Центральный блок кузовной электроники Калина 2 и Люкс и его «болезни»

Обзор центрального блока кузовной электроники Lada Kalina 2 и Люкс: сбои ЦБКЭ и схема электропакета

Две комплектации и две схемы

В варианте исполнения «Норма», если в нём предусмотрен ЦЗ, можно использовать два управляющих провода. На один из них подаётся «масса», если нужно открыть замки, на второй – если надо закрыть. Период подключения к «массе» должен занимать 0,7 секунды, и в большинстве сигналок такая настройка есть.

Если же говорить о комплектации «Люкс», здесь управляющие провода нам не помогут. Контакты реле, встроенных в сигнализацию, придётся включать в разрывы силовых шнуров. Несмотря на всю сложность, нареканий к этой схеме не было, а рассмотрим мы её прямо сейчас.

«Люксовый» вариант – самый сложный

Сначала нужно удостовериться в том, что ЦЗ в автомобиле действительно подключен по схеме «Люкс». Кнопка управления, расположенная на двери, должна быть триггерной (без фиксации). Если у вас именно такой вариант авто, придётся повозиться. Нужно будет протянуть к блоку сигналки 4 силовых кабеля. Эти шнуры, в свою очередь, должны идти от места разрыва двух штатных проводов (жёлто-белого и жёлто-чёрного). Найдите их в жгуте под порогом.

Любая сигнализация снабжается двумя реле, одно из которых срабатывает на закрывание, второе – на отпирание замков. Силовые кабели, проведённые от точек разрыва, подключают к контактам реле.

Та часть жёлто-белого провода, которая идёт к актуаторам, подключается к общему контакту. Со второй половиной кабеля соединяют другой контакт реле (нормально замкнутый). Похожим способом подключаются к жёлто-чёрному проводу, но здесь используется реле открывания, а не запирания. Каждый из нормально разомкнутых контактов получает питание.

На любую силовую проводку питание подают через предохранитель.

В нашем случае используется номинал «15 Ампер». Непосредственно перед монтажом нужно вызвонить ту пару проводов, которая направлена к актуаторам. Пробник должен показать значение 1,2 – 1,3 Ома. И конечно, выполняя монтажные работы, предварительно требуется снять минусовую клемму с АКБ. Будьте внимательны!

Вариант подключения для «Нормы»

Допустим, в двери водителя переключатель есть, но он имеет два фиксированных положения. Тогда, подключить сигналку будет просто. Понадобится сделать уже не 4, а 2 отвода, и не от силовых, а от двух сигнальных шнуров. Делать разрывы не нужно, просто выполняют Т-образное подключение. Схема здесь выглядит стандартно:

Выполнить монтаж можно, не разрывая проводов вовсе.

В рассмотренной выше схеме предохранитель отсутствует. Мы подключились к сигнальной проводке, а не к силовой, и теоретически можем не бояться любых замыканий. Всё же, свободные клеммы на сигналке лучше заизолировать. То же относится ко всем точкам соединений.

Сигнализация и центральный замок в Ладе Калина

Выполняя установку сигналки, чаще всего допускают ошибки с подключением центрального замка. Штатный ЦЗ сейчас установлен на многих авто, и «Лада Калина» поколения «1» не стала исключением. Но дело в том, что в комплектации «Норма» используется одна схема подключения замков, а в «Люксе» эта схема – другая. И подключение сигналки, разумеется, тоже выполняется по-разному. Рассмотрим, как может сочетаться сигнализация и , если речь идёт о любой из указанных комплектаций.

Две комплектации и две схемы

В варианте исполнения «Норма», если в нём предусмотрен ЦЗ, можно использовать два управляющих провода. На один из них подаётся «масса», если нужно открыть замки, на второй – если надо закрыть. Период подключения к «массе» должен занимать 0,7 секунды, и в большинстве сигналок такая настройка есть.

Управляющие кабели, жгут порога

Если же говорить о комплектации «Люкс», здесь управляющие провода нам не помогут. Контакты реле, встроенных в сигнализацию, придётся включать в разрывы силовых шнуров. Несмотря на всю сложность, нареканий к этой схеме не было, а рассмотрим мы её прямо сейчас.

«Люксовый» вариант – самый сложный

Сначала нужно удостовериться в том, что ЦЗ в автомобиле действительно подключен по схеме «Люкс». Кнопка управления, расположенная на двери, должна быть триггерной (без фиксации). Если у вас именно такой вариант авто, придётся повозиться. Нужно будет протянуть к блоку сигналки 4 силовых кабеля. Эти шнуры, в свою очередь, должны идти от места разрыва двух штатных проводов (жёлто-белого и жёлто-чёрного). Найдите их в жгуте под порогом.

Жгут проводов, порог водителя

Любая сигнализация снабжается двумя реле, одно из которых срабатывает на закрывание, второе – на отпирание замков. Силовые кабели, проведённые от точек разрыва, подключают к контактам реле.

Схема подключения, вариант «Люкс»

Та часть жёлто-белого провода, которая идёт к актуаторам, подключается к общему контакту. Со второй половиной кабеля соединяют другой контакт реле (нормально замкнутый). Похожим способом подключаются к жёлто-чёрному проводу, но здесь используется реле открывания, а не запирания. Каждый из нормально разомкнутых контактов получает питание.

На любую силовую проводку питание подают через предохранитель.

В нашем случае используется номинал «15 Ампер». Непосредственно перед монтажом нужно вызвонить ту пару проводов, которая направлена к актуаторам. Пробник должен показать значение 1,2 – 1,3 Ома. И конечно, выполняя монтажные работы, предварительно требуется снять минусовую клемму с АКБ. Будьте внимательны!

Рекомендации для обоих случаев

Прежде всего, заметим, что подключив реле к силовой проводке, нельзя делать управляющий импульс слишком длительным. Выставив значение больше секунды, можно сжечь актуаторы. Тут речь шла о программировании, а сейчас поговорим об электрической части. Как известно, перед монтажом нужно открыть капот и отключить минусовую клемму.

Пренебрегать этим советом нельзя в любом случае.

Что касается монтажа, будет лучше, если отводы силовых проводов выполнит автоэлектрик. С сигнальной проводкой всё обстоит проще, но правила будут одинаковыми в каждом случае:

  • Нельзя, чтобы шнур касался изоляцией металлических частей. Если касание имеет место, используют дополнительную защиту. Например, подойдёт термостойкая трубка, одеваемая поверх изоленты;
  • Любые силовые кабели лучше соединять при помощи скрутки. Каждое место скрутки тщательно изолируют.
  • Сечение проводов, пропускающих значительную силу тока, должно быть достаточным, чтобы проводник не грелся. Именно так можно обезопасить себя от непредвиденных последствий.

Последний совет относится к силовой проводке. А умение делать скрутку – это целое искусство.

Научиться этому искусству за один день нельзя.

Подключая любое оборудование, нужно стремиться вносить как можно меньше изменений в штатную проводку.

Должна остаться возможность сделать следующее: вернуть всё, как было. Иногда случается, что один или несколько параметров сигналки не принимает значение, которое подходит для авто. И тогда, сигнализацию меняют либо отказываются от её использования в принципе. Это нужно учесть.

Испорчен тумблер водительского актуатора

Зависит от того, какая калина – норма или люкс. С нормой проще, а вот с люксом, говорят, гемор.

Вот у меня тоже такая проблема возникла. У меня нормовский блок стоит под сиденьем. Имплантация дополнительной сигнализации прошла успешна. Концевики я подключил прямо к проводам блока через диодную развязку. Поворотники – тоже самое, напрямую к проводам блока припаял.

Однако сейчас встал над проблемой реализации ЦЗ – совершенно непонятно, как эта система работает на штатном блоке. Вообще хочется получить консультацию у тех, кто уже ставил сигнализацию поверх основного блока – с ЦЗ там полная муть творится. Написано все просто «импульс +12В», а на деле вообще никакой логики работы.

Детские болезни Lada Kalina

Lada Kalina второго поколения — пожалуй, самый «свежий» представитель Lada из «старой гвардии»: в новом облике автомобиль выпускается с 2013 года, а скоро его ждет преображение в фирменном Х-стиле. Тем не менее, за прошедшие три года «ВАЗовцы» успели основательно доработать машину, постоянно исправляя те или иные «болячки»: и кузов, по словам официалов, стали лучше защищать от коррозии, и вода в салон через уплотнители уже не попадает, и навесное оборудование стало надежнее. Сегодня при поддержке официалов и знакомых с моделью механиков изучим наиболее интересные «недуги» и выясним, избавлена ли от них среднестатистическая «Калина-2», которая прямо сейчас ждет своего покупателя в автосалоне.

1. Катушки зажигания

Проблемы с запуском двигателя и троение мотора на «Калинах» — случай если не массовый, то уж точно привлекший внимание самого производителя, а это заставляет сделать определенные выводы о серьезности проблемы. Виновником проблемных запусков были признаны катушки зажигания, а если точнее — их производитель. Массовость дефекта была замечена за индивидуальными катушками зажигания (ИКЗ) производства «СОАТЭ» (Старый Оскол), которые ставились на первых партиях автомобилей и действительно собрали немало негативных отзывов от владельцев. Их-то «АвтоВАЗ» и принял решение менять при жалобах владельцев на аналоги от поставщика Dynatec – официальные дилеры производили замену по особому предписанию завода. Если же случалось так, что к официальному дилеру обращались «калиноводы» с вышедшими из строя катушками Dynatec, то в этом случае производилась обычная гарантийная замена на деталь той же фирмы. Впрочем, таких случаев было очень мало.

2. Кузовная электроника

Немного громоздкую для произношения аббревиатуру ЦБКЭ «калиноводы» научились выговаривать легко и непринужденно, и тому есть объяснение. ЦБКЭ — это центральный блок кузовной электроники, крайне важная штука для «Калины». Он отвечает практически за всю электронику, за исключением той, что обеспечивает собственно работу двигателя. Поворотники, аварийка, датчики дождя и света, аудиосистема, подсветка приборов, — все это работает именно благодаря ЦБКЭ.

Однако нередко этот блок внезапно сгорал без особых видимых на то причин, и начинался цирк с электроникой: «залипали» поворотники, частично или полностью выключалась подсветка приборной панели, непонятно вело себя салонное освещение и так далее.

В 2014 году завод выпустил предписание, согласно которому партия автомобилей Lada Kalina проходила процедуру перепрошивки блока. Причем новая прошивка заливалась как на автомобили, которые еще не были проданы, так и на уже реализованные экземпляры — владельцев приглашали в сервис и бесплатно производили прошивку. Кстати, при возникновении неисправности блок могли не просто перепрошить, а вообще заменить на новый.

С электроникой нового образца проблем уже не возникает, однако многие владельцы отмечали, что повороники в новой версии работают несколько странно — периодически словно сбиваются с ритма и «заикаются». Так или иначе, главное — они работают, и теперь владельца «Калины» не будут поминать добрым словом за перестроения и повороты без поворотников. Ну, по крайней мере, вины автомобиля в этом нет.

3. Термостат

Читайте также  Как правильно ездить ночью?

Проблема недолговечных термостатов, которая была харатерна для первых партий модели Granta, «Калину» минула — к моменту выхода модели термостат был обновлен и стал надежнее. Однако эта деталь все равно не раз вспоминалась в обсуждениях владельцев. Многие «калиноводы» были крайне обеспокоены низкой температурой срабатывания термостата и повышенным расходом двигателя на недостаточно, по их мнению, разогретом моторе. Свелось все к пресловутому «колхозу»: опасаясь недостаточного прогрева и повышенного износа мотора, владельцы меняли штатный термостат на другой аналог с более высоким температурным порогом срабатывания, немного «дорабатывая напильником по месту».

Однако на «АвтоВАЗе» непреклонны: низкая температура срабатывания термостата — характерная особенность «Калины-2», причем особенность выгодная. Дело в том, что на «Калине» второго поколения установлен термостат с одним клапаном, а радиатор отопителя — новый, одноходовой, с пониженным гидравлическим сопротивлением. Если отбросить сложные инженерные обоснования, позиция автопроизводителя такова: новая конструкция позволила улучшить производительность печки, а регулировка температуры двигателя стала точнее. При этом ни к повышенному расходу топлива, ни тем более к излишнему износу деталей новое решение не приводит. Одним словом, с термостатом все в порядке, и ничего изобретать «калиноводам» не требуется. По крайней мере, все это изложено в официальном письме «АвтоВАЗа» от 2014 года.

Это, впрочем, не значит, что с жалобами на термостат образаться к официалам нет никакого смысла. Дилер возьмется решать проблемы по плохо прогреваемому мотору, но только при наличии каких-либо сопутствующих проблем: например, если владельцы жалуются на неэффективное отопление салона, падение уровня охлаждающей жидкости и так далее.

4. Мультимедиа и навигация

Наличие мультимедийной системы на бюджетной «Калине» — очень неплохой ход, явно играющий автомобилю на пользу и делающий список оснащения куда привлекательнее. Тем более, что мультимедийка и кино показывать умеет, и с навигатором дружит. Однако к стабильной и уверенной работе устройства «АвтоВАЗ» пришел не сразу.

Недовольства в адрес заторможенной мультимедийной системы сыпались на «Гранты» и «Калины» в избытке — система реагировала зависаниями и «тормозами» как на попытки вставить флешку, так порой и просто на прикосновение к сенсорному дисплею. В итоге в 2014 году «АвтоВАЗ» совместно с поставщиком выпустил новую версию прошивки для мультимедийной системы, которая поборола глюки и подтормаживания.

Более того, в том же году арсенал мультимедийки пополнился навигационной системой. Что интересно, и тут не все сразу пошло гладко. На «Калинах», выпущенных в первой половине 2015 года, навигатор мог «заблудиться» и заявить, что местоположение не определяется. Для решения проблемы официальные дилеры в рамках гарантии проводили замену комбинации приборов на более надежный аналог нового образца (ориентиры маршрута выводились на бортовой компьютер приборной панели). На новых автомобилях проблема уже не встречается.

5. Дребезжат стекла

«Сделай щель в окне и получи дребезг в подарок! Летом-таки проложу доп. уплотнитель за направляющую бархатку. а то стыдно перед пассажирами», — пишет пользователь KoSTbIL на форуме kalina2.ru. К салону «Грант» и «Калин» возникало немало вопросов у владельцев — что поделать, реалии бюджетного сегмента. То бардачок задребезжит, то сиденье скрипнет. Однако из всей массы разрозненных нареканий особо выделялись жалобы на стекла, которые в полуоткрытом положении слишком свободно гуляли в уплотнителе и при движении начинали дребезжать. Народ, не дожидаясь реакции производителя, проклеивал оконные проемы дополнительными уплотнителями, даже обычными бытовыми, добиваясь акустического комфорта.

Надоедливый звук дребезжащих стекол, впрочем, был услышан и производителем. Стал применяться новый уплотнитель — из другого материала и с измененным профилем, который позволяет лучше удерживать стекло.

***
Разумеется, владельцы одноклассников-конкурентов могут злорадствовать и пребывать в полной уверенности, что уж они-то точно сделали грамотный выбор и купили самую надежную и беспроблемную машину. Но идеальных автомобилей не существует — и тот факт, что ваша любимая модель пока что в этой рубрике не появилась, означает лишь одно: мы просто до нее еще не добрались.

Центральный блок кузовной электроники Калина 2 и Люкс и его «болезни»

Две комплектации и две схемы

В варианте исполнения «Норма», если в нём предусмотрен ЦЗ, можно использовать два управляющих провода. На один из них подаётся «масса», если нужно открыть замки, на второй – если надо закрыть. Период подключения к «массе» должен занимать 0,7 секунды, и в большинстве сигналок такая настройка есть.

Если же говорить о комплектации «Люкс», здесь управляющие провода нам не помогут. Контакты реле, встроенных в сигнализацию, придётся включать в разрывы силовых шнуров. Несмотря на всю сложность, нареканий к этой схеме не было, а рассмотрим мы её прямо сейчас.

«Люксовый» вариант – самый сложный

Сначала нужно удостовериться в том, что ЦЗ в автомобиле действительно подключен по схеме «Люкс». Кнопка управления, расположенная на двери, должна быть триггерной (без фиксации). Если у вас именно такой вариант авто, придётся повозиться. Нужно будет протянуть к блоку сигналки 4 силовых кабеля. Эти шнуры, в свою очередь, должны идти от места разрыва двух штатных проводов (жёлто-белого и жёлто-чёрного). Найдите их в жгуте под порогом.

Любая сигнализация снабжается двумя реле, одно из которых срабатывает на закрывание, второе – на отпирание замков. Силовые кабели, проведённые от точек разрыва, подключают к контактам реле.

Та часть жёлто-белого провода, которая идёт к актуаторам, подключается к общему контакту. Со второй половиной кабеля соединяют другой контакт реле (нормально замкнутый). Похожим способом подключаются к жёлто-чёрному проводу, но здесь используется реле открывания, а не запирания. Каждый из нормально разомкнутых контактов получает питание.

На любую силовую проводку питание подают через предохранитель.

В нашем случае используется номинал «15 Ампер». Непосредственно перед монтажом нужно вызвонить ту пару проводов, которая направлена к актуаторам. Пробник должен показать значение 1,2 – 1,3 Ома. И конечно, выполняя монтажные работы, предварительно требуется снять минусовую клемму с АКБ. Будьте внимательны!

Вариант подключения для «Нормы»

Допустим, в двери водителя переключатель есть, но он имеет два фиксированных положения. Тогда, подключить сигналку будет просто. Понадобится сделать уже не 4, а 2 отвода, и не от силовых, а от двух сигнальных шнуров. Делать разрывы не нужно, просто выполняют Т-образное подключение. Схема здесь выглядит стандартно:

Выполнить монтаж можно, не разрывая проводов вовсе.

В рассмотренной выше схеме предохранитель отсутствует. Мы подключились к сигнальной проводке, а не к силовой, и теоретически можем не бояться любых замыканий. Всё же, свободные клеммы на сигналке лучше заизолировать. То же относится ко всем точкам соединений.

Сигнализация и центральный замок в Ладе Калина

Выполняя установку сигналки, чаще всего допускают ошибки с подключением центрального замка. Штатный ЦЗ сейчас установлен на многих авто, и «Лада Калина» поколения «1» не стала исключением. Но дело в том, что в комплектации «Норма» используется одна схема подключения замков, а в «Люксе» эта схема – другая. И подключение сигналки, разумеется, тоже выполняется по-разному. Рассмотрим, как может сочетаться сигнализация и , если речь идёт о любой из указанных комплектаций.

Две комплектации и две схемы

В варианте исполнения «Норма», если в нём предусмотрен ЦЗ, можно использовать два управляющих провода. На один из них подаётся «масса», если нужно открыть замки, на второй – если надо закрыть. Период подключения к «массе» должен занимать 0,7 секунды, и в большинстве сигналок такая настройка есть.

Управляющие кабели, жгут порога

Если же говорить о комплектации «Люкс», здесь управляющие провода нам не помогут. Контакты реле, встроенных в сигнализацию, придётся включать в разрывы силовых шнуров. Несмотря на всю сложность, нареканий к этой схеме не было, а рассмотрим мы её прямо сейчас.

«Люксовый» вариант – самый сложный

Сначала нужно удостовериться в том, что ЦЗ в автомобиле действительно подключен по схеме «Люкс». Кнопка управления, расположенная на двери, должна быть триггерной (без фиксации). Если у вас именно такой вариант авто, придётся повозиться. Нужно будет протянуть к блоку сигналки 4 силовых кабеля. Эти шнуры, в свою очередь, должны идти от места разрыва двух штатных проводов (жёлто-белого и жёлто-чёрного). Найдите их в жгуте под порогом.

Жгут проводов, порог водителя

Любая сигнализация снабжается двумя реле, одно из которых срабатывает на закрывание, второе – на отпирание замков. Силовые кабели, проведённые от точек разрыва, подключают к контактам реле.

Схема подключения, вариант «Люкс»

Та часть жёлто-белого провода, которая идёт к актуаторам, подключается к общему контакту. Со второй половиной кабеля соединяют другой контакт реле (нормально замкнутый). Похожим способом подключаются к жёлто-чёрному проводу, но здесь используется реле открывания, а не запирания. Каждый из нормально разомкнутых контактов получает питание.

На любую силовую проводку питание подают через предохранитель.

В нашем случае используется номинал «15 Ампер». Непосредственно перед монтажом нужно вызвонить ту пару проводов, которая направлена к актуаторам. Пробник должен показать значение 1,2 – 1,3 Ома. И конечно, выполняя монтажные работы, предварительно требуется снять минусовую клемму с АКБ. Будьте внимательны!

Рекомендации для обоих случаев

Прежде всего, заметим, что подключив реле к силовой проводке, нельзя делать управляющий импульс слишком длительным. Выставив значение больше секунды, можно сжечь актуаторы. Тут речь шла о программировании, а сейчас поговорим об электрической части. Как известно, перед монтажом нужно открыть капот и отключить минусовую клемму.

Пренебрегать этим советом нельзя в любом случае.

Что касается монтажа, будет лучше, если отводы силовых проводов выполнит автоэлектрик. С сигнальной проводкой всё обстоит проще, но правила будут одинаковыми в каждом случае:

  • Нельзя, чтобы шнур касался изоляцией металлических частей. Если касание имеет место, используют дополнительную защиту. Например, подойдёт термостойкая трубка, одеваемая поверх изоленты;
  • Любые силовые кабели лучше соединять при помощи скрутки. Каждое место скрутки тщательно изолируют.
  • Сечение проводов, пропускающих значительную силу тока, должно быть достаточным, чтобы проводник не грелся. Именно так можно обезопасить себя от непредвиденных последствий.
Читайте также  Проблемы со стартером у автомобилей Ниссан и способы их решения

Последний совет относится к силовой проводке. А умение делать скрутку – это целое искусство.

Научиться этому искусству за один день нельзя.

Подключая любое оборудование, нужно стремиться вносить как можно меньше изменений в штатную проводку.

Должна остаться возможность сделать следующее: вернуть всё, как было. Иногда случается, что один или несколько параметров сигналки не принимает значение, которое подходит для авто. И тогда, сигнализацию меняют либо отказываются от её использования в принципе. Это нужно учесть.

Испорчен тумблер водительского актуатора

Зависит от того, какая калина – норма или люкс. С нормой проще, а вот с люксом, говорят, гемор.

Вот у меня тоже такая проблема возникла. У меня нормовский блок стоит под сиденьем. Имплантация дополнительной сигнализации прошла успешна. Концевики я подключил прямо к проводам блока через диодную развязку. Поворотники – тоже самое, напрямую к проводам блока припаял.

Однако сейчас встал над проблемой реализации ЦЗ – совершенно непонятно, как эта система работает на штатном блоке. Вообще хочется получить консультацию у тех, кто уже ставил сигнализацию поверх основного блока – с ЦЗ там полная муть творится. Написано все просто «импульс +12В», а на деле вообще никакой логики работы.

Центральный блок кузовной электроники Калина 2 и Люкс и его «болезни»

Примерно 2 февраля 2014 во время поездки домой случилась поломка, включился левый поворот и больше выключить его не смог даже при выключении зажигания, (горит и не моргает).
Ну я по привычки подъехал к магазину стал искать реле поворотов но в Люксе на его месте нет ничего
Позвонив в сервис Лада Вираж (Нижний Тагил)
Специалисты сразу определили
Машина Гранта Люкс? : Да,
Поворот Левый?: Да,
Постоянно горит?: Да
Блок кузовной электроники накрылся ждать по гарантии 2 недели.
Причем пока не приедете на диагностику ничего заказывать не будем.
Окно у дилеров было 7 февраля.
Подъехал по записи предварительной ждал 1-1,5 часа пока электрик возился с соседней машиной потом он за 2 минуты подошел подключил ноут сделал распечатку вот те и сервис.
Прошло 3 недели запчастей так и нет В магазинах даже где продают оригинальные запчасти Лада нет в продаже.
Дилер сказал что проблема глобальная типа в Екатеринбурге из 70 машин данной поломки сделаны только 20 авто и запчастей нет.
Звонил на горячую линию спрашивал почему не отзывают Люксовые Авто не устраняют неисправности не делают предварительную доставку данных блоков дилерам. На что девушки сказали не однократно что такой информацией они не занимаются. Не с кем по этим вопросам соединить не могут ВОТ ВАМ И СЕРВИС. Мне поступила информация что у моего дилера недавно ставили этот блок на одну из машин. Позвонив туда мне сказали что эта машина делала заказ перед моим. Вобщем замкнутый круг. НЕ вздумайте покупать Люксовые Авто с ихними недоделанными Блоками НЕКомфорта кузовной электроники. Причём Автоваз на эту проблему не обращает внимание. Больше никогда в жизни не возьму Автоваз.
У нас иномарки делают быстрее за неделю-полторы максимум с учетом заказа запчастей из другого города.

Вот и прикиньте сказали что по гарантии заменят мне бесплатно а так он стоит 3 200 рублей ( и этот недоделанный блок который должен работать намного дольше любого реле поворотов вылетает гораздо раньше вот вам и люкс авто и не факт что через пару месяцев вам не предоставится случай покупать новый блок)) )
вроде в комплектации норма его нет так что им повезло больше.
Вообще я огорчен что в пустую переплатил деньги нужно было взять просто стандарт чем иметь все эти головники.
Сейчас дилер меня кормит завтраками типа «на следующей недели будет поставка зап частей»

Добавлено через 12 минут
Кто в курсе как там по поводу компенсации за такой долгий ремонт, простой машины, материальный, моральный ущерб и т.д? Сроки тариф и т.д.

Aleks-nt1, сюда пробовали писать: http://www.lada.ru/quest.xml
Там обычно по делу отвечают.

В вашей ситуации пора уже расторгать договор купли-продажи и сдавать машину. Пишите письменную претензию дилеру.

Aleks-nt1, сюда пробовали писать: http://www.lada.ru/quest.xml
Там обычно по делу отвечают.

В вашей ситуации пора уже расторгать договор купли-продажи и сдавать машину. Пишите письменную претензию дилеру.

да сегодня написал туда пару писем пока молчат

да сегодня написал туда пару писем пока молчат
Пришел ответ:
28.02.14
«Добрый день . Мы понимаем Ваше возмущение. Но прежде чем ругать АВТОВАЗ, уточните пожалуйста у дилера ЗАО ВИРАЖ г.Нижний Тагил сделал ли он заявку на Ваш автомобиль. По данным информационной системы ОАО «АВТОВАЗ» заявка от указанного дилера на Ваш автомобиль не поступала. От дилера за период с 1 января 2014 была всего одна заявка на центральный блок кузовной электроники от 30 января, отгрузка прошла 1 февраля. Для разбиратества с дилером просим предоставить дополнительную информацию когда и с какому дилеру Вы обращались. С уважением,»
Отдел по работе с контрагентами.

ссылку на PDF файл я им выслал теперь посмотрим что они на это скажут.

ссылку на PDF файл я им выслал теперь посмотрим что они на это скажут.

Похоже дилер вас нагибает на платную замену.

Похоже дилер вас нагибает на платную замену.

Да сканировал им 4 листа заказ наряда что мне выдал дилер с печатями и со всеми реквизитами

Добавлено через 20 минут
Вот люди пишут какая экзекуция ожидает)))
Отвечаю на свой же вопрос по поводу залипания поворотников в люксе, если снять 30А предохранитель аварийки(хотя по крышке там 15 должно стоять, но оказывается это предохранитель всего ЦБКЭ) и поворотники потухнут, то это с вероятностью 99,9 % накрылся медным тазом тот самый центральный блок кузовной электроники(ЦБКЭ) или в простонародье у электриков блок комфорта, чтобы его снять нужно снимать торпеду, но если у вас не толстые руки и растут из нужного места, то можно его и так снять, в общей сложности придется потратить около пары часов. Стоимость вышеуказанного блока у диллера и на заводе 3600 рублей с децимальным номером 21900-3840080-20, и 4700 рублей с децимальным номером 21900-3840080-10, бывает и дороже, я нашел в пределах от 3600 до 5000. В итоге как я понял эти блоки есть в наличии, хотя и в малом количестве, у всех официальных диллеров, но вас скорее всего будут уверять что нет, и гнуть три цены за ремонт, и еще будут уверять что это не гарантийный случай. Если у вас есть пару недель, заказать блок можно за почти 2800 рублей на сайте НПП «Элкар» — официального распространителя продукции НПП «Ителма», вот ссылка http://www.elcar.ru/catalog/27/2043/724620/ .
В итоге снимаем аккумулятор, откручиваем этот самый блок, отсоеденяем 4 жгута, вынимаем его на белый свет (при этом находясь самому в позе выворота), засосвываем туда новый блок, на ощупь цепляем жгуты и потом только прикручиваем блок . Один момент — если его прикручивал добросовестный парень, то открутить его наврятле получится без снятия торпеды.

Ребята, помогите! Сгорел блок кузовной электроники на Гранте Люкс, после морозов. Залип правый повортник. поменяли по гарантии. После этого при нажатии кнопки открывания дверей на ключе, открывается только водительская дверь. Повторное нажатие на кнопку остальные двери не открывает. Как настроить, чтобы с первого нажатия открывались все двери?

В руководстве по эксплуатации описано. Пробовали воспользоваться?

Ребята, помогите! Сгорел блок кузовной электроники на Гранте Люкс, после морозов. Залип правый повортник. поменяли по гарантии. После этого при нажатии кнопки открывания дверей на ключе, открывается только водительская дверь. Повторное нажатие на кнопку остальные двери не открывает. Как настроить, чтобы с первого нажатия открывались все двери?
Спасибо что подсказал когда начнут делать мою буду проверять по полной не отходя. ))

Добавлено через 10 минут
с 7.02.2014 стою с неисправностью «блок кузовной электроники заклинило левый поворот».
Без двух дней ЭТО УЖЕ 4 НЕДЕЛИ никто даже не шевелится по этому поводу вот и берите ЛЮКСЫ потом Вам устроят сервис и полный комплекс сервисного обслуживания.
Написал на сайт в Автоваз всё тоже заткнулись, а дилер кормит завтраками что вот вот машина с зап. частями должна прийти.
Так сколько можно? У меня посылка с США за 23 дня приходит, а у вас что запчасти из какой дыры везут и на собаках что-ли?
Горячая линия откровенно ХАМИТ, кое как приняли претензию можно сказать»С БОЕМ» причем отказались назвать оператора приема Ф.И.О. и не дали учётный номер претензии по которому она зарегистрирована в базе. Сказали номер дадут при звонке на следующий день вот такого бардака я ещё нигде не видел.

Наивный. У нас в Челябинске есть контора Планета-Авто. Там один чел взял новый (как он думал) Лэндровер за 7,5млн руб (чувствуешь разницу со 100-200 тыс.?). Этот случай по ТВ показывали.
Оказалось, что ему впарили б/у со смотанным пробегом. Он с этим тарантасом по гарантии запарился обращаться.
Дело дошло до суда с арестом всего имущества ОФИЦИАЛЬНОГО автодилера.

1.) Наконец-то «ПолуРобинГуды» появились (почему полу так потому-что не отдали эти деньги бедным)
2.)Про эти суммы не идет речь.
3.)Прибавь 100-300 тыс к цене Ладе Гранте Люкс купи новую иномарку и она будет в 1000 раз лучше и надежнее чем Автовазовский хлам с его СЕРВИСОМ когда люди по 4 недели запчасти ждут.Этот хламовый Люкс Гранта с тем учётом и брался как Российский автопром доступность запчастей, быстрый ремонт НО АВТОВАЗ И ЗДЕСЬ НАЛАЖАЛ.
Кого ты защищаешь или по ходу еще один манагер с Автоваза или его дилеров с работы пришел и давай Автоваз на форуме поднимать.
Иди спи завтра на работу тазы толкать, или дальше смотри свой ЗОМБО-ящик.(я кстати заметил много вас тут таких с какой-нибудь ерундой в тему влезают и давай побыстрее сообщения проматывать чтобы косяки Автоваза на «ВИДУ НЕ ЛЕЖАЛИ».
И не засоряй тему я не для тебя её открыл, а для людей чтоб они видели «скорость и качества работы Автоваза и его Сервис»
Мне уже 4 неделю не могут поменять Блок Кузовной Электроники. Машина 4 недели на ремонте стоит. Позорный Автоваз слов нет.

Читайте также  Срок годности антифриза и «Тосола»

1.) Наконец-то «ПолуРобинГуды» появились (почему полу так потому-что не отдали эти деньги бедным)
2.)Про эти суммы не идет речь.
3.)Прибавь 100-300 тыс к цене Ладе Гранте Люкс купи новую иномарку и она будет в 1000 раз лучше и надежнее чем Автовазовский хлам с его СЕРВИСОМ когда люди по 4 недели запчасти ждут.Этот хламовый Люкс Гранта с тем учётом и брался как Российский автопром доступность запчастей, быстрый ремонт НО АВТОВАЗ И ЗДЕСЬ НАЛАЖАЛ.
Кого ты защищаешь или по ходу еще один манагер с Автоваза или его дилеров с работы пришел и давай Автоваз на форуме поднимать.
Иди спи завтра на работу тазы толкать, или дальше смотри свой ЗОМБО-ящик.(я кстати заметил много вас тут таких с какой-нибудь ерундой в тему влезают и давай побыстрее сообщения проматывать чтобы косяки Автоваза на «ВИДУ НЕ ЛЕЖАЛИ».
И не засоряй тему я не для тебя её открыл, а для людей чтоб они видели «скорость и качества работы Автоваза и его Сервис»
Мне уже 4 неделю не могут поменять Блок Кузовной Электроники. Машина 4 недели на ремонте стоит. Позорный Автоваз слов нет.

эй соберись, тряпка. Ты чего так распоясался. таких как ты на этом форуме 2-3 человека на берётся, а гонора сколько.
Я не защищаю и не обсераю АВТОВАЗ..люди выполняют свою работу, как могут и как умеют или как их научили.
Из миллиона проданных Грант всегда будет свой процент брака. и он попался именно тебе. так что повешай этот орден себе на грудь и с гордостью принимай все тяготы и лишения. и побори эту заразу или прощай авто..
Судя по твоим постам вырисовывается общая картина вашего разговора в сервисном центре. и сотрудники тебя просто внесли в чёрный список клиента. ИМХО
Не обижайся и будь спокойнее. вот увидешь, и люди сразу по тянутся на помощь.

Центральный блок кузовной электроники Калина 2 и Люкс и его «болезни»

Две комплектации и две схемы

В варианте исполнения «Норма», если в нём предусмотрен ЦЗ, можно использовать два управляющих провода. На один из них подаётся «масса», если нужно открыть замки, на второй – если надо закрыть. Период подключения к «массе» должен занимать 0,7 секунды, и в большинстве сигналок такая настройка есть.

Если же говорить о комплектации «Люкс», здесь управляющие провода нам не помогут. Контакты реле, встроенных в сигнализацию, придётся включать в разрывы силовых шнуров. Несмотря на всю сложность, нареканий к этой схеме не было, а рассмотрим мы её прямо сейчас.

«Люксовый» вариант – самый сложный

Сначала нужно удостовериться в том, что ЦЗ в автомобиле действительно подключен по схеме «Люкс». Кнопка управления, расположенная на двери, должна быть триггерной (без фиксации). Если у вас именно такой вариант авто, придётся повозиться. Нужно будет протянуть к блоку сигналки 4 силовых кабеля. Эти шнуры, в свою очередь, должны идти от места разрыва двух штатных проводов (жёлто-белого и жёлто-чёрного). Найдите их в жгуте под порогом.

Любая сигнализация снабжается двумя реле, одно из которых срабатывает на закрывание, второе – на отпирание замков. Силовые кабели, проведённые от точек разрыва, подключают к контактам реле.

Та часть жёлто-белого провода, которая идёт к актуаторам, подключается к общему контакту. Со второй половиной кабеля соединяют другой контакт реле (нормально замкнутый). Похожим способом подключаются к жёлто-чёрному проводу, но здесь используется реле открывания, а не запирания. Каждый из нормально разомкнутых контактов получает питание.

На любую силовую проводку питание подают через предохранитель.

В нашем случае используется номинал «15 Ампер». Непосредственно перед монтажом нужно вызвонить ту пару проводов, которая направлена к актуаторам. Пробник должен показать значение 1,2 – 1,3 Ома. И конечно, выполняя монтажные работы, предварительно требуется снять минусовую клемму с АКБ. Будьте внимательны!

Вариант подключения для «Нормы»

Допустим, в двери водителя переключатель есть, но он имеет два фиксированных положения. Тогда, подключить сигналку будет просто. Понадобится сделать уже не 4, а 2 отвода, и не от силовых, а от двух сигнальных шнуров. Делать разрывы не нужно, просто выполняют Т-образное подключение. Схема здесь выглядит стандартно:

Выполнить монтаж можно, не разрывая проводов вовсе.

В рассмотренной выше схеме предохранитель отсутствует. Мы подключились к сигнальной проводке, а не к силовой, и теоретически можем не бояться любых замыканий. Всё же, свободные клеммы на сигналке лучше заизолировать. То же относится ко всем точкам соединений.

Сигнализация и центральный замок в Ладе Калина

Выполняя установку сигналки, чаще всего допускают ошибки с подключением центрального замка. Штатный ЦЗ сейчас установлен на многих авто, и «Лада Калина» поколения «1» не стала исключением. Но дело в том, что в комплектации «Норма» используется одна схема подключения замков, а в «Люксе» эта схема – другая. И подключение сигналки, разумеется, тоже выполняется по-разному. Рассмотрим, как может сочетаться сигнализация и , если речь идёт о любой из указанных комплектаций.

Две комплектации и две схемы

В варианте исполнения «Норма», если в нём предусмотрен ЦЗ, можно использовать два управляющих провода. На один из них подаётся «масса», если нужно открыть замки, на второй – если надо закрыть. Период подключения к «массе» должен занимать 0,7 секунды, и в большинстве сигналок такая настройка есть.

Управляющие кабели, жгут порога

Если же говорить о комплектации «Люкс», здесь управляющие провода нам не помогут. Контакты реле, встроенных в сигнализацию, придётся включать в разрывы силовых шнуров. Несмотря на всю сложность, нареканий к этой схеме не было, а рассмотрим мы её прямо сейчас.

«Люксовый» вариант – самый сложный

Сначала нужно удостовериться в том, что ЦЗ в автомобиле действительно подключен по схеме «Люкс». Кнопка управления, расположенная на двери, должна быть триггерной (без фиксации). Если у вас именно такой вариант авто, придётся повозиться. Нужно будет протянуть к блоку сигналки 4 силовых кабеля. Эти шнуры, в свою очередь, должны идти от места разрыва двух штатных проводов (жёлто-белого и жёлто-чёрного). Найдите их в жгуте под порогом.

Жгут проводов, порог водителя

Любая сигнализация снабжается двумя реле, одно из которых срабатывает на закрывание, второе – на отпирание замков. Силовые кабели, проведённые от точек разрыва, подключают к контактам реле.

Схема подключения, вариант «Люкс»

Та часть жёлто-белого провода, которая идёт к актуаторам, подключается к общему контакту. Со второй половиной кабеля соединяют другой контакт реле (нормально замкнутый). Похожим способом подключаются к жёлто-чёрному проводу, но здесь используется реле открывания, а не запирания. Каждый из нормально разомкнутых контактов получает питание.

На любую силовую проводку питание подают через предохранитель.

В нашем случае используется номинал «15 Ампер». Непосредственно перед монтажом нужно вызвонить ту пару проводов, которая направлена к актуаторам. Пробник должен показать значение 1,2 – 1,3 Ома. И конечно, выполняя монтажные работы, предварительно требуется снять минусовую клемму с АКБ. Будьте внимательны!

Рекомендации для обоих случаев

Прежде всего, заметим, что подключив реле к силовой проводке, нельзя делать управляющий импульс слишком длительным. Выставив значение больше секунды, можно сжечь актуаторы. Тут речь шла о программировании, а сейчас поговорим об электрической части. Как известно, перед монтажом нужно открыть капот и отключить минусовую клемму.

Пренебрегать этим советом нельзя в любом случае.

Что касается монтажа, будет лучше, если отводы силовых проводов выполнит автоэлектрик. С сигнальной проводкой всё обстоит проще, но правила будут одинаковыми в каждом случае:

  • Нельзя, чтобы шнур касался изоляцией металлических частей. Если касание имеет место, используют дополнительную защиту. Например, подойдёт термостойкая трубка, одеваемая поверх изоленты;
  • Любые силовые кабели лучше соединять при помощи скрутки. Каждое место скрутки тщательно изолируют.
  • Сечение проводов, пропускающих значительную силу тока, должно быть достаточным, чтобы проводник не грелся. Именно так можно обезопасить себя от непредвиденных последствий.

Последний совет относится к силовой проводке. А умение делать скрутку – это целое искусство.

Научиться этому искусству за один день нельзя.

Подключая любое оборудование, нужно стремиться вносить как можно меньше изменений в штатную проводку.

Должна остаться возможность сделать следующее: вернуть всё, как было. Иногда случается, что один или несколько параметров сигналки не принимает значение, которое подходит для авто. И тогда, сигнализацию меняют либо отказываются от её использования в принципе. Это нужно учесть.

Испорчен тумблер водительского актуатора

Зависит от того, какая калина – норма или люкс. С нормой проще, а вот с люксом, говорят, гемор.

Вот у меня тоже такая проблема возникла. У меня нормовский блок стоит под сиденьем. Имплантация дополнительной сигнализации прошла успешна. Концевики я подключил прямо к проводам блока через диодную развязку. Поворотники – тоже самое, напрямую к проводам блока припаял.

Однако сейчас встал над проблемой реализации ЦЗ – совершенно непонятно, как эта система работает на штатном блоке. Вообще хочется получить консультацию у тех, кто уже ставил сигнализацию поверх основного блока – с ЦЗ там полная муть творится. Написано все просто «импульс +12В», а на деле вообще никакой логики работы.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: