Как спасти «железного коня» от коррозии?

Как продлить жизнь железного коня: лайфхаки для автомобилистов

Каждый водитель хочет, чтобы его железный конь долго служил и не ломался. Для этого регулярно посещает автосервис и покупает качественные запчасти. Впрочем, есть и другие способы сделать так, чтобы автомобиль прослужил дольше.

Не секрет, что срок службы автомобиля во многом зависит от того, как владелец о нем заботится и как на нем ездит.

Первое, что должен сделать каждый водитель, который приобрел автомобиль – прочитать инструкцию по эксплуатации. В соответствии с ней нужно спланировать график техобслуживания. Своевременные техосмотры помогут избежать лишних ремонтов.

Старайтесь не использовать авто для коротких поездок. Если есть возможность, лучше пройдитесь пешком. Работа непрогретого двигателя увеличивает расход топлива и загрязняет воздух.

К тому же, короткие поездки могут значительно сократить срок службы глушителя. В выхлопе при запуске холодного двигателя образуется конденсат. Если двигатель не будет работать достаточно долго, чтобы испарить его, в глушителе может накопиться слишком много воды и ржавчина проест там дыру.

Ездите в авто хотя бы раз в неделю, ведь в машинах, которыми не пользуются часто, могут постепенно выливаться жидкости из систем. Также возьмите себе за правило регулярно проверять жидкости: уровень антифриза, масла, трансмиссии, жидкости рулевого управления и тормозной жидкости. Проверяйте также их цвет.

Производители рекомендуют менять масло каждые 5-8 тысяч километров пробега или каждые 3-6 месяцев. Вместе с маслом не забудьте сменить и фильтр, ведь нет смысла заливать масло в грязный. Каждые 2 года меняйте в вашем авто жидкость усилителя руля, тормозную жидкость и антифриз. Жидкости передачи и фильтр надо менять каждые 80 тысяч километров.

Через каждые 20 тысяч километров нужно менять воздушный фильтр. Его можно купить чуть ли не в каждом магазине автозапчастей, а заменить можно легко самому.

Следите за толщиной тормозных колодок и не позволяйте им снова изнашиваться до металла. Ведь это может привести к повреждению тормозных дисков. Их замена обойдется вам уже значительно дороже.

Меняйте шины не только на летние или зимние. Важно также менять их расположение. Это уменьшает неравномерность износа протекторов и продлевает срок службы резины. Шины рекомендуют менять каждые 10 тысяч километров. Меняйте их по диагонали: правую переднюю с левой задней, а левую переднюю с правой задней.

Но обратите внимание, что некоторые шины могут быть направлены и вращаться только в определенном направлении. На это укажет стрелка на боковине.

Проверяйте уровень давления в шинах. Избыточное или недостаточное давление могжет вызвать неравномерный износ шин. Недостаточно накаченные шины – одна из крупнейших причин лишних затрат горючего. К тому же, недостаточно накаченные шины имеют большее сопротивление качению. Движение с неправильно накаченими шинами может влиять на управляемость и торможение автомобиля. В частности на мокрой дороге, что может быть опасно. Поэтому важно проверять давление ежемесячно или перед каждой длительной поездкой.

Начало движения автомобиля также имеет значение. Больше нагрузка на авто происходит именно в момент, когда машина трогается с места. Чтобы облегчить работу своему железному коню, запомните два простых правила. Во-первых, трогайтесь плавно, а газ добавляйте постепенно. Во-вторых, избегайте резкого ускорения или торможения после запуска мотора.

Не забывайте использовать стояночный тормоз. Даже если у вас машина автомат, стоит использовать ручник, если вы припарковались на склоне. Это уменьшит нагрузку на тормоза. Но не используйте стояночный тормоз зимой, ведь он может замерзнуть.

Регулярно мойте своего железного коня. Соль, которой посыпают дороги зимой, грязь и песок повреждают лакокрасочное покрытие и металлические элементы. А, следовательно, могут вызвать коррозию. Страдают также элементы из резины. Поэтому мыть машину нужно не только ради ее красоты, а и для того, чтобы вовремя увидеть и предупредить образование ржавчины.

Уберите из своего авто все лишнее. Начните с багажника, ведь у многих автомобилей это настоящий склад для вещей, которыми никто не пользуется. Чем легче машина, тем быстрее она едет и тем проще ею управлять. Поэтому старайтесь соблюдать порядок в автомобиле.

Полный выпуск программы «Полезные файлы» смотрите здесь.

Как убрать ржавчину с велосипеда?

Возможно ли спасти велосипед от коррозии? Конечно можно, сегодня существует большой выбор специальных покупных средств, известны и народные методы. Но лучше предупредить появление дефекта, чем потом героически с ним бороться. А для этого необходимо выдерживать простое правило, заключающееся в содержании своего железного друга в нормальных условиях, без повышенной влажности. Оно сведёт риск ухудшения его состояния практически к нулю.

Для полного понимания проблемы ржавчины на велосипеде стоит глубже вникнуть в суть вопроса. Коррозия – естественное явление, всегда возникающее при соприкосновении металла и окружающей его среды. Для предупреждения процесса окисления, приводящего к появлению сразу рыжих пятен, а потом и дыр, найдены различные противоядия, но окончательно победить его ещё не удалось. Вот почему любое транспортное средство и велосипед, в том числе, состоящий, в основном, из металлических деталей, со временем начинает покрываться коррозийными пятнами. Если они появились, значит нужны срочные меры для очистки.

Как сберечь велосипед от ржавчины?

В противном случае любой контакт не просто с водой, но даже с достаточно сырым воздухом приводит к образованию коррозии и, в результате сокращению срока эксплуатации двухколёсного транспортного средства.

От попадания под дождь во время велопрогулки не застрахован никто. И если такое случилось, то важно своевременно принять меры по предотвращению процесса окисления деталей и конструкций велосипеда. Особенно тщательно нужно протирать труднодоступные места, где, в основном, и собирается влага. Только полностью сухой можно оставить на хранение.

Хотя современные велосипеды подвержены качественной покраске, качественно защищающей от ржавчины велосипед, но в процессе эксплуатации появляются микроскопические царапины. Они даже не видны глазу, но отлично накапливают в себе влагу и способствуют развитию коррозийного процесса. Особенно если велотранспорт храниться в сыром помещении. Вот почему основное правило содержания гласит о необходимости хранения велика в сухом и тёплом месте.

Хороший хозяин старается содержать своего железного коня в идеальном состоянии. Вот почему мойка – обязательная и частая манипуляция. Но и она требует правильного проведения. Нужно стараться, чтобы вода не попадала внутрь колёсных втулок, на различные стыки, в область наконечников спиц. Обязательным считается протирание и полное высушивание. Именно эти действия не позволят превратить ваш транспорт в жалкий ржавый велосипед.

Какие части велосипеда наиболее подвержены ржавчине?

Исходя из технологии обработки деталей и механизмов, каждая из них по-своему подвержена коррозии. Стоит отметить, что если начала окисляться рама, то все остальные детали уже очень пострадали. А всё довольно просто. Любой производитель обрабатывает её особенно тщательно, напыляя специальные лакокрасочные материалы. Они обладают защитными антикоррозийными свойствами, что и спасает.

Что не скажешь, например, о цепи, металлических ободах колёс, частях педалей, также изготовленных из металла. В список стоит внести различные крепёжные элементы, части седла, спицы и даже руль. Вот где чаще всего ржавеет велосипед. И если такие места обнаружены, важно точно оценить степень повреждения металла, определиться с адекватным методом воздействия на проблему. Следует провести очищение так, чтобы не осталось ни единого пятна. Только в этом случае можно считать задачу решённой.

С чего стоит начинать

Решение любой проблемы начинается с выяснения её сложности и объёмов. Вот поэтому нужно произвести детальный осмотр велотранспорта, в результате которого выявить:

  1. Точное количество ржавых пятен
  2. Глубину поражения металлических деталей.
  3. Обратить внимание на наличие следов окисления в труднодоступных местах.

В зависимости от полученного результата нужно планировать мероприятия по удалению ржавчины на велосипеде.

Химический способ с применением специальных материалов

Одним из наиболее эффективных считается удаление коррозии с помощью специальных преобразователей. Имея специфический состав, они способны почти стопроцентно снять налёт при повреждениях начальной стадии.

Проводить очистку возможно на свежем воздухе в солнечную и сухую погоду. Можно работать в гараже и даже на балконе при закрытой двери в квартиру. Для процедуры потребуется само средство. Оно продаётся в аэрозолях или простых флаконах. Также следует приготовить ветошь, для индивидуальной защиты пригодиться респиратор и резиновые перчатки. Чтобы во время работы не наследить, стоит место застелить плотным полиэтиленом. Сам процесс проводится по следующему алгоритму:

  1. Удаление загрязнений и пыли с мест, подлежащих обработке.
  2. Их обезжиривание и просушивание.
  3. Нанесение тонким слоем преобразователя.
  4. Дать время на химический процесс. Оно указывается на упаковке.
  5. Хорошо протереть чистой салфеткой.

В случае, когда ржавчина на велосипеде всё-таки осталась, следует произвести повторную манипуляцию или попробовать другие методы очистки.

Читайте также  Тонкости подключения усилителя в автомобиль своими руками

Очистка с помощью лимонной кислоты

Отвечая на вопрос о том, как снять ржавчину на велосипеде в домашних условиях стоит вспомнить очень эффективный кислотный способ, способный убрать даже глубоко въевшуюся коррозию. Для этого используют сок лимона, металлическую губку (можно обычную кухонную), чистые хлопчатобумажные салфетки. Имея всё это под рукой, нужно подготовить велосипед для процедуры, поскольку он должен быть идеально чистым, полностью сухим. Проблемные места лучше обезжирить. Работа выполняется в такой последовательности:

  1. Увлажнить металлическую губку лимонным соком. При этом он не должен литься и даже капать.
  2. Протереть все ржавые детали транспортного средства.
  3. Перевернуть велосипед и хорошо промыть, неплохо если будет использован моечный аппарат или хотя бы шланг.
  4. Тщательнейшим образом протереть и дать полностью просохнуть.

Добавление крупной поваренной соли в сок поспособствует абразивному воздействию, что улучшит результат. Способны привести в порядок велотранспорт и другие кислоты как неорганические, так и относящиеся к органике.

Очистка от ржавчины должна иметь заключительный этап. Он включает в себя покраску частей, где обнаружены царапины. Сегодня можно сдать отдельные детали для хромирования и никелирования в специальные мастерские. А части велосипеда, не подлежащие названным выше манипуляциям нужно периодически смазывать. И тогда ваш железный конь будет всегда на ходу.

Сердце машины: как продлить жизнь железного коня?

Всякий автовладелец знает — современные моторы становятся все меньше, а места под капотом как-то не прибывает. Типичный ДВС легковушки уже весит столько, что его можно поднять и унести силами одного физически крепкого человека, причем очевидно, что этот человек не сильнее своих предшественников XX века.

Немного теории

В прошлом веке блоки цилиндров обычно были чугунными. Это было тяжелое и громоздкое устройство. Зато оно было очень долговечным, а когда все-таки изнашивалось, его ремонт был относительно несложен — расточить цилиндры и поставить новые поршни. После этого мотор «пробегает» еще несколько сотен тысяч километров, после чего манипуляции с ним повторяются.

Современный мотор все чаще имеет алюминиевый блок цилиндров. Он легкий, особенно если сделать его стенки тонкими. Но алюминий — не самый прочный материал. Особенно уязвимы алюминиевые цилиндры для истирания поршнями. Для решения этой проблемы внутренняя поверхность цилиндра покрывается устойчивым к трению покрытием на основе кремния. Но и оно изнашивается, а когда это происходит, выясняется, что привычный алгоритм не работает — такой цилиндр нельзя расточить.

Современный поршень, как правило, меньше и легче своих исторических предшественников. Это дает экономию в весе и повышает КПД, но это же означает меньшую прочность. Кроме того, на маленьком поршне невозможно (негде) сделать выемки под клапаны. Это означает, что если газораспределительная система у нас перестала работать (порвался ремень ГРМ) и клапаны встали в открытом положении, то поршень при очередном ходе натолкнется на них и погнет.

Это серьезная авария, требующая замены клапанов, однако ее последствия могут быть еще драматичнее. Облеченный поршень хуже удерживает ориентацию в цилиндре и, натолкнувшись на достаточно крепкий клапан, может развернуться — а стенки цилиндра у нас тонкие и алюминиевые. Если поршень проломит одну из них, что вполне возможно, весь блок цилиндров придется менять, а это уже серьезные деньги.

Мы уже упоминали ремень ГРМ, передающий усилие от коленвала к распределительному. В прежние времена на этом месте была цепь. Внешне она напоминала велосипедную, а на тяжелых машинах часто делалась двух- или даже трехрядной. Последний вариант практически «неубиваем», да и прочие тоже неплохи. Теперь производители все чаще отказываются от цепи в пользу ременной передачи. Она дешевле, легче и технологичнее. Кроме того, теоретически ремень можно поменять в гараже своими силами, а за новой цепью придется ехать в сервис. Эти достоинства нивелируются тем, что ресурс ремня относительно невелик — в пределах 70-80 тысяч километров, а его разрыв на ходу грозит нам всевозможными неприятностями, про которые мы писали выше.

В современном двигателе становится все больше пластика, причем он подчас появляется в самых энергонапряженных местах, вроде того же ГРМ. Это объяснимо с точки зрения экономии веса и дешевизны, но, опять же, это ведет к уменьшению ресурса.

Наконец, мотор нашего времени — это очень сложная конструкция, состоящая из множества деталей. А сложные конструкции имеют явно большую вероятность поломки, чем простые и тяжелые.

Заговор производителей

Есть две версии объяснения мотивов автопроизводителей. Одна — конспирологическая. Производителю выгодно, чтобы покупатель платил за запчасти побыстрее и побольше. Еще лучше, если он плюнет на ремонт (дорого!) и заплатит сразу за новую машину.

Вторая версия — рациональная. Типичный современный автовладелец ездит на своей машине на так уж и много — на работу и обратно. Даже в крупном городе это 15-20 километров в один конец, а скорее — меньше. Допустим, что в выходные он собирается на рыбалку или пикник километров за сто, общий результат от этого изменяется не очень сильно. Чтобы в таком режиме наездить полмиллиона километров, надо потратить с десяток лет. За это время машина износится, перестанет соответствовать экологическим или каким-нибудь еще требованиям, да, в конце концов, просто выйдет из моды. Поэтому рассчитывать на такой срок ее эксплуатации и не стоит. А так как ценовую конкуренцию на рынке никто не отменял, производители начинают экономить.

Обе версии имеют право на жизнь, истина, скорее всего, лежит где-то посередине. А мы подумаем, можно ли как-то продлить жизнь нашей техники.

История моторного масла

Привычный нам ДВС состоит из (блока) цилиндров, коленвала, распредвала, клапанов и кучи прочих частей. У них много свойств, а самое главное — они движутся взад-вперед по кругу и, при этом, трутся друг об друга.

Говорят, что первое моторное масло было сделано еще в шестидесятых годах XIX века. Какой-то умный человек залил нефть в заклинившую паровую машину — и она пошла. С тех пор пошла и мощная, по нашим временам, индустрия. В те далекие времена и примерно до середины XX века моторные масла были только минеральными — результат перегонки нефти. Сейчас в ходу синтетические масла и полусинтетические. Первые представляют собой «рукотворный» продукт, являющийся достижением современной химии. Синтетические масла устойчивы к высоким температурам и агрессивным средам, очень мало меняют свою вязкость с изменением температуры — а, значит, мотор несложно завести и на морозе. Но они дороги.

Полусинтетика — это смесь, состоящая примерно наполовину (процент может гулять где-то на десяток в обе стороны) из синтетического и минерального масел. По своим свойствам она отличается от синтетики несильно, но заметно дешевле.

В недалеком прошлом масла еще делились на зимние и летние. Причина очевидна — при понижении температуры вязкость масла увеличивается, и при определенном «минусе» оно перестает прокачиваться по системе. Нельзя сказать, что сейчас это совсем неактуально — на YouTube можно найти ролики в духе тестирования моторных масел в Якутии при -47 градусов — но в менее экстремальных условиях большинство масел все-таки «всесезонны». В целом, выбор сорта масла зависит не только от типа двигателя, но и от его реального состояния. Не всякому мотору с пробегом подойдет то масло, которым его заправляли «в молодости».

Трение

Как несложно догадаться, главное качество моторного масла — способность облегчать трение и минимизировать его последствия. Неслучайно один из главных тестов, которому принято подвергать масла — прогон на машинке трения.

В крупных лабораториях по разработке и испытанию масел условия работы последнего воссоздаются с очень высокой точностью. Для этого зачастую используют детали реальных моторов. Например, вот в таком виде:

Отдельную и довольно значительную пользу приносит использование, так называемых противоизносных присадок, например Cera Tec. Ее «фича» — создание тончайшего, скользкого, устойчивого к истиранию слоя между деталями в наиболее ответственных местах.

Помой за собой!

Кроме того, масло играет некоторое количество иных ролей: оно промывает двигатель, удаляя налипшие частицы, и охлаждает его. Моторным маслом омываются поршни и, соответственно, цилиндры. На их стенках образуется масляная пленка, предохраняющая сам цилиндр и поршневые кольца от истирания. При обратном ходе поршня масло с его стенок собирается маслосъемным поршневым кольцом — нижним из трех, обычно наличествующих на устройстве.

Разумеется, это кольцо может собрать не все масло: какая-то его часть остается на стенках цилиндра. По мере износа его стенок и поршневых колец, зазор между ними становится все больше, прижим колец к стенкам цилиндра становится слабее, поршень ходит по цилиндру свободнее, а масла на его стенках становится все больше. При каждом очередном цикле все, что осталось после отхода поршня сгорает, образуется сажа.

Читайте также  Как починить и подключить автомобильный звуковой сигнал самостоятельно?

Совершенно то же самое происходит с самим поршнем — какая-то часть раскаленных газов прорывается между кольцами и стенкой и «испепеляет» масло, находящееся в промежутках между кольцами. Разумеется, от этого тоже получается сажа. По мере износа мотора процесс интенсифицируется. На языке автомобилистов это называется расходом масла на угар.

Кроме того, какая-то (пусть и небольшая) часть продуктов сгорания прорывается из цилиндров в картер, вступая в реакции с находящимся там маслом. Нельзя сказать, чтобы их было много, но они плохо пахнут, содержа уйму лишних для нас веществ.

Продукты этого угара потихоньку засоряют двигатель и загрязняют циркулирующее по нему масло. Поэтому систему принято время от времени промывать. Логично делать это при каждой замене масла, хотя, конечно, варианты возможны. В случае использования Oilsystem Spulung Effektiv жидкость надо добавить в масляную систему, а затем прогнать мотор минут 10 на холостом ходу. При сливе отработанного масла вы будете удивлены его чернотой. Это означает, что все (или почти все) лишнее из машины ушло. Осталось только залить новое масло.

Такой же результат дает и Oilsystem Spulung High Performance Diesel, но, как можно догадаться, речь в данном случае идет о дизельных моторах.

Существуют и присадки для совсем уж интенсивной очистки двигателя и его масляной системы от всякого рода отходов (шлама). Так, Oil-Schlamm-Spulung применяется для очистки двигателей в состоянии сильного загрязнения и при наличии шлама, образованного в системе после длительных перегревов, ненормативной замене масла, попадании воды в систему, использовании некачественных масел и топлива. На сильный уровень загрязнений косвенно указывает наличие мазеобразных отложений под масляной крышкой. Средство заливается за 100-150 км до замены масла.

Замени это!

Кстати, о смене масла. По технической документации она должна производиться через какое-то количество пройденных километров. Для большинства масел это 5-10 тыс км. Это совершенно справедливо в случае, когда машина едет по пустой трассе, а ее скорость зависит от мощности мотора и настроения водителя. В нашей реальности дело обычно обстоит иначе. Пробки!

Машина едет километров пять, затем полчаса стоит почти на одном месте. А двигатель в это время работает. Поршни ходят взад-вперед, масло циркулирует по трубкам.

Поэтому умные люди советуют исчислять промежуток между переменами масел не в километрах, но в часах, которые проработал ее мотор. Но этого указателя у вас, вероятно, нет на приборном щитке. Стало быть, надо взять обычный секундомер и замерить, сколько минут уходит на типичный для вас маршрут — отвезти дочку в садик, сына в школу, а затем доехать до работы.

Надо также учитывать, что частая замена масла создает заметную экологическую нагрузку. Моторного масла в двигателе (примерно) от трех до пяти литров. При его регулярной замене у вас будет прибавляться по канистре отработки каждые полгода-год. Выливать это богатство — плохая идея. Масло токсично для живых организмов, пять литров ваших отходов убьют все живое в почве в радиусе нескольких метров.

Отработку можно использовать в хозяйстве, особенно дачном. Это неплохой смазочный и антикоррозионный материал. Конечно, специально сделанные для этой цели составы эффективнее, но, в отличие от них, наш продукт фактически бесплатен. Другое дело, что с умом израсходовать пять литров вы сможете за время существенно большее, чем интервал до следующей замены масла.

Наиболее бесхлопотный способ — съездить в автосервис. Эти ребята и поменяют, и найдут, куда деть старое масло.

Если этот вариант вас не устраивает, отходы можно продать. Существуют компании, скупающие отработку, а затем, уже оптовыми партиями, продающие ее на переработку. Это очень неплохой бизнес, дающий солидную прибыль. Но в вашем городе такой фирмы может не быть. Или она может не закупать отработку мелкими партиями, порядка пары канистр.

Понимая этот риск, производители автомобилей подчас идут на завышение рекомендуемых интервалов между заменами масла. Экология нынче в моде. Не надо поддаваться на эту уловку! Подберите хорошее масло и меняйте его почаще.

Подводя итоги, констатируем, что сохранить мотор юным вполне возможно. Надо только не откладывать хлопоты «на потом».

Ремонт сквозной коррозии кузова своими руками

Доброго времени суток! С наступлением весны. Водители начинают переобувать и отмывать свои машины после долгой зимы. И сталкиваются с неприятным сюрпризом. Цветением своего железного коня. То есть рижские пятна по всюду. Возникает вопрос, как избавиться от ржавчины? Но не сложно, по сравнению с запущенной версией. То есть дыры в дверях, порогах, крыльях и днище автомобиля. Что возникает из-за халатности. И по причине засорения дренажей и не качественно приклеенной шумоизоляции. Что доводит к скоплению влаги. Металл окисляется изнутри. Что приводит к плачевным последствием.

В статье «Ремонт сквозной коррозии кузова своими руками» хочу сделать подборку вариантов избавления от этой заразы. Но и предостеречь вас от покупки хлама. Эти экземпляры часто продают под видом «ни бита, ни крашена». По причине низкой цены на вторичном рынке и копеечной реставрации. Будьте внимательны при подборе авто. Итак, начнем…

С помощью сварки

Используют чаще при поражении дна и порогов. Они являются наиболее уязвимыми местами старого автомобиля. Не советую обращаться СТО. Цену выставят большую. И не факт, что процедуру выполнят качественно. Желательно заняться самому или найти знакомого сварщика. И лично закупать расходники.

Материалы и расходники

Нам понадобится выбрать заплатку. Или в ситуации сильного повреждения, заменить на новую. Для кузова идеально подходит 1-1,5 мм. А так же:

  • Сварочный аппарат с тонким электродами (отлично подойдёт толщина 1,6 мм) или полу-автомат с медной проволокой;
  • Болгарка с зачистным и режущим кругом;
  • Молоток;
  • Отвёртка;
  • Дрель или шуруповёрт;
  • Преобразователь.

Подготовка

Перед началом, необходимо подготовить наружность. То есть удалить краску, шумоизоляцию и легко воспламеняемые материалы. Также молотком простукивает слабые части. Зачищаем всю окись. При необходимости вырезаем гниль. И обработать железо химией.

При работе с полом, нужно демонтировать салон, бензобак и топливные магистрали. А также загнать машину на эстакаду или смотровую яму.

Итак, поверхность готова. Переходим к заплатке. Аккуратно вырезаем по размеру дырки. Может возникнуть проблема со сложностью детали. То есть изгибы и ребра жёсткости. В это ситуации советую использовать донора. На разборке найти нужную вам мелочь и её уже распустить. Конечно можно не париться и просто поменять, если мы говорим про крыло или дверь. Но покраска вам встанет в копеечку. Выбор за вами.

Процесс сваривание

Сначала прихватываем точками в нескольких местах. Чтобы латка встала на свое место. И провариваем по небольшим отрезкам. Примерно по 3-4 см. Так лучше контролировать операцию. Пре деформации, простукиваем молотком. То есть правим деталь. Шов накладываем по всему периметру латки, без пропусков.

Простукиваем следы и осматриваем при хорошем освещении. Проверяем на прочность. При необходимости провариваем повторно. Если устраивает, начинаем зачищать. Добиваемся гладкой, ровной и блестящей поверхности. В случае образования не провара, нужно исправить недочет. Должна получиться идеальная деталь.

Обработка после сварки

Необходима во избежание повторного проявления ржавчины. Во-первых, обрабатываем преобразователем. В случае с днищем не так все просто. Так как данная часть кузова больше всего страдает при движенье. Она заслуживает особой обработки. То есть тщательно высушиваем, затем грунтуем. После обильно промазываем мовилью.

Между действиями обработки, важно на каждом этапе элемент просушивать насухо!

В заключении, полностью все днище промазываем битумной мастикой. Чем больше слоев, тем лучше. Она защищает металл от пескоструен и ударов щебня. Что летит из-под колес. Так же важно с внутренней стороны проклеить шумоизоляцию. Она обеспечит защиту изнутри. То есть влага и конденсат не проникнет к железу. По окончанию, устанавливаем обратно все демонтированные ранее элементы. И наслаждаемся.

Без сварки

Данный метод ремонта сквозной коррозии не самый приятный для покупателя. Так как процедура копеечная и не занимает много времени. Можно восстановить половину двери или крыла. Обязательно проверяйте авто толщиномером при покупке.

Материалы и расходники

Понадобится стеклоткань или стекловолокно. И эпоксидная или полиэфирная смола. Для рельефного участка лучше подойдет стекловолокно. Оно отлично повторяет любую форму. Так же хорошо подходит стальная сетка. Что используется в воздушных фильтрах. А так же:

  • Болгарка с зачистным и режущим кругом;
  • Преобразователь;
  • Эпоксидная шпаклевка;
  • Монтажная пена;
  • Молярный скотч;
  • Кисть;
  • Канцелярский нож.

Подготовка

Перед началом, необходимо подготовить наружность, удалить краску. Болгаркой зачистить окись. При необходимости вырезать гниль. Затем обклеиваем скотчем вокруг дырки и запениваем. Прижимаем картон, чтобы излишки не вылезали. Так станет крепче и менее пористой.

Читайте также  Как правильно выбрать незамерзающую жидкость?

При работе с монтажной пеной, плоскость смачивают для лучшего прилипания. Но не в этом случаи, так как влага опасна для металла!

Затем дожидаемся полного высыхания и затвердения. И начинаем аккуратно канцелярским ножом обрезать излишки. Выводя форму.

Процесс ремонта

Процесс зависит от вас. Имеется два способа. Самый быстрый и без заморочек. Это просто берем эпоксидную шпаклевку и накладываем прямо на пену. Дожидаемся полного высыхания и зашкуриваем. Красим и наслаждаемся. Пока лепка не отвалится.

Имеется и второй способ. Прикладываем стекловолокно на ремонтированную часть. И с помощью кисти пропитываем смолой. Затем даем подсохнуть. В итоге процедуру проводим 3-4 раза. Получается плотная, крепкая заплатка. И на нее уже накладываем шпаклевку. После зачистки получается жесткая и надежная конструкция. С небольшой сквозной коррозии, метод отличный.

Подведем итог

Подведем итог по сквозной коррозии. Способов много, но не все надежны. Так как большинство готовят на продажу. И не думают про качество. Встречал экземпляры с камнями в порогах, что просто шпаклюют и красят. Будьте бдительны при подборе авто. Желаю вам удачи, до скорой встречи!

Защищаем «железного коня» от сколов и мелких царапин в Мурманске

21 ноября 2013 12:17

Современные технологии предлагают массу вариантов по защите лакокрасочного покрытия вашего «железного коня». Однако непросвещенному автомобилисту трудно разобраться, какие из них действительно приносят пользу, а какие лишь выглядят красиво. «Комсомолка» решила облегчить эту задачу и сравнила два наиболее популярных в Мурманске средства от сколов и выцветания — «карбон» и жидкое стекло.

Декор от мелких царапин

Наверняка многие заметили, как много на улицах заполярных городов стало автомобилей, капоты и двери которых покрыты матовым материалом, похожим на резину. Это «карбон». Одни считают такой тюнинг «железных коней» стильным, другие, наоборот, не приемлют.

— Карбон — это углепластик, состоящий из множества нитей углерода, переплетенных между собой. Они образуют очень твердый материал. Он жестче, но легче стали. Карбон используется в различных видах промышленности, в том числе и автомобилестроении, — рассказывает продавец, специализирующийся на «карбоне», Владимир Познацанин.

Тот же материал, который мы привыкли видеть на авто, декоративная ПВХ-пленка с текстурой под карбон. Правда, увы, появления сколов, а уже тем более вмятин на кузове она не предотвратит. Зато защитит лакокрасочное покрытие от выцветания и мелких царапин.

— Так, например, прозрачная пленка, так называемая «броня», отлично подойдет для нового авто. Рекомендую обтянуть ею как минимум переднюю часть «железного коня» и пороги. После нескольких лет эксплуатации краска останется абсолютно новой, что станет несомненным плюсом при возможной продаже машины, — уверяет эксперт.

В общем, ПВХ-пленка, имитирующая карбон, больше декоративный, нежели практичный элемент авто. Огромный выбор текстур и цветовой палитры дает возможность преобразить внешний вид «железного коня» в лучшую сторону. К тому же многих привлекает ее вполне демократичная цена (относительно к покраске машины) — примерно в 2 раза дешевле за один элемент кузова.

— Да и в нанесении «карбон» не прихотлив. Нужен только фен (желательно промышленный) и ловкость рук. Один нюанс, если пленка имеет микроканалы для вывода воздуха, ее стоит наносить на сухую и, главное, чистую, обезжиренную поверхность, а без каналов — на мыльный раствор. Прогреваем феном материал, тем самым активизируя клеевой слой на ней, и все, — дает советы Владимир Познацанин. — Не забудьте, что после такого тюнинга приводить авто в порядок можно только с помощью бесконтактной мойки и то только через несколько дней. Держаться «карбон» будет два-три года, но, как правило, владельцы хотят изменить своего «железного коня» гораздо раньше.

Однако если лакокрасочное покрытие имеет следы ржавчины, микротрещины либо «жучки» под краской, то после оклейки пленкой все это будет прогрессировать. Так что авто придется подготовить, как к покраске.

Без сколов, трещин и блестит, как стекло

Некоторые автомобилисты считают, что ПВХ-пленка — это понты, поэтому предпочитают «карбону» другой тюнинг — жидкое стекло.

— Это нанокерамическое покрытие появилось в России не так давно и некоторым известно как нанолак. На самом же деле состав содержит частицы нанокремния, которые при застывании делают это современное покрытие очень прочным, — объясняет суть жидкого стекла управляющий автосалоном «Мустанг» Юрий Беляев, в котором такую услугу предоставляют уже около года.

В результате кузов «железного коня» надежно защищен от сколов, трещин, царапин, выцветания и насекомых, которые в поездках на дальние расстояния буквально облепляют капот и бампер. Кроме того, жидкое стекло обладает сильным гидрофобным эффектом. При мойке вода просто скатывается с покрытия и машина меньше подвергается коррозии, а также воздействию реагентов, которыми щедро посыпают дороги. Посудите сами, на обычной автокраске мелкие царапины появляются после 6 — 10-й мойки, на жидком стекле — после 50 — 100-й. Кроме того, состав сделает цвет «железного коня» ярче и глубже и будет просто притягивать взгляды сторонних наблюдателей.

— Еще один несомненный плюс: жидкое стекло отталкивает грязь, а значит, автомобиль придется мыть реже и без всякой химии, просто пройдясь по корпусу водой под сильным напором, — добавляет эксперт. — Разумеется, подразумевается только бесконтактная мойка. В общем, никакого специального ухода это покрытие не требует.

А вот наносить жидкое стекло, что называется, в кустарных условиях все же не стоит — могут остаться подтеки, да и если плохо подготовить сам автомобиль, эффект будет не тот.

— Перед тем, как покрыть кузов составом, машину надо тщательно вымыть и отполировать. По инструкции, после нанесения автомобиль должен простоять в теплом помещении пять часов, но лучше сутки. Тем более, что полностью жидкое стекло затвердеет лишь через три-четыре дня. В противном случае на покрытие попадет пыль или другие посторонние частицы и оно уже не будет столь гладким. Кстати, мыть машину тоже стоит не раньше, чем на четвертый день, — дает совет Юрий Беляев.

Держится жидкое стекло от шести месяцев до года, потом покрытие лучше обновить.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Не гоняйте!

Мастер цеха восстановления автомобильных кузовов Виктор Поляков:

— «Карбон» и жидкое стекло в любом случае защищает лакокрасочное покрытие. Даже если верхний слой пленки или нанопокрытия повреждается, его можно снять и нанести новое, а лак останется таким же ярким и блестящим. Разумеется, мыть автомобиль стоит по мере необходимости в квалифицированных сервисах, где используют только бесконтактную мойку. Ни в коем случае не тереть кузов губкой или тряпкой! В нашем регионе птицы, особенно бакланы, настоящий бич лакокрасочного покрытия автомобиля. Поэтому фекалии необходимо как можно быстрее смыть водой, но опять же не тереть, а отмачивать, чтобы не повредить лак.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Почем тюнинг?

Если все же вы решились обтянуть своего «железного коня» «карбоном», то на один капот вам понадобится около 2 погонных метров ПВХ-пленки

(1,5 м на 2 м). На рынке ее стоимость варьируется от 200 до 600 рублей за 1 погонный метр. Цена зависит от цвета материала и его количества. Оптом, конечно, дешевле. Кстати, самый дорогой на рынке «карбон» — прозрачная «броня», хамелеон и «хром» золотой или серебристый. Зато самый бюджетный вариант — черная матовая пленка. Обклеить своего «железного коня» «хромом» обойдется от 100 000 до 200 000 рублей. Бюджетный вариант — в 600 рэ.

Жидкое стекло таких больших сумм не предполагает. Вместе с полировкой автомобиль в «нанокузове» обойдется где-то в 15 тысяч рублей. Все зависит от производителя специального состава — его выпускают в Японии, Германии и т. д.

Читайте также

Возрастная категория сайта 18 +

Сетевое издание (сайт) зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-80505 от 15 марта 2021 г. Главный редактор — Сунгоркин Владимир Николаевич. Шеф-редактор сайта — Носова Олеся Вячеславовна.

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: