормозной системы

Уже давно просились на замену передние-задние тормозные диски и колодки, ко всему заклинил левый задний суппорт, закис один из тросиков ручника (не затягивал) + еще до того, как авто попал ко мне в руки, была сорвана резьба на поворотном кулаке предназначенная для направляющего пальца, резьбу нарезали направляющую подобрали и вкрутили криво по отношению к кулаку, вследствие редкое биение в педаль тормоза.

Еще полгода назад, зная проблему с кривой наплавляющей, уже задумался о решении. Увидел пост о том, что magic182gt продает оба кулака, передние суппорта, шланги, почти новые передние тормозные диски и колодки почти даром. Решил купить все. Диски brembo 280мм, колодки textar.

Суппорта решил покрасить, перебрать, купил заранее термокраску и рем комплект:
Резинки суппорта Jp Group 1161950510 (додумался блин) и штуцера Ate 03.3518-1900.2

Суппорта и так были в нормальном состоянии, но хотелось работы)). Компрессором выдул поршни и совсем чутка их полярнул войлоком, коррозии не было.

Сальники были в отличном состоянии, а из китайского ремкомплекта JP Group были большего диаметра и не позволяли втолкнуть поршень обратно. Решил оставить старые.

Суппорта очищал от ржавчины методом электролиза (описаний на драйве много), потом немного потер щеткой. Покрасил краской и прогрел в духовке при 200 градусах, по инструкции на баллончике. Диски тоже покрасил, даже по краям.

Далее собираем суппорт.

Пред установкой установкой суппортов, кулак сам менять не решился, холодно и неудобно, сгонял быстро в сервис, за 900р поставили. Далее в гараже занялся заменой передних суппортов, дисков и колодок. Купил американскую смазку для направляющих Slipkote 211, описании написано, что ее можно использовать для колодок и поршней.

Поменял перед за пару часов. Холодно однако в гараже.

Далее занялся задними тормозами. При рассмотрении заклинившего суппорта выяснилось, что там стоит опять какая то левая направляющая, испорчена скоба из за кривого высверливания, сильно разбухшие пыльники из за непонятной смазки. Еще тормозные шланги нуждались в замене. Было заказано:

— Жидкость тормозная 2л. VAG B 000 750 M3;
— Ремкомплект заднего тормозного суппорта 2шт. TRW SJ 1039;
— Скоба заднего левого суппорта TRW BDA 589;
— Колодки задние Textar 2355402;
— Тормозные диски Meyle 115 523 1008;
— Пружина правая тормозного суппорта VAG 7H0 615 296 (для усиления разжатия ручника);
— Пружина левая тормозного суппорта VAG 7H0 615 295 A;
— Шланг тормозной правый NK 8547114;
— Шланг тормозной правый NK 8547113;
— Трос ручника Febi 22734.

В начале снял суппорта, выкрутил поршни и отполировал их

Суппорта почистил покрасил, и одел резинки с рем комплекта TRW. Вкручивал и выкручивал поршни специальным инструментом, который взял у соседа по гаражу. Типа такого.

Тормозные шланги вначале не хотели откручиваться, помогла вдшка и час отмачивания в ней. Стяжным ключем на 11 легко открутились. Старую скобу вообще откручивал часа два, греть не решился, слегка простукивал и снова вдшка.

Поменял диски, колодки, прикрутил новую скобу суппота и сами суппорта. Смазывал Slipkote 211. Поменял сразу трос ручника.

Далее залил новую тормозуху и немного промыл, ушло полтора литра.

С чувством выполненного долга, решил прокатиться. На кочках передние суппорта оч сильно гремели, почитав в нете понял что дело в пыльниках направляющих суппортов, я поставил новые из рем комплекта JP Group. Пришлось их снять и сравнить со старыми, из ремкомплекта были оч мягкие и не фиксировали суппорт, Из 8 штук старых выбрал 4 самые нормальные не разбухшие. Номер Ate 110101-54072

После чего все стуки пропали. Сейчас тормоза притерлись, тормозит хорошо, всем мир)

Тема: vw bora 2002 г.в. горит лампа ESP

Опции темы
  • Версия для печати
  • Подписаться на эту тему…

vw bora 2002 г.в. горит лампа ESP

vw-bora 2002 г.в. горит лампа ЕСП. ваг пишет ошибку G85 .питание на датчик угла поворото идет.при включении зажигания лампа не гаснет, а если выдернуть из датчика штекер лампа есп кратковременно гаснет но загорается т.е контроллер опрашивает и не находит датчика.
а в первом случае ему что-то на нравиться.сам датчик ето блок памяти и проц, и фотоелемент. визуальныхповреждний нет.
поменять датчик много ума не надо да и не дешевое удовольствие
какие будут мнения??
може у кого такое было? может что-то банальное?
p.s абс и антиблокоровка работает

Ответ: Кто такое видел.

Ответ: Кто такое видел.

100% А потом к процам лезть!

Ответ: Кто такое видел.

Нада пробывать! а есть перевод на ету ссылку. и вагом можно?? заранее спасибо. олег

Ответ: Кто такое видел.

Адаптация G85 — одна из «фенечек» VAG , курим «поиск» , процедура — описывалалась .. многократно .

ЗЫ : Г. «Рудин» — так как , у вас — с местожительством в профиле ?

Ответ: vw-bora 2002 г.в. горит лампа ЕСП

кроме адаптаций, нужно правильно датчик установить. при прямом положении колес, в окошке на корпусе датчика должна быть желтая точка.

Ответ: vw-bora 2002 г.в. горит лампа ЕСП

писалось много —читал. все стоит правильно(желтая метка) питание есть. но спецы говорят ,что привязывают адаптацией тока новые датчики ,кстати Глазго -это г.Глазов (Удмуртия) если кого то смущает-подкорректирую
с уважением олег

Ответ: vw-bora 2002 г.в. горит лампа ЕСП

Привет спецам из Глазова . Пусть учат мат-часть, а вам, если нет ни опыта, ни знаний по работе с авто и диагностичеким оборудованием, как и самого оборудования, то поищите нормальных спецов! Думаю, что до Ижевска можно доехать, не далеко!

Ответ: vw-bora 2002 г.в. горит лампа ЕСП

Датчики , «тока новые» — будет , каждый раз — слегка «по царски » .
Но если постараться и «праальна починить» — то моно будет и новый ..
Без прибора — читай не читай . но адаптировать сложно .

Кстати , неясно — кого больше смущает правильно назвать свой город , на Глазго конечно , кельты и пр. гэлы — врядли обидятся , ( вообще — как угодно — Рим , Нью-Иорк . , хоть Вот. ск ), мне — например ..фиолетово , однако при общении — хохмы не слишком удобны , да и правила .

Ответ: vw-bora 2002 г.в. горит лампа ЕСП

Исправлюсь, и поправлю ошибку считал ваг-комом скачанным по ссылкам на етом сайте. но адаптация не идет , при входе в адаптацию выскакивают параметры ,но на вращение рулем не реагируют,может прога урезанна?

Ответ: vw-bora 2002 г.в. горит лампа ЕСП

Прога не урезана , вероятно немного устарела.
Что за версия софта , тип системы ABSESP и пр — пока загадка в ваших постах ..
Редирект на *.LBL файлы ( с описаниями систем и рекомендациями ) — с версии V-C 408 ( U) , или смотрим загружаем ( *.lbl)

Курим пост #3 . на предмет своей проблемы и или процедуры ,
(VW Golf/Jetta/Bora (1J/9M)) .

Перевод , страницы или текста , например — тут :

Если не выходит , ничего — то в соответствии с постом — #8 .

Ответ: vw-bora 2002 г.в. горит лампа ЕСП

уважаемый PistonA!! Пользуюсь ваг-ком релиз 311.2N.
Помогите плиз.. определить тип системы ABSESP . код автомобиля для адаптации G85
Суважением Олег

Ответ: vw-bora 2002 г.в. горит лампа ЕСП

Вот я сейчас .. , включу «рентгеновское зрение » , «преодолею пространство» и увижу . ( номера и цифры на экране вашего монитора — подключенного у авто или на наклейке . ) , ага — уже почти вижу !
Затем быстро гляну комплектацию. и вот — «заветный код » например ( G85 — 40168 ) !

— Вся необходимая информация вам была дана . , вроде искать ничего не надо .

И кроме шуток — прочитайте .. ( разве при входе на форум раздел — не попадалось ? Висит, в начале каждого раздела !) например тут :
http://www.carhelp.info/forums/118/thread40606/

Ответ: vw-bora 2002 г.в. горит лампа ЕСП

Спасио большое за наставления . Но уж очень хочется решить проблему побыстрее.
с уважением Олег

Ответ: vw-bora 2002 г.в. горит лампа ЕСП

Кидай VIN авто , посмотрим тип системы ABSESP и кодировку

Читайте также  Как снизить расход топлива в автомобиле?

Ответ: vw-bora 2002 г.в. горит лампа ЕСП

VW-BORA 2002. универсал . двиг ATD автомат типтрон
VIN wvwzzz1jz2w543248

Ответ: vw-bora 2002 г.в. горит лампа ЕСП

Кодировка блока ABS 19458 логин выше давался

Ответ: vw-bora 2002 г.в. горит лампа ЕСП

Спасибки дольшое . завтра буду пробовать

Ответ: vw-bora 2002 г.в. горит лампа ЕСП

Не забудь сначало кодируется блок ABS потом делается база G-85 зажигание от начало до конца процедуры не должно выключаться
Лучше делать на заведённом авто или с зарядником

Ответ: vw-bora 2002 г.в. горит лампа ЕСП

пробовал кодировать «ланчем» не вышло.
захожу в блок абс потм в адаптацию сканер запрашивает код от 0-255
пробыыал вводить и логин и код регистрации нифига не вышло
в чем дело ?? кто подскажет. может только вагом можно.
хотя все ошибки читает нормально.
.

Ответ: vw-bora 2002 г.в. горит лампа ЕСП

поправьте если я не прав код регистрации авто 40168, или не прравильно считал

Ответ: vw-bora 2002 г.в. горит лампа ЕСП

Чтобы закодировать блок ABS нужно входить в 07 канал (кодирование) а не в адаптацию (10 канал)
Код регистрации для G-85 40168
Ещё раз почитай в своё время gol_avto писал
А почему то все забыли, что при такой ситуации слетает кодировка ABS. И без ее восстановления делать что либо бесполезно.
Прочитать — выучить — распечать — повесить на стенку.

Калибровка датчика угла поворота рулевого колеса -G85

Если датчик угла поворота рулевого колеса отсоединен от бортового питания или бортовое напряжение не в норме, — то он теряет свою инициализацию. В памяти неисправностей зарегистрирована неисправность 01826 датчик угла поворота рулевого колеса кл. 30 электропитание. В ходе последующей поездки датчик с помощью информации о скорости вращения колес инициализируется самостоятельно. Неисправность 01826 обнаруживается лишь периодически и запись о ней может быть удалена из памяти.
А если (как в твоем случае) этого не происходит, то или G85 пипец, или в среднем положении руля он показывает больше допуска ( +- 4.5 гр.) Калибровка датчика угла поворота рулевого колеса может быть проведена и без пробной поездки вручную через систему самодиагностики автомобиля или посредством тест-программы (см. Объект диагностирования Калибровка датчика угла поворота рулевого колеса) при помощи VAS 5051.
После установки нового датчика угла поворота рулевого колеса -G85 или нового блока управления -J104 следует заново закодировать блок управления J104. В дополнение к кодировке следует согласовать датчик угла поворота рулевого колеса и провести ходовой и системный тест.
Снятие и установка датчика угла поворота рулевого колеса — см. Руководство по ремонту, тормозная система рем. гр.-45

Установка нейтрального положения датчика угла поворота рулевого колеса
Условие: Геометрия ходовой части должна быть в норме.
— Зажигание вкл
— Повернуть рулевое колесо на 30 градусов влево или вправо и обратно, пока передние колеса ни встанут в положение для движения по прямой, а рулевое колесо — в горизонтальное положение (допуск +/- 4,5 градуса). — Ввести адресное слово 03 электроника тормозной системы
— Выбрать кодировку II и ввести регистрационный код 40168
— Выбрать функцию 04 Базовая установка
— Указать пункт 1 (калибровка датчика угла поворота рулевого колеса -G85)
Указание: В перерыве между кодировкой блока управления и установкой нейтрального положения датчика угла поворота рулевого колеса нельзя выходить из диагностики и выключать зажигание. В противном случае, необходимо будет повторять весь процесс.
Обычно завожу мотор, кодирую ABS, G85 в базу и прокатиться метров 20-30 (вправо-влево-прямо) пока ESP не погаснет.

Кодировка блока управления
Сначала необходимо ввести регистрационный код, а затем код кодировки.
Код регистрации и кодирования состоит из 4 различных пунктов (тип автомобиля, тормозная система, двигатель, коробка передач). Тормозную систему можно определить визуально или с помощью номера (см. сервисную книжку Audi или стикер в нише запасного колеса).
Определить коды регистрации и программирования в соответствии со следующими таблицами.
Первая цифра всегда = 0.
Провести процедуру регистрации с помощью функции 11 (код регистрации см. в таблице ниже).
С помощью функции 07 провести кодировку ESP (Кодировка, смотри таблицу ниже).

Таблица регистрации (читай логинов)
1. Цифра: 0
2. Цифра:
Audi A4 9
3. Цифра, тормозная система: Код комплектации
Серийно еще не производится 1
Brembo 17 дюймов 2 1LJ
FN3 16 дюймов 3 1LT, 1LF
HP2 16 дюймов 4 1LX
FNR 16 дюймов 4 1LG
FN3 15 дюймов 5 1LB, 1LE
C54 6 1LZ
4. Цифра двигателя:
4/6 Цил. Дизель 5
4/5 Цил. Бензин 7
6/8 Цил. Бензин 9
5. Цифра коробки передач:
МКП 5
автоматич. трансмиссия 7
5HP19, 5HP24
AG4, AG5
Multitronic 9

Напр. код регистрации для Audi A8, с 4-цилиндровым бензиновым двигателем, с МКПП Multitronic и тормозными механизмами C54:
09675

Таблица кодировок
1. Цифра: 0
2. Цифра:
Audi A4 4
3. Цифра, тормозная система: Код комплектации
C54 1 1LZ
FN3 15 дюймов 2 1LB, 1LE
HP2 16 дюймов 3 1LX
FNR 16 дюймов 3 1LG
FN3 16 дюймов 4 1LT, 1LF
Brembo 17 дюймов 5 1LJ
Серийно еще не производится 6
4. Цифра двигателя:
4/6 Цил. Дизель 5
4/5 Цил. Бензин 7
6/8 Цил. Бензин 9
5. Цифра коробки передач:
МКП 5
автоматич. трансмиссия 7
5HP19, 5HP24
AG4, AG5
Multitronic 9
Напр. кодировка для Audi A8, с 4-цилиндровым бензиновым двигателем, с МКПП Multitronic и тормозными механизмами C54:
04175

Статьи

  • 262104 просмотра
  • 24 комментария

Автомобильный тормоз – это важнейшая деталь в строении всего автомобиля. Тормозная система должна не просто работать без поломок, а быть просто в идеальном состоянии. В первую очередь это касается педали тормоза в тормозной системе автомобиля. В статье мы расскажем о правильном состоянии этой детали. Какой она должна быть: тугой, мягкой или что-то среднее?

Состояние силы при нажатии на тормоз может быть разной. Первое состояние позволяет нажимать педаль тормоза без усилий, мягко и плавно, причем важно, не случается ли рывки или тем более провалы, которые говорят о проблемах в системе. Существуют еще варианта, когда вам стоит обратиться немедленно для осмотра тормозов – при мягком тормозе и тугим.

Спешим заметить, что, причина, по которой педаль тормоза туго работает, не обязательно из того числа простых неисправностей, сопровождающих подобные проблемы. Более того, причины могут относиться исключительно к определенному виду тормозной системы.

По этой причине мы рекомендуем подробно рассмотреть возможные варианты проблем и поломок, а также расскажем как их избежать.

Назовем причины, по которым педаль может нажиматься туго:

Неисправность в вакуумном усилителе. Возможно установлен засоренный воздушный фильтр, который подлежит простой замене;

Наедание клапана в вакуумном усилителе. Решение замена клапана;

Поломка диафрагмы усилителя. При такой неисправности меняется весь вакуумный усилитель;

Проблема с наконечником вакуумного усилителя. Проведите его замену;

Обратите внимание на работу обратного клапана. Замените его при необходимости;

В случае, если в камеру вакуумного усилителя пройдет топливо, то, наверно, неисправна герметичность усилителя, или же, как и ранее, может быть неисправен обратный клапан. Решение — замена вакуумного усилителя и обратный клапан;

Впускной коллектор и вакуумный усилитель соединяются между собой шлангом, который через некоторое время может выйти из строя или иметь трещины. Также может произойти ослабление шланга на самом штуцере, например из-за хомута. Устраните проблему, проведите простую замену шланга, или замените или подтяните хомут.

Специалисты компании «АВТОмаркет Интерком» рекомендуют своевременно проводить осмотр шлангов, потому что в холода они могут покрываться трещинами или слетать со штруцера. Реакция шланга зависит от условий эксплуатации – в холода и морозы он ведет себя нормально, но приезде автомобиля может нагреваться и сползать, к тому же они изнашиваются и слоятся внутри. Тормозная жидкость проходит через шланг с трудом, и нажатие на тормоз становится сложнее .

Некачественная тормозная жидкость, а также при постоянном попадании топлива и других жидкостей в рабочие колесные цилиндры, в них происходит набухание и разрушение внутренних уплотнительных колец. Проведите ремонт цилиндров и подумайте о замене тормозной жидкости.

Читайте также  Устранение неисправности лямбда-зонда

Как проверить работу вакуумного усилителя?

Во-первых, заведите машину и пусть она немного поработает, чтобы прошла разрядка авто. Нажмите на педаль тормоза — в случае тугого нажатия можно смело утверждать, что вышел из строя усилитель или шланг. Теперь остановите двигатель и дайте ему недолго отстояться, через некоторое время снова нажмите на тормоз.

Во-вторых, не включая двигатель, нажмите пару раз подряд на тормоз, это позволит провести разрядку тормозной системы и снимет нагнетание. Далее, не отпуская педаль тормоза, заведите автомобиль, по идее педаль должна начать постепенно опускаться вниз, что говорит о том, что сам вакуумный усилитель работает.

Заботьтесь о своей безопасности. Следите и своевременно проверяйте тормозную систему автомобиля. Если требуется ремонт, то незамедлительно приступайте к нему.

Все запчасти для ремонта тормозной системы можно найти на сайте «АВТОмаркет Интерком» или в наших магазинах запчастей на ваз или иномарку . Работает доставка в любой автосервис.

Неисправности вакуумного усилителя тормозов

В конструкцию тормозной системы любого автомобиля обязательно входит усилитель. Наибольшее распространение на транспорте получил усилитель вакуумного типа, который обеспечивает дополнительное усилие за счет разряжения.

Роль вакуумного усилителя в тормозной системе

Вакуумный усилитель тормозов (он же – вакуумник и ВУТ) способен в 3-5 раз повысить усилие, которое прилагает водитель ногой на тормозную педаль, что и обеспечивает комфортное управление тормозной системой.

Без этого узла эффективно совершать замедление и остановку авто невозможно по той простой причине, что прижать колодки тормозных механизмов одним только усилием ноги достаточно сложно.

А это уже грозит безопасности движения, поскольку водитель может неправильно оценить обстановку и своевременно принять меры для остановки.

Усилитель же даже в случае экстренного торможения выполняет свою функцию и позволяет остановить авто.

В общем, роль вакуумного усилителя очень важная и от его работоспособности зависит многое. При этом конструктивно он очень прост, что и обеспечивает беспроблемную работу достаточно длительный период.

И все же неисправности с ним бывают. И при их возникновении результат не очень хорош – тормозная система хоть и сохраняет работоспособность, но выжать педаль тормоза проблематично и для замедления приходится прилагать очень большое усилие.

Основные неисправности устройства

Видов поломок вакуумника не так уж и много, а именно:

  • Потеря герметичности трубопровода, по которому поступает разрежение, или мест его соединения;
  • Выход из строя обратного клапана;
  • Разгерметизация рабочих камер усилителя.

Первые две неисправности – основные, третья же встречается очень редко.

Также стоит отметить, что в большинстве авто вакуумник работает от разряжения, создаваемого во впускном коллекторе (их то и соединяет между собой трубопровод).

Но на некоторых моделях усилитель для повышения эффективности работы дополнительно комплектуется вакуумным насосом. Причем этот элемент может быть, как механическим (с приводом от распределительного вала), так и электрическим, со своим электродвигателем.

Но эти насосы являются лишь вспомогательным элементом, который повышает эффективность работы усилителя. При этом основное разрежение все так же берется от впускного коллектора.

В авто, комплектующимися этим узлом, насос – еще один компонент, который может прийти в негодность. При этом усилитель будет продолжать работать, хотя на некоторых режимах движения усилие на педали возрастет.

Признаки возникновения проблем в работе

Неисправности вакуумного усилителя и компонентов, обеспечивающих его работу, обязательно проявляются, причем достаточно явно.

Если ваккумник не функционирует, это будет сопровождаться «тугостью» выжима педали.

При полном отказе этого элемента нажать на тормозную педаль очень сложно (для удостоверения в этом достаточно при неработающем моторе нажать на педаль 4-5 раз, на последнем выжиме сопротивление будет очень большим).

Поскольку разрежение берется от впускного коллектора, потеря герметичности вакуумного усилителя может сопровождаться изменением работы мотора при торможении (хотя этого происходить не должно).

Причем в одних случаях обороты силовой установки при нажатии на педаль тормоза могут падать (вплоть до остановки агрегата), в других же – обороты повышаются.

Здесь все просто – если есть не герметичность в вакуумнике, будет происходить подсос воздуха в коллектор, который влияет на пропорции топливовоздушной смеси, отсюда и изменение режима работы мотора.

Еще одним явным признаком является появление шипения при выжиме педали. Появление такого звука указывает на появление подсоса воздуха.

Что касается вакуумных насосов, то механические могут издавать стуки, причем постоянно (виноват в этом обычно приводной шток), в электрических же повышается шумность работы, также возможен сильный нагрев при работе мотора (здесь обычно неисправность кроется в приводном электродвигателе).

Проверка усилителя и сопутствующих элементов

Проверить работоспособность усилителя не сложно, и для этого не потребуется какое-либо оборудование.

Один из простейших способов проверки без надобности «лезть» под капот делается так: на заглушенном моторе накачиваем тормозную систему (выжимаем педаль 4-5 раз и фиксируем ногой в нажатом положении).

Затем запускаем двигатель. Сразу после запуска на ваккумную камеру усилителя пойдет разрежение, в результате педаль должна немного пойти вниз. Если это произошло, вакуумник работает исправно, и подсоса воздуха нет.

Если тормоза вроде и работают, но при задействовании их силовая установка меняет режим работы, проверить, не является ли виной этому усилитель можно так: отсоединяем трубопровод от впускного коллектора, а штуцер заглушиваем резиновой заглушкой (можно для этого использовать отрезок подходящей по диаметру трубки, которую необходимо пережать).

Импровизированную заглушку необходимо надежно зафиксировать хомутом.

Затем запускаем двигатель, даем ему немного поработать, и начинаем жать на тормозную педаль (проделать это можно и на дороге, но обязательно следует учитывать, что усилитель работать не будет).

Если при торможении двигатель функционировать будет нормально (без смены оборотов), значит, в усилителе имеется подсос воздуха.

Устраняем неисправность

Устранить проблему с неработающим усилителем можно только в случае, если поврежден трубопровод, обратный клапан или его уплотнитель.

Выявлять неисправность стоит последовательно:

  • проверяем затяжку хомутов трубопровода и состояние трубки в местах зажимов (нередко в них появляются трещины);
  • осматриваем состояние уплотнителя обратного клапана усилителя. С временем этот резиновый элемент расслаивается из-за чего теряется герметичность вакуумной камеры (отсюда и шипение при торможении);
  • меняем трубопровод вместе с хомутами. Стоит он недорого, поэтому проще его поменять, чем проверять герметичность, тем более что устранить трещину достаточно сложно. После замены проверяем работоспособность усилителя;

Если замена трубопровода не дала результат, замене уже подлежит сам усилитель, поскольку узел этот считается неразборным и ремонту не подлежит.

В процессе работ не лишней будет проверка обратного клапана. Сделать это можно двумя способами.

Первый подразумевает демонтаж этого элемента. Далее необходимо ртом подуть в штуцер, которым клапан устанавливается в усилитель. При этом он должен беспрепятственно пропускать поток воздуха.

Затем делаем обратное действие – втягиваем воздух через этот же штуцер. Исправный клапан воздух пропускать не должен.

Если нет желания снимать клапан, из-за чего может нарушиться герметичность в месте соединения, можно поступить так: запускаем двигатель, даем ему поработать.

Затем нажимаем до упора педаль тормоза, удерживаем ее в таком положении и глушим мотор.

Если клапан исправен, то он закроется (из-за отсутствия разрежения со стороны коллектора), при этом в вакуумной камере вакуум сохраниться, поэтому педаль сопротивления не будет оказывать (для удержания не нужно создавать дополнительного давления).

Напоследок немного о вакуумных насосах. В механическом узле для устранения стуков некоторые просто удаляют шток и все.

При этом насос работать не будет, но поскольку он – вспомогательный, то его отключение не сильно повлияет на работоспособность усилителя (хотя все же педаль станет немного «туже»).

Но в некоторых случаях помогает обычная смена положения штока (переворачиваем его на 180 град.).

Что касается электрического насоса, то зачастую он просто заменяется, поскольку отремонтировать его трудно.

Тема: Проблемы с тормозами

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме
    Оценка этой теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Passat Variant B7, цвет Deep Black / Highline + пакеты: Comfort, Technik, Multimedia + панорамно-сдвижной люк.

    Читайте также  Как правильно выбрать адаптер или переходник в прикуриватель USB?

    История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков.

    У друга автохолд включен, а у Вас нет. При включенном автохолде педаль при первом нажатии уходит спокойно вниз, потом при повторных нажатиях тугая, практически не нажимается(потому как колодки прижатыми остаются). В общем поэкспериментируйте в этом направлении! Мне кажется в этом косяк.

    Отказ усилителя тормозов

    Собсна осенью такое же уже случалось.. как внезапно появилось, так же и исчезло после проезда по какой то кочке через 10 минут.
    И вот вчера опять запищало и пропало через какое то время..
    Усилитель при этом работает нормально. АБС тоже, ток не понятно всеми ли колесами.. Естесна нужно диагностировать и т.д.
    Но мей би такое уже у кого то было? может трабл наверху, наплаву?
    Тип там по колесу пнуть, разъем просушить.

    Хочу поднять тему.
    Машине 3 года и все это время я не жаловался на тормоза, педаль была жесткая. Сегодня делали ТО-3 и поменяли тормозную жидкость.
    Сразу после этого я заметил, что педаль тормоза стала явно мягче, «накачивается» и «продавливается». Все как описывает автор этой темы.
    Я вернулся к дилеру, показал: они говорят — так и должно быть. Взяли машину обратно, прокачали систему еще раз, но ничего не изменилось.
    Тормозит автомобиль нормально, но впечатления от педали стали совсем не такие, как в течении 3-х лет. :-)

    Что посоветуете ? Еще раз к дилеру ехать — так они уже сделали что могли.
    Или действительно, все так и должно быть ? Но тогда почему так изменилось поведение педали после замены тормозной жидкости ?

    Нет, была только замена жидкости.
    Сегодня поеду в другой сервис с просьбой провести диагностику тормозов и возможно прокачать еще раз.

    Поменяли передние колодки (2000 км назад) и педаль стала жёстче. и на субъективный взгляд качество торможения ухудшилось. Визуально диски в хорошем состоянии. Колодки ставили на офф дилере оригинал.
    Это субъективное мнение или могут быть иные варианты?

    Passat B7 1.8 TSI Highline, DSG, Black, Technic, Comfort, Multimedia, VW Sound

    В прошлом:
    был B5+ 1.8T Highline
    был B4 2.0 DOHC Variant GL
    был B3 1.8

    Barmutik, Я тоже поменял передние колодки и примерно 700-800км педаль тоже была мягкая. Сейчас все в норме.
    П.С. заводские были ATE.

    Не правильно меняли тормозную жидкость. Тормозуху необходимо менять методом нагнетания под давлением 2 бар, для этого необходимо специальное устройство. И для нормальной прокачки нужно подавать жидкость под давлением 2 бара.
    Попробуйте резко тормознуть на песочке до срабатывания ABS.

    В общем сегодня утром, после ночной стоянки, педаль стала совершенно нормальной. Механики из другого сервиса также считают, что тормоза в полном порядке.
    Да и у меня теперь претензий нет. Почему вчера, после замены жидкости, педаль была мягкой — непонятно.

    Заодно я сегодня сравнил с педалью тормоза на новом Мерседесе Е класса — педаль ведет себя точно также, а именно: если покачать педаль тормоза при заведенном двигателе, то она через 2-3 качка становится жестче. Если теперь ее продолжать держать нажатой, то она постепенно прожимается дальше. На Пассате точно также.
    Я не могу объяснить почему педаль постепенно уходит дальше, но похоже, что так и должно быть.

    Срабатывает перепускной клапан. Так всегда было. Я помнится был озадачен такой же проблемой на Б5 ещё.

    Passat B7 1.8 TSI Highline, DSG, Black, Technic, Comfort, Multimedia, VW Sound

    В прошлом:
    был B5+ 1.8T Highline
    был B4 2.0 DOHC Variant GL
    был B3 1.8

    Уходит педаль, уходит. Сначала я тоже встрепенулся, но потом пошёл по принципу «не мешайте машине работать».
    Я, вообще, очень мало торможу в пол, считаю, что торможение в пол — это неправильно выбранное поведение на дороге. Но пару раз пришлось тормозить во всю дурь. Первый раз мне полицейский автобус через пробку под нос развернулся — долбанул по педали, было ощущение что машину вкопали в асфальт. Второй раз за городом в качестве эксперимента тормознул со скорости около 90 км. Машина заскрипела и защелкала. хорошо, что я пристегнут был. пришлось бы менять лобовуху

    Есть такая система «помощь при экстренном торможении», она еще может включить аварийку и подать сигнал.


    Ага, есть. Вот когда я за городом поупражнялся — она включилась Насчет сигнала — не бибикала.

    При замене задних колодок выпал поршень тормозного механизма и вытекла тормозная жидкость, на приборке загорелась неисправность тормозной системы. Поршень поставил на место (тормоза не прокачивал) подключил васю и вылезает ошибка, и не дает развести и свести колодки:

    Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 3AA-907-801.CLB
    Номер блока управления: 3AA 907 801 G HW: 3AA 907 801 G
    Компонент и/или версия: J540 EPB4 VW-64783 0009
    Кодировка: 0022157
    Код мастерской: WSC 00028 028 00001
    VCID: 356ADDCD5C69A9B6775-8060
    1 неисправность:8

    03263 — Ограничение работы
    008 — Недостоверный сигнал
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01111000
    Приоритет неисправности: 1
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 200
    Пробег: 48544 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2031.14.08
    Время: 20:53:21

    Подскажите плиз если я прокачаю тормоза, ошибка уйдет?
    Прокачиваем передний левый далее передний правый, задний левый и задний правый?

    Стук в конце торможения

    Всех приветствую!
    Пытался найти что-либо полезное через поиск, но прям похожего не нашел.
    Недавно проходил ТО 45 тык с заменой передних колодок, после чего поехал на дальняк (в Питер), где и проявил себя этот стук/щелчек:
    Если интенсивно оттормаживаться, то в самом конце торможения когда машина как бы хочет откатиться назад, происходит этот стук (в районе правого переднего колеса). Впечатление, будто колодки люфтят (по ходу вращения колеса). В Питере стучал он настолько сильно, что при парковке к бордюру носом, я несколько раз думал что зацепился бампером об бордюр. Через несколько дней звук поутих, но все равно присутствовал и я думал что само пройдет. Недавно машина хорошо поездила по лужам и звук снова активизировался и потом снова утих. В Питере, к стати, тоже лили дожди.
    Поездка к дилеру ничего не дала: на данный момент звук не сильный но он есть, мне сказали что это нормальная работа тормозов, просто чуть шумнее. но раньше то этого не было, да и периодически он очень сильный (связываю с дождями). При плавном (медленном) торможении стука нет. Что это может быть?

    Проходил ТО у официалов.
    Поменяли передние колодки.
    Ехал домой, всё было вроде норм (или не услышал сразу)
    На следующий день появился скрип при торможении. По звуку, как будто резина скрипит.
    Скрип типа Шук-шук-шук ))) Появляется, когда автомобиль замедляется примерно до 30км/ч и ниже до полной остановки. Связано явно с вращением, вращение колеса замедляется, и частота шуков падает, а сам шук становится длиннее, к моменту полной остановки длиной в уже секунду.
    К официалам теперь назад смогу попасть после праздников только, а на праздники планировал активно пользоваться машиной. Сам процесс торможения полностью норм, беспокоит только этот звук, весьма громкий в первые минуты езды, и несколько затихающий, но всё равно явный минут через 15 после начала движения. Так уже неделю. Всё надеялся, может грязь попала под колодку, пройдёт…
    Думаю, не стоит планы менять на выходные? Поскриплю ещё неделю, как считаете? Спасибо.

    Виноват, в ветку B6 написал случайно, у меня B7

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: